Бетон для монолитного перекрытия своими руками

ВАЖНО! Для того, что бы сохранить статью в закладки, нажмите: CTRL + D

Задать вопрос ВРАЧУ, и получить БЕСПЛАТНЫЙ ОТВЕТ, Вы можете заполнив на НАШЕМ САЙТЕ специальную форму, по этой ссылке >>>

Как изготовить бетонное перекрытие своими руками

Перед тем как сделать перекрытие своими руками бетонное, требуется приготовить следующий список материалов и инструментов.

Схема бетонного перекрытия.

  • фанера или доска не менее 40 мм толщиной;
  • доска или брус;
  • стойки или опоры из труб или швеллера;
  • арматурные прутья;
  • проволока вязальная;
  • подставки защитные под арматуру;
  • уровень, нивелир;
  • болгарка;
  • цемент;
  • щебень;
  • песок;
  • бетономешалка;
  • насос или кран для заливки бетона.

Именно бетонное перекрытие считается наиболее надежным, так как является монолитной плитой из железобетона, с обязательным армированием.

Устройство опалубки под перекрытие своими руками

Для монолитного перекрытия из бетона опалубку делают, настилая горизонтальную поверхность влагостойкой фанерой. Устанавливается фанера или аналогичного диаметра доски по поддерживающим их брусьям, положенным горизонтально на опоры. Эти опоры или стойки для брусьев и опалубки можно найти в готовом виде под названием телескопических или собрать самому из бруса, уголка, труб.

Схема сборки опалубки перекрытия.

Чтобы пропорция взятых материалов была правильной, необходимо вычислить площадь будущего пола и его объем. Объем или толщина зависит от площади пролета и испытываемой в процессе нагрузки. Чтобы выдержать в течение долгого времени вес армированного бетона, опалубка должна быть прочной и не деформироваться. Поэтому фанеру или доски для изготовления берут достаточно прочные и толстые.

Чтобы определить, на какой высоте от пола будет установлена опалубка, нужно вымерить горизонтально уровнем периметр пролета на ту высоту, которая соответствует низу планируемого наливного пола. Удобнее всего сделать это, используя строительный лазерный уровень или нивелир.

Если стойки используются телескопические, то сначала следует установить их по краям, а сверху на них уже ставятся впоследствии продольные балки, промежуток между которыми должен быть равен 2 м. Только потом устанавливают и все находящиеся в середине помещения стойки, как с треногами, так и без. Расстояние между этими стойками будет зависеть от их мощности и планируемой толщины перекрытий. Усредненные расчеты приводят к вычислениям, что одна стойка должна поддерживать каждый м³ заливаемого перекрытия.

Если стойки используются самодельные, необходимо по длине их подогнать к высоте, на которой установлен будет низ первого слоя балок. Расстояние между такими стойками должно составлять не менее 1 м³, устанавливают их на ровный прочный пол. Далее по продольному брусу укладывают поперечный, шаг при укладке примерно равен 0,5 м, а уже на них укладываются листы опалубки. Верхнюю плоскость получившейся конструкции проверяют уровнем, так как она должна быть строго горизонтальной.

Если при опалубке вместо фанеры используют доски, их подгоняют одну к другой, а поверх укладывается влагонепроницаемый материал. По периметру опалубку нужно оградить одинаковым по высоте бортиком, который соответствует толщине бетонного слоя. Его нужно соединить по углам надежно, чтобы от раствора он не разрушился.

Армирование опалубки

Схема армирования перекрытия: 1 – основная сетка; 2 – дополнительное усиление основной сетки; 3 – П-образные усиления краев плиты; 4 – Г-образное усиление углов плиты; 5 – несущие стены.

Когда опалубка готова, нужно приготовить арматурный каркас, состоящий из арматуры в 1 или 2 слоя на опалубку. Для однослойного каркаса арматура используется большего диаметра. Укладывают арматурные клетки с ячейками 20х20 см, начальный ряд выкладывают на специальную защиту, которая нужна для равномерного проникновения бетона под арматуру. Высота до бортика должно составлять 20-25 мм. Если два куска арматуры необходимо срастить, нахлест должен составлять не менее 70-80 см.

Чтобы была соблюдена пропорция, поверх первого ряда арматуры кладется второй с тем же шагом в 20 см, только перпендикулярно. Арматура в местах пересечения перевязывается мягкой стальной проволокой специальным крючком для вязания арматуры. Если каркас изготавливается двуслойный, то на первый ряд выкладывают и привязывают затем специальные опоры-стульчики, сделанные из отрезков арматуры, на них аналогично первому, выкладывается второй слой. Расстояние между слоями должно составлять не менее 2,5-3 см.

Заливка перекрытий своими руками

Перед тем как сделать бетонное перекрытие, необходимо приготовить бетон. Он может быть взят в готовом виде или сделан своими руками. Для его изготовления применяется бетономешалка и требуется верное соотношение ингредиентов. Наливать бетон можно ведрами или при помощи бетононасоса, а также специальным краном. Способ зависит от высоты пола и объема бетона, который нужно выложить на опалубку. Рекомендуется непосредственно перед подачей бетона обработать доски опалубки специальным опалубочным маслом, чтобы опалубку потом было легче снимать. Если по опалубке уже расстелен полиэтилен, этого достаточно и дополнительной подготовки не требуется.

Бетон заливается весь за один подход, общее время работы не должно превышать 3 часов. Обязательно по окончании работы выровнять бетон при помощи специальной швабры-ракли, чтобы бетон был распределен по арматурному каркасу равномерно сверху и снизу. Плотность укладки бетона тоже очень важна. Для его уплотнения часто используются специальные вибрационные машины, но если таковой нет, можно протыкать бетон черенком лопаты или отрезком бруса.

Опалубка не снимается до полного застывания бетона, т. е. 20-30 дней, а сверху при этом его покрывают пленкой, чтобы он не высох неравномерно.

Если погода очень жаркая, возможно, придется несколько раз полить поверхность водой.

Источник: http://tolkobeton.ru/perekryitiya/perekrytie-svoimi-rukami-betonnoe.html

Железобетонное монолитное перекрытие своими руками

Монолитное перекрытие – один из видов перекрытий частного дома, которое можно изготовить своими руками. К тому же, оно является одним из наиболее прочных, так как представляет собой монолитную армированную железобетонную плиту. В данной статье мы рассмотрим, как можно изготовить монолитное перекрытие своими руками и что для этого необходимо.

Как изготовить монолитное железобетонное перекрытие своими руками

Для того, чтобы соорудить монолитное перекрытие при строительстве частного дома будут необходимы следующие материалы и инструменты:

  1. Для изготовления опалубки:

  • фанера водостойкая или доска толщиной 40 мм;
  • доска (50-70х150-200 мм) или брус (80-100х100 мм);
  • стойки телескопические, унивилки и триноги или самодельные опоры из бруса, кругляка, труб или швелера.
  • Для армирования:

    • арматура диаметром 12-20 мм;
    • вязальная проволока;
    • подставки под арматуру (защита);
    • болгарка.
  • Для приготовления и заливки бетона:

    • цемент, щебень, песок или отсев;
    • бетономешалка;
    • бетононасос или кран для заливки;
    • можно также использовать готовый бетон, но только если к месту строительства возможен подъезд «миксера».
    • -устройство опалубки;
    • -укладка арматуры;
    • -приготовление и заливка бетона.

    Теперь рассмотрим их подробнее.

    Опалубка для монолитного перекрытия представляет собой горизонтальную «палубу» из влагостойкой фанеры, толщиной 18-25 мм или обрезной доски толщиной 40 мм, которая устанавливается по поддерживающим горизонтальным балкам из деревянного бруса (80-100х100 мм).

    ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:  Отверстия в бетоне своими руками

    Горизонтальные балки поддерживаются вертикальными стойками, которые могут быть готовыми, специальными (телескопическими) или изготовленными самостоятельно из бруса 100х100 мм, кругляка, диаметром 80-100 мм, а также металлических труб или швелера.

    Для того, чтобы определиться с необходимым количеством материалов для опалубки, неободимо вычислить площадь перекрытия и его толщину, которая может быть от 10 до 20 см, в зависимости от ширины пролета и нагрузки, которую оно будет испытывать при эксплуатации.

    Опалубка для монолитного перекрытия должна иметь прочность, чтобы легко выдержать вес бетона и арматуры без деформации. При этом необходимо учесть, что 1 м 2 бетона толщиной 20 см имеет вес до 500 кг. Ее лучше изготавливать из фанеры толщиной 20 мм, из обычной или ламинированной. Для того, чтобы определиться с высотой установки опалубки, необходимо по периметру пролета, над которым она будет установлена, отбить горизонтальный уровень, соответствующий низу будущего перекрытия. Сделать это можно с помощью водяного уровня или нивелира.

    В случае использования телескопических стоек, они сначала устанавливаются по краям, с треногами и унивилками (коронами). На них устанавливаются продольные балки с расстоянием между ними около 2 м. После этого устанавливаются все промежуточные стойки с треногами и без. Обычно треноги устанавливаются на 30-40% стоек. Расстояние между ними зависит от мощности самих стоек и толщины перекрытия. В среднем — одна стойка, рассчитанная для нагрузки 900-1200 кг, должна приходиться на 1 м 2 опалубки.

    Рис.1 Опалубка для монолитного перекрытия из фанеры: 1 — стойка; 2 — тренога; 3 — продольный брус; 4 — поперечный брус; 5 — унивилка; 6 — листы фанеры; 7 — бортик из доски.

    При использовании самодельных стоек, их длина должна быть подогнана по высоте установки низа продольных балок. Они должны быть установлены с шагом, не менее 1 м ,на ровное и прочное основание или на обрезки доски толщиной 50 мм.

    По продольным балкам укладываются поперечные, с шагом около 0,5 м, а сверху по ним укладываются листы фанеры. Верхняя плоскость этой конструкции должна быть строго горизонтальной и соответствовать заранее отмеченному уровню.

    При использовании для «палубы» опалубки досок, они должны быть подогнаны вплотную, а сверху на них укладывается плотная полиэтиленовая пленка или рубероид.

    По периметру опалубки из досок устраивается бортик одинаковой высоты, соответствующей толщине перекрытия. На углах он должен быть надежно соединен.

    Армирование

    После того, как опалубка готова приступаем к изготовлению каркаса из арматуры. Каркас может быть из одного слоя арматуры или двух. В первом случае необходимо применять арматуру с большим сечением (16-20 мм), во втором можно использовать арматуру диаметром 12-14 мм.

    В любом случае арматура укладывается в виде сетки с ячейками 20х20 см. При этом сначала на пластиковые сухарики-подставки (защиту) укладывается первый ряд арматуры с шагом 20 см. Пластмассовые подставки высотой 25-30 мм необходимы для того, чтобы бетон, при заливке, закрыл снизу арматуру и она не подвергалась коррозии при эксплуатации перекрытия. Арматура укладывается так, чтобы оставалось расстояние до бортика не менее 25 мм — та же защита от коррозии.

    Если необходимо сращивать куски арматуры (если их длина меньше, чем перекрываемый пролет), то для обеспечения надежности каркаса в этом месте, их нахлест должен быть не менее 70-80 см. Он связывается вязальной проволокой в 2-3 местах.

    На первый ряд арматуры, перпендикулярно, укладывается второй, тоже с шагом 20 см (см. на первом фото). На пересечении арматура связывается мягкой стальной вязальной проволокой. Лучше всего, это делать специальным крючком для вязания арматуры.

    Если каркас двухслойный, то на арматуру первого слоя укладываются и привязываются вязальной проволокой специальные подставки–«стульчики» из арматуры (на фото слева) и на них укладывают второй слой аналогично первому. Такие подставки можно изготовить даже самостоятельно, из кусков арматуры. Высота «стульчиков» должна быть такой, чтобы между верхним рядом арматуры, уложенным по ним и уровнем заливки бетона было расстояние не менее 2,5-3 см.

    Как залить плиту перекрытия своими руками

    Бетон для заливки монолитного перекрытия можно заказать готовый (марки М400) или готовить своими руками с помощью бетономешалки. Готовый бетон можно подавать вручную, с помощью бетононасоса или с помощью крана, в зависимости от его объема и высоты расположения перекрытия.

    Перед заливкой бетона фанеру необходимо обработать опалубочным маслом или хотя бы отработкой, чтобы легче можно было снимать опалубку. По дощатой опалубке расстилается полиэтиленовая пленка или рубероид.

    Заливать бетон необходимо за один раз в течении не более трех часов.

    После заливки бетон растягивается и выравнивается с помощью ракли (швабры) таким образом, чтобы он равномерно закрывал каркас из арматуры снизу и сверху. При этом бетон должен укладываться плотно. Лучше всего, для уплотнения бетона использовать специальные вибраторы. При их отсутствии можно использовать обыкновенную штыковую лопату или деревянный брусок, протыкая и уплотняя ими свежезалитый бетон.

    В зависимости от температуры воздуха, опалубку не снимают до окончательного затвердения бетона, в течении 20-30 дней. Бетон накрывают сверху пленкой, а при солнечной жаркой погоде периодически смачивают его водой, чтобы монолитное перекрытие набирало прочность постепенно.

    Монолитное перекрытие по профнастилу своими руками

    Своими руками можно устроить ещё один вид железобетонного перекрытия — монолитное перекрытие по профнастилу. При этом профнастил выполняет роль как несъемной опалубки, так и внешней рабочей арматуры.

    Такое перекрытие имеет следующие преимущества:

    • -снижение трудоемкости работы по сооружению перекрытия;
    • -возможность уменьшения высоты и массы перекрытия;
    • -уменьшение сроков и стоимости работ.

    Для устройства монолитного перекрытия по профнастилу своими руками могут использоваться следующие его виды:

    • -при пролете перекрытия до 5,7 метров — профнастил Н75-750-0,8;
    • -при пролете свыше 5,7 м — профнастил Н114-750-0,9.

    Монтаж опалубки и арматуры каркаса

    Монтаж опалубки для изготовления монолитного перекрытия по профнастилу выполняется практически также, как и обычной, но вместо фанеры или досок на поперечные балки укладываются листы профнастила. При этом после затвердения монолитной плиты профнастил не снимается, то есть он выполняет роль несъемной опалубки.

    Такие перекрытия могут опираться на несущие стены или колонны. В кирпичных или каменных домах монолитные перекрытия по профнастилу могут опираться на стены с последующим замоноличиванием опорной части. При этом, на месте опоры устанавливается «закладная» из металлического уголка. Профнастил крепится к нему с помощью дюбелей.

    После монтажа опалубки по профнастилу укладывается один слой арматуры (два ряда в виде сетки с ячейками 20х20 см) на пластмассовых подставках (сухариках). Между собой арматура связывается мягкой вязальной проволокой.

    Видео по теме

    Источник: http://www.postroj-dom.ru/perekrytyia/176-monolitnoe-perekrytie-svoimi-rukami

    Железобетонное монолитное перекрытие своими руками

    Железобетонное монолитное перекрытие своими руками

    Для того, чтобы соорудить монолитное перекрытие при строительстве частного дома будут необходимы следующие материалы и инструменты:

    1. Для изготовления опалубки:

    • фанера водостойкая или доска толщиной 40 мм;
    • доска (50-70х150-200 мм) или брус (80-100х100 мм);
    • стойки телескопические, унивилки и триноги или самодельные опоры из бруса, кругляка, труб или швелера.
  • Для армирования:

    • арматура диаметром 12-20 мм;
    • вязальная проволока;
    • подставки под арматуру (защита);
    • болгарка.
  • Для приготовления и заливки бетона:

    • цемент, щебень, песок или отсев;
    • бетономешалка;
    • бетононасос или кран для заливки;
    • можно также использовать готовый бетон, но только если к месту строительства возможен подъезд «миксера».
    • -устройство опалубки;
    • -укладка арматуры;
    • -приготовление и заливка бетона.
    ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:  Животные из бетона своими руками

    Теперь рассмотрим их подробнее.

    Опалубка для монолитного перекрытия представляет собой горизонтальную «палубу» из влагостойкой фанеры, толщиной 18-25 мм или обрезной доски толщиной 40 мм, которая устанавливается по поддерживающим горизонтальным балкам из деревянного бруса (80-100х100 мм).

    Горизонтальные балки поддерживаются вертикальными стойками, которые могут быть готовыми, специальными (телескопическими) или изготовленными самостоятельно из бруса 100х100 мм, кругляка, диаметром 80-100 мм, а также металлических труб или швелера.

    Для того, чтобы определиться с необходимым количеством материалов для опалубки, неободимо вычислить площадь перекрытия и его толщину, которая может быть от 10 до 20 см, в зависимости от ширины пролета и нагрузки, которую оно будет испытывать при эксплуатации.

    Опалубка для монолитного перекрытия должна иметь прочность, чтобы легко выдержать вес бетона и арматуры без деформации. При этом необходимо учесть, что 1 м 2 бетона толщиной 20 см имеет вес до 500 кг. Ее лучше изготавливать из фанеры толщиной 20 мм, из обычной или ламинированной. Для того, чтобы определиться с высотой установки опалубки, необходимо по периметру пролета, над которым она будет установлена, отбить горизонтальный уровень, соответствующий низу будущего перекрытия. Сделать это можно с помощью водяного уровня или нивелира.

    В случае использования телескопических стоек, они сначала устанавливаются по краям, с треногами и унивилками (коронами). На них устанавливаются продольные балки с расстоянием между ними около 2 м. После этого устанавливаются все промежуточные стойки с треногами и без. Обычно треноги устанавливаются на 30-40% стоек. Расстояние между ними зависит от мощности самих стоек и толщины перекрытия. В среднем — одна стойка, рассчитанная для нагрузки 900-1200 кг, должна приходиться на 1 м 2 опалубки.

    Рис.1 Опалубка для монолитного перекрытия из фанеры: 1 — стойка; 2 — тренога; 3 — продольный брус; 4 — поперечный брус; 5 — унивилка; 6 — листы фанеры; 7 — бортик из доски.

    При использовании самодельных стоек, их длина должна быть подогнана по высоте установки низа продольных балок. Они должны быть установлены с шагом, не менее 1 м ,на ровное и прочное основание или на обрезки доски толщиной 50 мм.

    По продольным балкам укладываются поперечные, с шагом около 0,5 м, а сверху по ним укладываются листы фанеры. Верхняя плоскость этой конструкции должна быть строго горизонтальной и соответствовать заранее отмеченному уровню.

    При использовании для «палубы» опалубки досок, они должны быть подогнаны вплотную, а сверху на них укладывается плотная полиэтиленовая пленка или рубероид.

    По периметру опалубки из досок устраивается бортик одинаковой высоты, соответствующей толщине перекрытия. На углах он должен быть надежно соединен.

    После того, как опалубка готова приступаем к изготовлению каркаса из арматуры. Каркас может быть из одного слоя арматуры или двух. В первом случае необходимо применять арматуру с большим сечением (16-20 мм), во втором можно использовать арматуру диаметром 12-14 мм.

    В любом случае арматура укладывается в виде сетки с ячейками 20х20 см. При этом сначала на пластиковые сухарики-подставки (защиту) укладывается первый ряд арматуры с шагом 20 см. Пластмассовые подставки высотой 25-30 мм необходимы для того, чтобы бетон, при заливке, закрыл снизу арматуру и она не подвергалась коррозии при эксплуатации перекрытия. Арматура укладывается так, чтобы оставалось расстояние до бортика не менее 25 мм — та же защита от коррозии.

    Если необходимо сращивать куски арматуры (если их длина меньше, чем перекрываемый пролет), то для обеспечения надежности каркаса в этом месте, их нахлест должен быть не менее 70-80 см. Он связывается вязальной проволокой в 2-3 местах.

    На первый ряд арматуры, перпендикулярно, укладывается второй, тоже с шагом 20 см (см. на первом фото). На пересечении арматура связывается мягкой стальной вязальной проволокой. Лучше всего, это делать специальным крючком для вязания арматуры.

    Если каркас двухслойный, то на арматуру первого слоя укладываются и привязываются вязальной проволокой специальные подставки–«стульчики» из арматуры (на фото слева) и на них укладывают второй слой аналогично первому. Такие подставки можно изготовить даже самостоятельно, из кусков арматуры. Высота «стульчиков» должна быть такой, чтобы между верхним рядом арматуры, уложенным по ним и уровнем заливки бетона было расстояние не менее 2,5-3 см.

    Бетон для заливки монолитного перекрытия можно заказать готовый (марки М400) или готовить своими руками с помощью бетономешалки. Готовый бетон можно подавать вручную, с помощью бетононасоса или с помощью крана, в зависимости от его объема и высоты расположения перекрытия.

    Перед заливкой бетона фанеру необходимо обработать опалубочным маслом или хотя бы отработкой, чтобы легче можно было снимать опалубку. По дощатой опалубке расстилается полиэтиленовая пленка или рубероид.

    Заливать бетон необходимо за один раз в течении не более трех часов.

    После заливки бетон растягивается и выравнивается с помощью ракли (швабры) таким образом, чтобы он равномерно закрывал каркас из арматуры снизу и сверху. При этом бетон должен укладываться плотно. Лучше всего, для уплотнения бетона использовать специальные вибраторы. При их отсутствии можно использовать обыкновенную штыковую лопату или деревянный брусок, протыкая и уплотняя ими свежезалитый бетон.

    В зависимости от температуры воздуха, опалубку не снимают до окончательного затвердения бетона, в течении 20-30 дней. Бетон накрывают сверху пленкой, а при солнечной жаркой погоде периодически смачивают его водой, чтобы монолитное перекрытие набирало прочность постепенно.

    Своими руками можно устроить ещё один вид железобетонного перекрытия — монолитное перекрытие по профнастилу. При этом профнастил выполняет роль как несъемной опалубки, так и внешней рабочей арматуры.

    Такое перекрытие имеет следующие преимущества:

    • -снижение трудоемкости работы по сооружению перекрытия;
    • -возможность уменьшения высоты и массы перекрытия;
    • -уменьшение сроков и стоимости работ.

    Для устройства монолитного перекрытия по профнастилу своими руками могут использоваться следующие его виды:

    • -при пролете перекрытия до 5,7 метров — профнастил Н75-750-0,8;
    • -при пролете свыше 5,7 м — профнастил Н114-750-0,9.

    Монтаж опалубки и арматуры каркаса

    Монтаж опалубки для изготовления монолитного перекрытия по профнастилу выполняется практически также, как и обычной, но вместо фанеры или досок на поперечные балки укладываются листы профнастила. При этом после затвердения монолитной плиты профнастил не снимается, то есть он выполняет роль несъемной опалубки.

    ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:  Лестница из бетона своими руками

    Такие перекрытия могут опираться на несущие стены или колонны. В кирпичных или каменных домах монолитные перекрытия по профнастилу могут опираться на стены с последующим замоноличиванием опорной части. При этом, на месте опоры устанавливается «закладная» из металлического уголка. Профнастил крепится к нему с помощью дюбелей.

    После монтажа опалубки по профнастилу укладывается один слой арматуры (два ряда в виде сетки с ячейками 20х20 см) на пластмассовых подставках (сухариках). Между собой арматура связывается мягкой вязальной проволокой.

    Источник: http://mymylife.ru/remont-doma/stroitelstvo/134248-zhelezobetonnoe-monolitnoe-perekrytie-svoimi-rukami

    Монолитное перекрытие своими руками

    Монолитное перекрытие своими руками чаще всего применяют в жилом доме.

    Схема монтажа плиты перекрытия.

    Оно очень популярно среди хозяев дач и частных домов, так как, в отличие от сборного перекрытия, используется в помещениях разных площадей и форм.

    Бетонный монолит можно изготовить своими руками, если стены дома выведены из кирпича, шлакобетона, газобетона или пенобетона. Такое чердачное или межэтажное перекрытие будет прочным и прослужит очень много лет.

    Материалы для заливки

    Схема армирования плиты перекрытия.

    • составляющие бетона: цемент, песок, щебень;
    • деревянная доска и брус для поперечных опор;
    • стальная арматура и армирующая сетка;
    • несущие опоры под площадь опалубки: цельные балки из ровных стволов деревьев, брус, металлические трубы или швеллера.

    Для выполнения работ необходимо будет запастись такими инструментами, как:

    • молоток, топор, шнур;
    • ножовка по дереву, болгарка, сапожный нож;
    • карандаш, рулетка, угольник столярный, уровень строительный;
    • бетономешалка, дрель;
    • мастерок, правило, лопата.

    Для облегчения физических нагрузок рабочего и для скорости монтажа можно также задействовать в работу бетонный насос.

    Железобетонное монолитное перекрытие должно соответствовать предварительно разработанному проекту. Толщина перекрытия зависит от величины пролета между опорами (150-180 мм) и определяется из расчетов. Когда толщина перекрытия превышает 180 см, нагрузки на конструкцию увеличиваются, поэтому его использование сначала нужно обосновать теоретически.

    Изготовление опалубки

    Схема изготовления деревянной опалубки

    Опалубка — самая ответственная часть процесса работы. Ее можно выставлять как на всю площадь, так и частями, перенося по мере схватывания бетона. Плита перекрытия должна заходить на стены на 20-25 см с каждой стороны, опираясь на армированный пояс. Опалубливание перекрытий из деревянных и алюминиевых балок можно производить любой конфигурации: прямоугольной, круглой или консольной.

    Прочность опалубки должна быть очень хорошая, чтобы без видимой деформации выдержать массу залитого бетона.

    Для расчета прочности нужно знать, что слой бетонной смеси в 20 см давит на квадратный м опалубки с силой 500 кг, к этому нужно добавить давление смеси, когда она выпадает из шлага.

    Для изготовления опалубки лучше брать ламинированную фанеру толщиной 20 см. Ламинированное покрытие легче чистится. Иногда на дно опалубки укладывается материал с гидроизоляционными свойствами. Это толь или толстая полиэтиленовая пленка. Для стоек, ригелей и балок опалубки нужно брать брус толщиной не меньше 100х100 мм.

    Плита перекрытия — важная несущая конструкция здания. От ее качества зависит насколько долго будет служить здание. Нужно отметить, что площадка для заливки бетоном должна иметь строго горизонтальные формы. В противном случае будет потрачено много усилий и средств на исправление ошибки.

    Последовательность монтажа опалубки:

    1. Первым делом устанавливаются вертикальные опоры на расстоянии друг от друга не меньше 1 м. Длина опор зависит от соединяющих их досок или бруса, края которых тесно прилегают к стенам.
    2. Дальше на образовавшееся количество опорных поверхностей (оно зависит от площади перекрытия) плотно укладывается доска. Заливка монолита происходит на получившееся дно.
    3. Внешние края монолита определяются по опалубке. Они строятся по периметру так, чтобы монолит хорошо уложился на стены перекрываемого этажа. Углы в процессе работы необходимо надежно соединять и фиксировать.

    Армирование монолитной конструкции

    Армирование монолитной плиты перекрытия.

    Армирование необходимо для придания конструкции соответствующей жесткости, чтобы получилась прочная плита. В качестве материала используется мелкая сетка для штукатурки и армировочное железо, купленное в ближайшем центре приема металлолома (старые железные трубы, железный прут). Арматуру укладывают в четыре ряда:

    1. первый нижний ряд располагается вдоль пролета;
    2. второй — поперек пролета;
    3. третий — в том же направлении, что и первый;
    4. четвертый — как и второй в продольном направлении.

    Пролет — это расстояния между несущими стенами, если плита прямоугольная, он располагаются по короткой стороне.

    На опалубку под арматуру подкладываются специальные подставки, так как защитный слой арматуры должен быть не менее 2 см.

    Очень важно, чтобы армирующий каркас был жестким и неподвижным во время заливки бетона из насоса.

    Заливка бетонной смеси

    Схема монолитной плиты.

    Заливка выполняется после непосредственного окончания всех подготовительных работ. Бетон при этом нужно распределить равномерно, одинаковым слоем по всей площади опалубки. Бетон выкладывают на специальное вибрирующее устройство, таким образом избавляясь от воздушных пузырей. Можно многократно протыкать смесь штыковой лопатой, но при этом следует учитывать возможность повреждения гидроизоляционной пленки. Пошаговое выполнение заливки монолитного перекрытия:

    1. На дно опалубки ложится рубероид. Он устранит оставшиеся щели.
    2. Укладывается перекрытие на расстоянии около 50 см от поверхности рубероида, вяжется арматура.
    3. Бетонная заливка выполняется с толщиной перекрытия 100-150 мм.

    К бетонированию следует приступать сразу после монтажа опалубки и арматуры, иначе ветер нанесет на них мусор, который перед работой обязательно необходимо устранять.

    В том случае, если процесс бетонирования невозможно провести в один прием, монтируются рассечки (сетки с ячейками из стальной проволоки до 10 мм). Фанера или доски для этого не применяются. Рассечки устанавливают вертикально и крепят к арматуре каркаса везде, кроме средней части пролета плиты.

    Примерно месяц нужен для того, чтобы плита перекрытия полностью отвердела. Только тогда можно снять опалубку, а к тому времени необходимо периодически увлажнять бетон, чтобы он постепенно набрал прочность. Укрытие бетона пленкой предотвратит его растрескивания.

    Преимущества конструкции

    Монолитное железобетонное перекрытие в финансовом плане обходится довольно выгодно. Этого нельзя сказать о монтировке готовых железобетонных плит перекрытия, которые требуют присутствия специалистов и заказа подъемного крана.

    • монолитное железобетонное перекрытие дает отличную акустическую изоляцию (перекрытие в 15 см идеально подавляет шум);
    • с помощью этого перекрытия можно установить балкон без дополнительных опор;
    • для оформления нижней поверхности перекрытия хватит тонкого слоя штукатурки, так как она довольно гладкая;
    • такие перекрытия долговечны и пожаробезопасны;
    • монолитное перекрытие возможно для домов совершенно разной формы и конструкции.

    Все чаще и чаще в жилом доме делается монолитное перекрытие. Но, прежде чем приступить к такой работе своими руками, нужно запастись необходимым материалом и хорошо изучить инструкцию его использования.

    Источник: http://1pobetonu.ru/izdeliya/monolitnoe-perekrytie-svoimi-rukami.html

    Ссылка на основную публикацию