Теплый бетон своими руками

ВАЖНО! Для того, что бы сохранить статью в закладки, нажмите: CTRL + D

Задать вопрос ВРАЧУ, и получить БЕСПЛАТНЫЙ ОТВЕТ, Вы можете заполнив на НАШЕМ САЙТЕ специальную форму, по этой ссылке >>>

Как залить теплый пол бетоном своими руками

Все чаще в квартирах и домах стали устанавливать системы теплых полов. Мощность такой системы можно регулировать вручную, что сильно облегчает ее эксплуатацию. Однако, чтобы установить обогревательный элемент, необходимо знать, как залить теплый пол бетоном.

Схема монтажа электрического пола.

Виды теплого пола

Правильно установленная отопительная система пола позволит избежать неприятного чувства холода в ногах зимой. Когда холодные массы воздуха опускаются вниз к полу, это может привести к частым простудным заболеваниям. Но даже зная, как залить бетоном теплый пол, сначала необходимо определиться с его видом. Существуют следующие типы теплого пола:

Оба варианта утапливаются под бетонную заливку. Водяной пол устанавливается под стяжкой с применением верхнего покрытия пола. Электрический теплый пол устанавливается с применением материалов, которые выбираются в зависимости от места установки и коммуникационных проводок, к примеру, кабели, трубы, верхнее половое покрытие и т. д. Для того чтобы залить теплый пол бетоном, существует специальная смесь, которую добавляют в заливку для улучшения теплопроводности покрытия.

Водяной теплый пол обычно устанавливается в частных домах. Электрический — в домах с центральным отоплением. Это связано с тем, что к центральному отоплению трудно подключиться.

Для заливки водяного теплого пола потребуется:

Схема водяного теплого пола в доме.

  • цемент и песок для приготовления смеси;
  • изоплен;
  • демпферная лента;
  • пластификатор;
  • сетка для армирования;
  • раствор для затирки швов;
  • длинная планка;
  • правило;
  • бетоносмеситель;
  • тара для раствора;
  • уровнемер;
  • различные шпатели.

После того как основание было подготовлено (утеплено и гидроизолировано), начинаются работы по прокладке и подключению труб к тепловому источнику. Завершив укладку, трубы проверяют на проходимость теплового элемента и надежность соединений. Если проводимость удовлетворительная, начинается процесс заливки. Чтобы укрепить бетонный слой, на трубы перед заливкой укладывается армирующая сетка. Для тонкого слоя применяется полимерная фибра.

Территорию для заливки разбивают на несколько участков. Количество участков зависит от площади бетонируемого помещения. Это делается по нескольким причинам:

  • чтобы залитый участок легко было выравнивать и при этом не вставать на уже готовый пол;
  • также это создает зону температурных компенсаторов, которые предотвращают растрескивание бетона при перепадах температуры; между участками стены и бетоном есть зазоры, которые заполняются специальной смесью.

Дополнительные смеси и материалы

Водяной теплый пол без стяжки.

Температурные швы возле стен заполняются демпферной лентой или изопленом, который используют вместо эластичной смеси. Если в швах попадаются фрагменты труб, проходящих в данном месте, то их надо дополнительно обернуть отрезками пластиковых (можно металлических) труб или гильзами.

Теперь нужно выбрать раствор, которым впоследствии будет заливаться теплый пол. Для этого можно пойти в магазин и купить там готовую сухую смесь. Сейчас на строительном рынке существует большое количество составов для заливки.

Но если заливка теплого пола будет проводиться бетонным раствором, то следует знать, что он обладает низкой теплопроводностью.

По этой причине чистый бетон лучше не использовать. Для улучшения сцепления материал для приготовления бетона лучше просеять и оставить фракции размером в 3 — 7 мм.

Помимо этого, в приготовляемый раствор следует залить пластификатор, что повысит пластичность и теплопроводность стяжки. Пластификатор заливается в готовый раствор. Это предотвратит его растрескивание при отвердевании. Раствора с пластификатором потребуется меньше, чем обычного. Это позволит сократить толщину покрытия с 7 до 3 см.

Пошаговая инструкция

Когда система теплого пола подготовлена и раствор замешан, можно приступать к заливке ее бетоном. Заливка своими руками проходит при температурах от 5 °C и выше, в противном случае марка бетона будет не соответствовать действительности, и он может в любое время начать крошиться. Тепловой элемент в трубах должен находиться под рабочим давлением. Это необходимо для того, чтобы бетон не деформировал трубы, а трубы, в свою очередь, при нагревании не разрушили стяжку.

После заливки теплого пола раствором его оставляют на 21- 28 дней. За это время бетон наберет свои основные показатели по прочности. Когда бетонный раствор станет твердым, производят контрольный запуск системы отопления. Причем температуру повышают постепенно в течение некоторого времени до достижения рабочих характеристик. Если система отопления, которой оснащен рабочий пол, имеет подсушку, ее включают через 10 дней после заливки. Программа теплого пола повышает температуру каждый день на пару градусов, ее также можно регулировать в ручном режиме.

Сначала необходимо рассмотреть заливку водяного теплого пола, так как электрическая система закладывается почти по той же схеме, но с некоторыми отличиями. Например, армирующая сетка укладывается под нагревательные электроды. Под кабели, которые подводят напряжение к нагревателю, подкладывают фольгированные рулонные листы.

При установке теплого пола нужно выбрать трубы, ведь это один из важнейших элементов в укладке пола. От качества труб зависит работа всей системы обогрева. Идеальным материалом для труб является медь, так как она обладает высокой теплопроводностью, а сам материал не ржавеет и не стареет. Однако медь — металл дорогой, а труб для того, чтобы сделать теплый пол, понадобится много. Еще для установки медных труб потребуется специальная сварка.

В связи с этим лучше всего использовать трубы из металлопластика. Металлопластик дешев и легок при установке, а также неприхотлив в эксплуатации. Он пластичен, то есть его можно изогнуть, имеет высокий температурные характеристики и не стареет со временем. Для металлопластика не потребуется сварка, так как его легко установить вручную.

При закладке слоя утепления пола важно расположить трубы так, чтобы обеспечить равномерный нагрев всей площади поверхности, то есть необходимо создать одинаковую теплопроводность во всех местах. При монтаже труб важно, чтобы соблюдался шаг, а сам диаметр трубы подходил под него. Расчеты показывают, что при шаге 300 мм диаметр тубы должен быть 20 мм. Это еще одно преимущество металлопластиковых труб: они выдерживают стандартный шаг.

Варианты расположения труб

Есть три вида установки труб для теплого пола: спиральный, змеевидный или петляющий, со сдвоенной спиралью. При установке труб спиралью тепло распределяется по ним равномерно, так как трубопровод направлен к центру комнаты. Поэтому тепло от источника течет к центру, а от центра оно направляется к коллектору. Спиральная укладка не имеет резких изгибов, но прямых отрезков тоже мало. Хотя при этой установке часто используются крепления. При укладке змейкой тепло будет подходить с одной стороны, а выходить с другой. По мере удаления вода остынет, а это приведет к тому, что дальняя часть трубы будет нагреваться больше, чем ближняя. Поэтому общая длинна труб, используемых в такой системе, не должна превышать 70 м.

Источник: http://dekorspalni.ru/pol/teplyi-kak-zalit-betonom.html

Инструкция по устройству теплого бетонного пола

Среди систем теплого пола одной из наиболее популярных идей можно считать бетонную конструкцию. Это обусловлено достойным качеством и невысокой стоимостью материалов, монтажа, который можно провести и своими руками. Теплый бетонный пол — это конструкция, где трубы с теплоносителем залиты песчано-цементной стяжкой, в результате чего отпадает необходимость в закупке дополнительных материалов, занимающихся распределением тепла.

Схема устройства пола на грунте.

Технология монтажа не требует углубленных знаний, однако соблюдение технологических рекомендаций необходимо.

Это особенно важно, если все работы предстоит выполнить своими руками.

Современная система греющего пола из бетона — это многослойная конструкция, в которой каждый элемент должен обладать определенными эксплуатационными качествами. Это хорошо видно на ИЗОБРАЖЕНИИ 1. Поэтому один из главных моментов при обустройстве бетонного греющего пола своими руками — правильный выбор материала.

Теплоизоляционный слой

Эта прослойка препятствует тепловым потерям уходить вниз. Выполняться она может из любых материалов, разрешенных в жилищном строительстве. Но независимо от типа применяемого материала, при его покупке необходимо соблюдать правила:

  • термическое сопротивление всех греющих слоев должно быть меньше термического сопротивления теплоизоляционной прослойки при максимуме нагрузки на весь пол;
  • чем выше отопительная нагрузка, тем толще теплоизолирующий слой;
  • чем больше термическое сопротивление чистового покрытия конструкционного пирога, тем толще теплоизолирующий слой.

Схема устройства теплого пола.

В современном жилищном строительстве самый распространенный теплоизоляционный материал — полистирол. При обустройстве бетонного теплого пола своими руками необходимо использовать утеплитель плотностью от 35 кг/куб. м и более. Использование менее плотного материала может привести к его разрушению. Особенно, когда бетон зальют нескоро, а отопительный контур уже готов.

Применение более теплого, плотного полистирола (50 кг/куб.м) и экструдированного целесообразно там, где предполагается большая механическая нагрузка на напольное покрытие. Это может быть автоцентр, теплый склад с тяжелыми автопогрузчиками или дорожный подогрев. При выборе полистирола обращайте внимание на маркировку (например, ПСБС25, 35): зачастую производители лукавят, и фактическое значение плотности на ступеньку ниже, чем то, что указано на маркировке.

Арматурная сетка и рельсы

Схема устройства теплого пола с гидроизоляцией.

Технические характеристики этой прослойки общего пирога зависят от предназначения помещения, предполагаемой нагрузки на поверхность пола и иных особенностей. Если конструкция стандартная, то обычно применяется сетка под бетон, имеющая ячейки 15х15 см и толщину прутка в 4-5 мм.

Арматурная сетка раскладывается прямо на теплоизоляционный слой, являясь частью основы для теплового контура. Трубы прикрепляются к сетке посредством хомутов из пластика. Если требуется более высокая прочность, то возможно двойное армирование; 2-й слой сетки монтируется поверх проложенных труб.

Один из способов укладки теплого контура — «змейка». Он наиболее распространен в Европе. Поэтому при монтаже рельсы со специальными клипсами раскладываются на полистирол. Трубы защелкиваются в монтажные рельсы (реже для фиксации применяют U-образные якоря из пластика); в данной ситуации используется один армирующий слой, расположенный поверх труб. В России большей популярностью пользуется раскладка отопительного контура в виде «улитки»; в этом случае разумнее применять монтажную сетку.

Демпферная (монтажная) лента и трубы

Схема устройства пола по грунту.

Монтаж ленты осуществляют по периметру помещения до того, как поверхность будет залита бетоном. Ее предназначение — компенсация теплового расширения цементной стяжки при нагревании. Для изготовления демпфирующей ленты используют вспененный полиэтилен, имеющий толщину в 8-10 мм, шириной 10-20 см.

Тепловой контур может быть изготовлен из любого типа труб: пластиковых, медных, полипропиленовых, полиэтиленовых, металлических. Все же при конструировании бетонного греющего пола своими руками чаще используют трубы, изготовленные из сшитого полиэтилена.

Цементно-песчаная стяжка

Схема утепления пола в бане.

Заливка осуществляется после укладки контура и окончания гидравлических испытаний. Рекомендуемый бетон — от марки М300. Толщина стяжки должна быть от 3-х см над трубой. Это связано с тем, что, помимо достижения необходимой прочности, получается равномерное распределение тепла по поверхности пола. Если толщина стяжки по расчетам предполагается в 15 см и более, то придется проводить дополнительные расчеты режима работы пола с использованием поправочных коэффициентов. При создании бетонного пола своими руками нужно помнить об основных нюансах технологии:

  • чем стяжка толще, тем больше понадобится времени для вывода ее на реальный рабочий режим после запуска теплового контура;
  • чем толщина цементной стяжки больше, тем выше инерционность всей системы обогревающего пола из бетона;
  • чем стяжка менее теплопроводна, тем выше придется поднимать температуру теплоносителя.

Схема установки теплого пола.

Обычно бетон предполагает разделение всей обогреваемой территории на отдельные участки, имеющие компенсационные швы. При этом труба, проходящая по шву, помещается в гофрированную трубу. Технология монтажа теплого пола допускает использование пластификаторов для добавления в бетон. Для проведения дальнейших работ необходимо, чтобы поверхность достигла влажности в 85% (не выше). Укладка деревянного отделочного слоя (например, паркета), требует, чтобы бетон высох, как минимум, до 60%. Средний срок сушки плиты — 3-4 недели.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:  Ступеньки из бетона своими руками

Подготовка помещения, монтаж теплового контура

Бетонное перекрытие должно быть ровным: выступы, неровности не могут превышать 10 мм. Там же, где будет укладываться тепловой контур, неровности должны оставаться в пределах 5 мм. Помимо этого, степень готовности помещения подразумевает, что:

  • штукатурные работы (молоток, стены) полностью закончены: нет мусора, пыли;
  • двери, окна установлены;
  • выполнена разметка пола на уровне «чистого» покрытия;
  • места подключения канализации, воды, электричества выведены;
  • ниши, предназначенные под распределительные шкафы, подготовлены;
  • полы, расположенные в помещениях, контактирующих с грунтом, имеют хорошую гидроизоляцию.

Схема устройства основного теплого пола: 1. Грунт. 2. Уплотненный гравий. 3. Теплоизоляция. 4. Пластмассовая пленка. 5. Железобетонная плита. 6. Монтажная планка. 7. Отопительный кабель. 8. Выравнивающий бетон. 9. Поверхностный материал. 10. Термостат.

В первую очередь потребуется уложить пароизолирующий слой. Для этого обычно используют полиэтилен в 0,2 мм толщиной. Пленка будет защищать полистирол от воздействия влаги, которая ухудшает его свойства. Источником ненужной влаги обычно является бетонный пол (плита перекрытия), где происходит конденсация воздуха. Материал укладывается с перехлестом в 10 см; при этом стыки нужно проклеить липкой лентой. Можно обойтись и без пленки, если используется иной, более современный утеплитель. На таких изделиях уже заранее предусмотрен пароизолирующий слой из полистирола или лавсана.

В качестве теплоизоляции сегодня используют не только полистирол. Все большее распространение получают профильные плиты. В их основе лежит более плотный и теплый полистирол; сами плиты изготовлены методом гидрорепелентной штамповки, которая обеспечивает нужную прочность. Есть и другие немаловажные преимущества по сравнению с обычным полистиролом:

  • поверхность плиты снабжена своеобразными «бобышками», которые позволяют надежно и удобно укладывать трубы;
  • боковые замки обеспечивают надежное соединение отдельных плит для получения монолитной конструкции;
  • нижняя поверхность поглощает шум, сглаживает неровности пола.
  • повышается плотность всего «пирога»;
  • при заливке, когда используется жидкий бетон, труба имеет большую защищенность от случайных повреждений;
  • срок монтажа значительно сокращается.

Особенности укладки греющего контура

Если монтаж ведется по профильной теплоизоляционной трубе, то дополнительные материалы, инструменты не требуются. Все можно сделать своими руками быстро и качественно. Но необходимо придерживаться ряда правил:

Схема утепленного бетонного пола.

  • тепловая мощность пола, в котором используется бетон, будет более высокой, если вдоль стен, которые выходят наружу, будет произведена более плотная укладка труб;
  • минимальная плотность расположения труб — от 10 см, дальнейшее уплотнение может привести к перерасходу труб при отсутствии эффекта увеличения теплоотдачи. Максимальная — 25 см. Это обеспечит равномерное распределение тепла.
  • от стен тепловой контур должен отстоять на расстояние от 15 см.;
  • одна петля греющего контура не должна быть длиннее 100 м, иначе будут значительные гидравлические потери;
  • не допускается монтаж контура на стыке перекрывающих плит. В данном случае необходимо уложить 2 отдельных контура по обе стороны шва. Если труба пересекает стык, то ее нужно «упаковать» в металлическую гильзу, имеющую длину 0,3 метра.

Опрессовка готового контура

Она выполняется перед заливкой стяжки, содержащей бетон. Если контуров несколько, то в каждый заливается вода, чтобы полностью удалить воздух. Автоматические воздухоудалители должны находиться в закрытом положении. Для удаления воздуха следует использовать сливные краны. Воздухоотводчики можно открыть только после окончания процесса опрессовки. Он имеет разный режим, зависящий от материала труб:

  • 6 бар в 24 ч для металла;
  • 3 раза по 6 бар в течение 3-х часов для труб из сшитого полиэтилена. Затем система оставляется на сутки.

Систему можно считать пригодной к работе, если в течение суток давление понизилось меньше чем на 1,5 бара. После этого можно лить бетон, делать стяжку. Не всегда рекомендуется все сделать своими руками; для выполнения ответственных работ, например, монтажа отопительного контура, лучше позвать профессионалов. Остальное можно подготовить самостоятельно. Наградой будет теплый бетонный пол, в создании которого вы тоже принимали участие.

Источник: http://1pobetonu.ru/izdeliya/teplyj-betonnyj-pol.html

Бетон – незаменимый компонент для строительства и ремонта. Он получается в результате смешивания определенных компонентов. После застывания однородная масса представляет собой крепкий монолит, имеющий название «искусственный камень». Невозможно возвести здание без бетона. По этой причине к качеству материала выдвигаются определенные требования. Бетон должен быть крепким, устойчивым к механическим и погодным воздействиям, способным сохранять свое качество в течение длительного периода времени.

Оглавление:

Какие основные требования к качеству бетона

Чтобы бетонный раствор получился с высокими техническими характеристиками, необходимо осуществить правильный замес. Качественный раствор должен соответствовать определенным характеристикам:

  • обладать прочностью;
  • быть пластичным;
  • морозостойкость;
  • водонепроницаемость.

При перемешивании основных ингредиентов цемента, песка, добавок и воды в определенных пропорциях, получается бетонный раствор. В зависимости от марки цемента и предназначения раствора, получают бетон с различными характеристиками. При добавлении пластификатора раствор получается более мягким. Основное требование, выдвигаемое к бетону – прочность на сжатие. Данный параметр измеряется в мегапаскалях. По этому параметру происходит разделение бетона на классы.

Каждый из вариантов применяется для определенных видов работ: чем выше марка, тем профессиональнее применение раствора.

Пластичность – очень важный показатель раствора, чем выше показатель пластичности, тем полнее заполняется конструкция. Если пластичность раствора низкая, в стяжке, фундаменте, получаются пустоты – незаполненные участки, которые становятся причиной низкого качества готового изделия. Показатель указывается буквой П, для сложных конструкций и сооружений повышенного уровня использования, рекомендуется применять раствор с максимальной степенью пластичности.

Водонепроницаемость имеет прямую зависимость от марки, то есть количества цемента в растворе бетона. Морозоустойчивость повышается при добавлении в смесь пластификаторов. Но при неправильном расчете количества раствор станет непригодным для работы, так как превратиться в монолит еще до окончания работы с ним.

Главные компоненты для изготовления бетона

Чтобы приготовить высококачественный бетон, рекомендуется следовать рекомендациям специалистов.

Для бетонного раствора понадобятся: песок, цемент, заполнители, различные добавки.

От качества цемента зависит не только связующая функция, но и прочность бетонного раствора. Цемент – особый материал, теряющий свои свойства при нарушении правил хранения. Нельзя покупать цемент заранее – при длительности хранения он теряет свои свойства. Связующие способности компонента частично теряются уже через месяц, а через год цемент не подлежит использованию. Свежий цемент также станет непригодным, если будет сохраняться в сырости, продукт обладает очень высокими способностями к поглощению воды.

Песок – не менее важный компонент для изготовления качественного раствора. Он практически не заменяется на другой компонент. Очень редко вместо печка используется гранотсев. Перед началом замеса, рекомендуется просеивать песок с целью удалению посторонних предметов. Чтобы бетон был высокого качества, рекомендуется использовать крупнозернистый песок без примесей. Крупнозернистый материал ценнее мелкого песка. Необходимо следить, чтобы в нем не присутствовали дополнительные лишние примеси: земля, ил или глина.

Заполнителем для бетона чаще всего является щебень. Рекомендуемый размер материала – от пяти до тридцати пяти миллиметров. Нередко наряду со щебнем используется керамзит, гравий. Основное требование к заполнителю – шероховатость краев. Также рекомендуется, чтобы заполнитель был разных фракций. При необходимости следует удалить посторонние предметы, особо крупные фрагменты.

Что касается добавок, это могут быть пластификаторы, строительная фибра, стальное фиброволокно. Эти элементы придают бетонному раствору морозостойкости, водонепроницаемости. При помощи таких ингредиентов достигается высокое схватывание раствора, вязкость или пластичность. Применение добавок должно быть только по мере необходимости и только в рекомендованных пропорциях. Армирующий компонент необходимо добавлять только в отдельных случаях по необходимости.

Особые добавки при изготовлении бетона

Для улучшения качества бетонного раствора и повышения его свойств, подмешивают добавки. В современном строительстве это распространенный факт. Делая бетон самостоятельно, можно использовать компоненты по необходимости:

  • пластификаторы повышают морозоустойчивость материала и делают его пластичнее, что повышает комфортность закладки;
  • гидроуплотнители — защищают бетонный раствор от проникновения лишней влаги;
  • обеспыливатели – предотвращают истирание материала и делают раствор прочнее;
  • стимуляторы или замедлители затвердевания – применяются для регулировки времени схватывания раствора;
  • антиморозные добавки – дают возможность осуществлять кладку при температурах ниже нуля.

Не стоит увлекаться добавками, так как в некоторых случаях происходит комплексное воздействие на бетон и не всегда требуемое. Необходимо внимательно прочитать инструкцию к добавкам, так как некоторые компоненты могут конфликтовать друг с другом.

Разновидности бетонных растворов

Для изготовления фундамента можно использовать не только бетонные смеси, но и разновидности раствора. Добавки дают возможность сделать дом теплее, с более высокими энергосберегающими способностями.

  • Железобетон – самый прочный материал, позволяющий возводить конструкции любой высоты, но из-за арматуры, которая располагается внутри, проходит холод, здание из железобетона нуждается в дополнительном утеплении снаружи.
  • Керамзитобетон – бетон с добавлением керамзита. Чем выше пористость материала, тем теплее получится жилище, но керамзитобетон делает стену здания менее прочной, не способной выдерживать высокие нагрузки.
  • Шлакобетон –используется шлак, здание получается теплым и паропроницаемым, но имеет те же недостатки, что и керамзитобетон: не способен выдерживать очень большие нагрузки.
  • Опилкобетон – в раствор добавляются хвойные опилки. Жилище получается экологически чистым, теплым, но недостаточно прочным. Такое строение требует установки наружной гидроизоляции.
  • Арболит – когда в бетон добавляют древесные щепки. Стены прочнее, чем при добавлении опилок, жилище получается теплым, экологически чистым и огнеупорным.
  • Пенобетон получается, когда бетон вспенивают благодаря химическим реакциям. Здание получается очень теплым, с хорошими характеристиками.

Советы по изготовлению бетона своими руками

Сделать бетон своими силами возможно, но необходимо придерживаться советов и рекомендаций специалистов:

  • если заливка бетона была осуществлена с погрешностями, внутри может образоваться пустота, это отрицательно скажется на качестве изделия, поэтому в таком случае рекомендуется применение вибратора;
  • при строительстве ленточного фундамента необходимо выбрать марку бетона от М 200 и выше;
  • не рекомендуется осуществлять работу с бетоном при низких температурах, вода внутри раствора может нарушить структуру и качество сооружения;
  • при заливке фундамента при высоких температурах воздуха необходимо в течение нескольких дней увлажнять его, чтобы материал не потрескался.

Способы замеса бетона ручной замес и замес бетономешалки

Замесить бетон возможно вручную или с применением специальной машины – бетономешалки. Ручной замес – сложный и длительный процесс, поэтому для приготовления большого количества бетона он не подходит.

Для ручного замеса необходимо подготовить инструменты и приспособления. Понадобиться емкость для замеса, желательно с низкими краями, ведро, совковая лопата и тяпка.

В емкость выкладывается песок, щебенка и цемент. Сухие ингредиенты тщательно перемешиваются. Количество ингредиентов зависит от марки цемента. После того, как сухой раствор вымешан, нужно добавить воду. Доливается жидкость небольшими порциями и в ходе этого, перемешивается тяпкой до получения однородной консистенции.

Метод достаточно изнурительный, поэтому оптимален только для малых доз бетона.

Замес при помощи бетономешалки – простой и быстрый вариант приготовления бетонного раствора. Устанавливать оборудование желательно недалеко от места стройки, так как раствор очень тяжелый и доставлять его к месту назначения – непросто.

Замес бетономешалкой делают следующим образом:

  • в приспособление для вымешивания выливают третью часть воды от нормы;
  • насыпают цемент;
  • засыпают песок;
  • при необходимости, добавляют пластификаторы, добавки;
  • засыпают щебень.

Каждый этап сопровождается перемешиванием в течение нескольких минут. В общей сложности, перемешивание не должно занимать больше семи минут, иначе раствор начнет схватываться. Если сразу использовать весь раствор не получилось, его следует подмешать с водой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:  Пластичный бетон своими руками

Недостатки ручного замеса в том, что это затратный по времени и силам, процесс. К тому же, сделанный вручную раствор должен использоваться практически моментально, так как начнутся процессы, снижающие качество бетона. При изготовлении бетона в бетономешалке, раствор готов к использованию в течение сорока минут.

Пропорции и состав бетона для фундамента

Перед началом работ по заливке фундамента, появляется закономерный вопрос, как сделать расход бетона оптимальным, материал прочным и качественным. Даже для фундамента, пропорции смеси могут отличаться.

В состав любого раствора для фундамента будут входить цемент, песок, гравий и вода. В зависимости от требований, выдвигаемых к фундаменту, пропорции для раствора выглядят так цемент, песок и гравий – 1 к 3 к 5 или 1 к 2 к 4.

Прочность раствора зависит от марки цемента. Существуют такие марки: М 100, М 150, М 200, М 250, М 300, М 400, М 450.

Цемент марки 100 практически не применяется для построения фундамента, только как средство для подготовительных работ. Для одноэтажных построек применяется М 200, многоэтажные сооружения требуют использования марки 300 и 350.

Делать замес можно в большом железном корыте, на листе железа с краями или в бетономешалке. В первую очередь смешивают сухие составы и только после этого доливают воду. Полученную однородную густую смесь (по консистенции похожую на густую сметану), заливают в заранее приготовленные формы, опалубку. При больших объемах работы заливка опалубки производится за несколько дней, но оптимальным вариантом считается изготовление фундамента за один заход. В таком случае конструкция будет более высокого качества.

Чаще всего строят ленточный фундамент, поэтому расчет количества раствора производится следующим образом. Рассчитав периметр, необходимо умножить цифры на ширину и высоту опалубки, которые будут заливаться.

Как изготовить цветной бетон своими руками

Современные технологии позволяют сделать бетон ярким, для этого необходимо добавить пигменты в раствор или в еще сухую смесь. Цветные добавки бывают двух вариантов:

Цвет и насыщенность зависят от химического состава материала. Чтобы окраска была однородной и привлекательной, лучше всего добавлять в сухую смесь из песка и цемента. Качество перемешивания напрямую влияет на однородности расцветки. Стоит отметить, что изготовление цветного бетона возможно только при перемешивании с помощью бетономешалки.

Каждому хозяину приходится хоть раз в жизни собственноручно приготовить бетонный раствор. Сделать это несложно, особенно если соблюдать все рекомендации. Если возникли вопросы, как сделать бетон своими руками, посмотрите видео, которое даст ответы на самые часто возникающие вопросы.

Источник: http://strport.ru/uchastok/osnovnye-pravila-izgotovleniya-betona-kak-sdelat-kachestvennyi-beton-svoimi-rukami-sovety-i

Изготовление бетона: требования, соотношение материалов, замес и заливка

Бетон — это уникальный материал. Его используют не только в строительстве для возведения зданий, начиная от крепчайшего фундамента и заканчивая полным возведением стен и крыши. Из него также можно изготовить и штучные предметы, такие как тротуарную плитку, балясины, вазы и даже столешницы для кухни или гостиной. Современные способы приготовления бетона и его обработки позволяют возвести этот материал практически на ступень вровень с такими натуральными материалами, как гранит или мрамор. Хоть он и не достаточно эстетичен как последние, зато уж точно известно, из чего он сделан, и нет того обязательного радиационного фона, которым зачастую обладают натуральные камни. Если решено отказаться от покупного бетона, то следует уяснить, как сделать бетон своими руками необходимого качества, который подойдет доля решения поставленной задачи и будет обладать достаточной прочностью и долговечностью.

Хоть и процесс приготовления бетона довольно прост, однако необходимо учесть целый ряд особенностей и моментов, которые определят его качество и пригодность. В зависимости от того, для каких целей он готовится, изменяется и рецептура и способ его использования. Итак, в первую очередь определимся, что такое бетон и какие основные характеристики у него есть.

В общем случае состав бетона представляет собой смесь из цементного раствора и наполнителя. Так что основными ингредиентами являются:

В дополнение современные технологии предполагают использование специальных добавок – пластификаторов. Их роль — придать бетону некоторые уникальные свойства.

Основной характеристикой бетона является его прочность на сжатие. Не будем вдаваться в подробности о том, как оценивался на прочность бетон в разные времена, и остановимся на современной, используемой повсеместно, системе. Прочность бетона выражается в мега паскалях (МПа), которые определяют давление, выдерживаемое определенным классом бетона. На основании прочности бетон подразделяется на марки. В странах СНГ согласно ГОСТу классы обозначаются как В7,5 – В80. Различие зависит от типа используемого цемента (М300-М600), песка и фракции, а также породы щебня. Цифра в названии класса обозначает давление в Мпа, которое бетон выдерживает в 95% случаях.

Наиболее простой вариант бетона — это простая смесь цементного раствора и крупного песка. Такой бетон в основном используется в качестве подложки под фундамент. Приготовление можно выполнять прямо на дне опалубки под фундамент. При этом добавляется совсем немного воды для того, чтобы смесь приобрела плотность как у мокрой почвы. О прочности в данном случае говорить не приходиться, зато как защита для основного фундамента от проседания и чрезмерной влаги подходит такой бетон отлично.

Более прочные бетоны подразумевают использование в качестве наполнителя разнообразный щебень с фракцией от 2-3 мм идо 30-35 мм. Качество бетона напрямую зависит от чистоты и состава всех его компонентов. Так что прежде чем разбираться с пропорциями и способами приготовления, чтобы сделать раствор бетона правильно, стоит рассмотреть каждый компонент в отдельности.

Требования к составляющим бетона

Цемент это основной и единственный ингредиент бетона, который связывает все компоненты воедино. Наиболее подходящим для приготовления бетона является портландцемент. Отличается он повышенным и превалирующим содержанием силикатов кальция (до 78-80%), что обеспечивает улучшенную адгезию и склеивание материалов. Однако в зависимости от поставленной задачи используются и другие типы цемента.

Наиболее подходящая для частного строительства марка цемента 500. Можно использовать и стандартную М400, только это скажется на долговечности того же фундамента.

Портландцемент помимо хорошей адгезии лучше подходит для работы при пониженных температурах. Даже при этом нельзя проводить работы с бетоном при температуре ниже 16 градусов. Если уж имеется веская причина использовать бетон при более низких температурах, то потребуются специальные добавки и пластификаторы, но об этом чуть позже. Для работы в жаркую погоду лучше подойдет шлакопортландцемент.

В отечественной маркировке цемента кроме обозначения его заявленной прочности в тех же Мпа, которое отмечается в качестве марки, есть еще и обозначение «Д», после которого проставляется цифра обозначающая количество сторонних примесей в цементе. Собственно для приготовления качественного бетона подойдет цемент М500-Д0 или М500-Д20, то есть с примесями от 0 до 20%.

Цемент должен быть сухим и сыпучим. Ни в коем случае не приобретайте отсыревший или комковатый цемент, также не следует чрезмерно экономить и покупать немаркированный, лежалый или уцененный цемент. Все-таки бетон будет использован для возведения ответственных элементов дома, так что от этого зависит и ваше благополучие и безопасность. В непригодных условиях цемент может очень быстро набрать влагу из воздуха и потерять значительную часть своих качеств.

Приобретать необходимый объем цемента лучше максимум за 2 недели до непосредственного использования или же за несколько дней. Проверяйте наличие маркировки и целостность упаковки.

Вне зависимости от того, какой заполнитель щебень или гравий будет использоваться, потребуется также и песок. Лишь в некоторых случаях обходятся без него, когда имеется возможность утрамбовать и подобрать крупный заполнитель так, чтобы промежутки между всеми составляющими были минимальными.

Подходящий для приготовления бетона песок должен иметь фракцию от 1,5 до 5 мм, лучше всего когда он имеет равномерный размер с разбегом не более 1-2 мм. В составе песка не должно быть посторонних примесей. Всевозможные растительные остатки, строительный мусор и любые включения, которые со временем могут распасться или сгнить, пагубно повлияют на прочность бетона. Для надежности, если песок не совсем чист, лучше его пропустить через сито с достаточно маленькими ячейками. Собственно тоже самое относится и к щебню.

Лучше всего подходит речной песок, он хоть и дороже овражного, зато имеет подходящий размер крупиц и не содержит илистых включений и глины. В отличие от цементных растворов, которые используются для возведения кирпичной кладки или оштукатуривания, в которых наличие глины может разве что посодействовать, ведь легче его будет разравнивать, в бетоне она не допустима. Важно обеспечить максимальную адгезию цементного раствора с крупными заполнителями, которые и определяют общую прочность бетона. Так что песок с суглинками или с крупицами менее 1 мм лучше вовсе не использовать для приготовления бетона, ведь избавиться от них очень сложно. Для этого применяют процедуру промывки и отстаивания песка, что даже в промышленных условиях не всегда выгодно и легко.

Как вариант, для мест, рядом с которыми имеются каменные карьеры, можно использовать искусственный тяжелый песок. Он получается в результате дробления горных пород, отличается большей массой и плотностью. Если его нормально промыть и отсеять по размеру частиц, то он будет даже несколько лучше речного песка. Важно лишь учесть при приготовлении и при использовании, что бетон получится значительно тяжелей, это важно, если он используется в устройстве стяжек поверх межэтажных перекрытий. Значительным препятствием для использования тяжелого искусственного песка может стать разве что возможно повышенный радиационный фон, что зависит от такового у материнской породы.

Заполнитель. Щебень, гравий

Основную прочность бетону дает именно заполнение гравием или щебнем. Морская или речная галька ни в коем случае не подходит, ведь ее поверхность отполирована водой и не обеспечивает должного сцепления с раствором. Лучше всего подходит материал, получаемый как раз из раздробленной горной породы.

Немаловажно при этом учитывать характеристики породы, которую использовали при этом. Также нередко используется керамзит или другие подобные материалы, которые достаточно прочные, но при этом легкие. Ниже будет рассмотрен принцип, по которому можно подобрать подходящий материал для приготовления бетона, который обеспечит необходимую прочность и надежность для конкретных ситуаций. Размер гравия или щебня может варьировать в пределах от 8 до 35 мм, более крупные куски используются по большей части на производствах, да и то редко. Как и в случае с песком, желательно, чтобы заполнитель содержал как можно меньше пыли или глинистых включений на своей поверхности. Мусор должен быть выбран до того, как гравий попадет в раствор. Чем выше шероховатость на гранях частиц, тем лучше. От этого зависит надежное сцепление.

Для самостоятельного приготовления бетона лучше выбрать либо заполнитель, который сам по себе имеет частицы нескольких размеров, либо смешать крупный гравий со средним. В отсутствии профессионального оборудования для утрамбовки бетона, это обеспечит более плотное прилегание частиц заполнителя друг к другу и не допустит образования крупных пустот. В противном случае последние будут заполняться раствором, а это скажется и на прочности бетона и на расходе самого раствора.

Как песок, так и щебень или гравий, для хранения лучше насыпом складировать поблизости от места использования. Для того чтобы не допустить загрязнения материалов и увлажнения от почвы, лучше расположить насыпи на расстеленном брезенте или участке с прочной основой. В самом простом случае, когда материалы насыпаны прямо на почву, не следует использовать самый нижний слой, который контактирует с ней.

Очень важен момент выбора воды. Нет, конечно, никакой речи о том, чтобы использовать какую-то особенную воду. Однако она должна быть чистой и без посторонних включений щелочных или кислотных. Нельзя использовать речную или тем более озерную воду, в которой включений хоть отбавляй. Лучше всего руководствоваться простым правилом: вода, которая годна для питья, пригодна и для того, чтобы сделать прочный и хороший бетон дома. Только при соблюдении этого правила можно рассчитывать, что бетон будет прочным и пролежит долгое время без каких-либо повреждений или разрушений.

  • Известь. Некоторые мастера добавляют в состав бетона немного гашеной извести, это повышает удобоукладываемость раствора. Это несколько облегчает процесс выравнивания поверхности бетонной стяжки или отливаемого участка крыльца или отвода. И все же кроме этого известь может помещать нормальной связке цемента с заполнителем, что скажется на прочности. Выбор, прибегать к использованию извести или нет уже, остается за мастером, когда он точно знает, что лучше в данный момент. Известь уже давно как нет нужды самостоятельно гасить. Вместо этого используется уже готовая гашеная известь, которая продается в строительных магазинах и называется пушонкой.
  • Пластификаторы. Для придания раствору бетона большей текучести или же на оборот вязкости используются различные пластификаторы, которые изменяют свойства раствора в заданном направлении. Использование пластификаторов может повысить или же понизить количество требуемой воды для приготовления раствора. Для таких работ, как заливка фундамента, можно и не использовать пластификаторы, однако они могут сыграть важную роль, если армирование достаточно плотное или фундамент сложной формы. При этом более текучий бетон быстрее и надежнее заполнит все пустоты и ответвления, что ускорит процесс и улучшит результат.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:  Подвал из бетона своими руками фото

Пластификаторы для бетона

  • Вспомогательные компоненты. Кроме перечисленного могут использоваться и специальные добавки для придания более прогрессивных свойств бетону. Так можно использовать добавки для того, чтобы обеспечить схватывание и затвердение бетона при отрицательных температурах или же в присутствии большого количества влаги. Для различных целей используются соответствующие добавки. Важно определиться в необходимости использования их и подобрать необходимую добавку в строительном магазине. Внимательно изучайте инструкцию по применению и свойствам добавки. Если условия, в которых будет использоваться бетон, носят граничные параметры по температуре или влажности, то добавки и пластификаторы будут незаменимы.
  • Армирующие вещества. В дополнение к заполнителю бетона нередко используются также и специфические добавки для дополнительного армирования. Так при использовании бетона для выполнения довольно тонкой стяжки используется специальное полипропиленовое или поливинилхлоридное волокно. Оно само по себе мягкое и не особенно прочное, однако поможет избежать ситуаций, когда бетон растрескивается в местах схождения плит перекрытия или в случае с неустойчивой основой при формировании основного пола поверх грунтов.

Подбор соотношений материалов для приготовления бетона

Для различных целей требуется и различный состав бетона. Так для формирования фундамента под дом необходим прочный бетон с включением крупного щебня с элементами размером от 20 до 35 мм, и количество раствора достаточное доля закрепления заполнителя. При этом раствор должен быть текучим, потому как требуется надежно утрамбовать бетон и вывести все пузырьки воздуха из него. Однако перед заливкой основной части бетона следуете оснастить подложку. Для этого используется самый простой по приготовлению и менее прочный бетон В7,5 в составе которого кроме цементного раствора может присутствовать только крупный песок. Тем более что для этого раствор бетона делается не жидким, а больше похожим на мокрую почву по консистенции.

Для устройства фундаментов потребуется средняя по величине фракция заполнителя и все также жидкий раствор. Это обеспечит легкость распределения раствора по поверхности достаточно тонким слоем. Также мелкая и средняя фракция заполнителя незаменима при формировании таких элементов как балясины, элементы декора или садовой утвари и заливки, незначительных по объему элементов, таких как крыльцо или ступеньки.

Состав бетона по ингредиентам и их соотношению должен выполняться согласно ГОСТу 7473-94 и СНиП 5.01.23-83. При этом учитывается плотность каждого из используемых ингредиентов и необходимая средняя плотность бетона, которая необходима в конкретной ситуации. После того как подсчитаны весовые и объемные соотношения ингредиентов, можно приступать к запланированному приготовлению и заливке бетона.

Наиболее распространены пропорции бетона, это 1:3:6 частей соответственно цемента, песка и заполнителя и 0,5-1 часть воды в зависимости от необходимой текучести раствора. Однако чаще всего придерживаясь подобной компоновки, получается неудобоварительный результат бетона, и видно это будет лишь спустя время, когда исправить что-либо будет уже достаточно сложно. Лучше всего согласно представленным нормативным документам выполнить несложный, по сути, расчет и предохранить себя от неприятных последствий. Все это связано с тем, что как заполнитель и песок, так и цемент, могут существенно варьировать в параметрах плотности и связывающим характеристикам.

После расчетов следует определиться с практическим способом отмеривания ингредиентов. Ведь на руках сейчас только объемные и весовые параметры, а они несколько несовместимы с таковыми в реальной обстановке. Тот же песок может быть достаточно влажным или чрезмерно рыхлым, так что ведро объемом 10 литров будет содержать далеко не тот вес, который можно предположить из расчетов отношения плотности к объему.

В плане влажности того же песка и гравия лучше их просушить, чем пытаться примерно рассчитать количество порций того или иного ингредиента. А для определения рыхлости и выведения порций достаточно взвесить порции каждого ингредиента применительно к одному объему. То есть берется ведро или другая удобная тара и наполняется без утрамбовки песком, цементом и заполнителем поочередно, и взвешивается полученная порция. Далее путем простых расчетов можно будет перевести полученные ранее расчеты в соотношение ведер.

С помощью чего и где замешивать бетон?

Как ни крути, а для замешивания бетона лучше всего использовать специальные для этого придуманные бетономешалки. Только так можно быстро и качественно перемешать все компоненты и доставить бетон до места назначения, прежде чем он начнет схватываться и расслаиваться. Ручной способ по старинке в кадке не особенно подходит для более-менее больших объемов. При этом нет возможности контролировать перемешивание и добавление ингредиентов так, чтобы это происходило согласно рецепту. Последнее утверждение требует уточнений. Ведь многим не понятно, как, если все делается руками и под постоянным надзором, можно нарушить рецептуру и испортить бетон.

Все очень просто. Есть два варианта изготовления бетона своими руками:

  1. В первом случае сначала все ингредиенты или, по крайней мере, цемент с песком смешиваются в сухом виде, а потом только заливается вода.
  2. Во втором случае в налитую и отмеренную по количеству воду засыпаются цемент, песок и заполнитель.

При сухом перемешивании вроде как материалы и распределяются равномерно, однако при добавлении воды и ручном перемешивании нет никакой гарантии, что весь объем промокнет быстро и качественно. В результате получается что на дне остается сухой не перемешанный состав, а следовательно нарушение пропорций. Если тщательно и долго перемешивать для того, чтобы не осталось сухих комков, то пройдет слишком много времени, и опять-таки раствор начнет схватываться и расслаиваться. На внешний вид это не повлияет, а вот на прочность — да. При добавлении всего в воду опять-таки цемент будет слишком долго замешиваться и не сможет должным образом сцепиться впоследствии с наполнителями. Второй вариант хоть немного, но лучше первого, так что именно так и следует замешивать бетон в малых количествах.

Итак, вариант ручного замеса не особенно хорош. Лучше все-таки взять в аренду бетономешалку, или приобрести и замешивать все в ней. Располагать бетономешалку следует не далее 40 метров от места, где будет использоваться бетон. Это не позволит бетону расслоиться при транспортировке и замесе. Все ингредиенты также должны быть рядом или, по крайней мере, частями доставлены к бетономешалке.

Замес бетона

Объем обычной бетономешалки равен 200 литрам замешиваемого раствора. Именно к этой цифре следует привести все расчеты по количеству каждого ингредиента. Далее начинаем приготовление бетона, постепенно добавляя все в бетономешалку.

  • Заливается необходимое количество воды. Примерно 10-15% можно оставить для добавления позже. Это облегчит перемешивание после того, как будут добавлены все материалы.
  • Закладывается цемент. Если была оставлена вода, то и цемента нужно отложить столько же.
  • Следующим засыпается песок. Перемешивать на данном этапе следует до равномерного распределения всех составляющих, это примерно 2-3 минуты.
  • Когда цементный раствор готов, в него добавляются все необходимые дополнительные компоненты, такие как пластификаторы, добавки, армирующие составы.
  • В последнюю очередь засыпается основной заполнитель (гравий, щебень). Если необходимо добавить воду, то сперва смешивается вода с цементом и затем только полученное цементное молочко заливается в бетономешалку.

Весь процесс должен занимать примерно 10 минут. Если перемешивать слишком долго, то цемент в растворе может начать схватываться.

Транспортировка раствора производится тачкой. В случае если весь замес не помещается в тачку, то оставшийся раствор остается во включенной бетономешалке и перемешивается.

Видео: замес бетона вручную

Заливка бетона

Теперь необходимо правильно залить и распределить бетон. От этого зависит результат вне меньшей степени, чем от двух предыдущих этапов. Бетон — это неоднородный раствор, а потому для правильного его распределения необходимо его утрамбовывать с тем, чтобы заполнитель как можно плотнее скомпоновался внутри раствора. К тому же следует проследить, чтобы не оставалось воздушных пузырей в растворе.

Для поставленной задачи используется вибрация. Применение специализированных виброустановок позволяет качественно и быстро утрамбовать бетон. Для фундаментов и стен используется специальный инструмент, у которого имеется вибрирующий шланг. Его погружают в раствор, и тем самым происходит утрамбовка. Для тонких слоев, таких как стяжка, используются поверхностные аппараты, у которых имеется длинная рейка. Под действием мелкой вибрации от привода ее перемещают по поверхности. При этом поверхность бетона выравнивается, и он сразу же утрамбовывается.

В процессе заливки бетона необходимо воспользоваться заостренным прутом арматуры и прокалывать раствор на всю глубину. Так выпускается весь воздух, который мог застрять в сетке армирования и в самом растворе. Так как заливка производится постепенно, то и при прокалывании новой порции бетона, следует углубляться хотя бы на 10 см в предыдущий слой для надежного их скрепления.

В результате описанных действий заполнитель бетона должен плотно утрамбоваться, а на поверхность выступить ровный слой раствора. Последним этапом останется лишь сравнять по уровню верхний слой. Это можно делать в несколько заходов по мере сцепления раствора и его высыхания в течение двух-трех часов.

Если нет возможности приобрести или арендовать профессиональное оборудование, то следует постараться выполнить, то же самое вручную. В случае с фундаментом необходимо создать вибрацию. Для этого кувалдой наносятся равномерные удары по бокам опалубки. Бить следует не по доскам щитов, а по брусьям, которые их скрепляют.

Для равномерного высыхания и защиты бетона от внешних факторов необходимо накрыть его пленкой. Это и не позволит слишком быстро высохнуть поверхности бетона вперед внутренней части и убережет от воздействия внешних факторов, таких как солнце, жара, холод и т.п.

Примерное время высыхания бетона до состояния, когда на него можно не опасаясь ступить, составляет 36 часов. Все естественно зависит от толщины слоя. Полное высыхание может занять до недели или двух. Бетон, по сути, еще после этого будет в течение полугода окончательно высыхать и укрепляться. Максимальная прочность будет достигнута лишь через год с лишним. Проводить дальнейшие работы можно уже через неделю.

Видео: особенности заливки бетона

Источник: http://vopros-remont.ru/zagorod-i-stroika/kak-sdelat-beton/

Ссылка на основную публикацию