Бетон ленточного фундамента руками

ВАЖНО! Для того, что бы сохранить статью в закладки, нажмите: CTRL + D

Задать вопрос ВРАЧУ, и получить БЕСПЛАТНЫЙ ОТВЕТ, Вы можете заполнив на НАШЕМ САЙТЕ специальную форму, по этой ссылке >>>

Ленточный фундамент своими руками: способы устройства

Ленточный фундамент — один из видов фундамента, прочный, надёжный, но требует большого расхода строительных материалов, особенно при глубоком заложении. Поэтому ленточный фундамент своими руками целесообразно устраивать при неглубоком заложении , устройстве цокольного этажа или подвала под домом. Надеемся, что информация изложенная в данной статье будет Вам полезна при сооружении ленточного фундамента.

Размеры ленточного фундамента

Ширина ленточного фундамента определяется специальным расчетом, но не должна быть меньше ширины стены дома, который Вы собираетесь на нём возводить. При этом его минимальная ширина – 50-60 см для бутового фундамента и 40-50 см – для бетонного.

Глубина же его может быть различной в зависит от того какого именно вида ленточный фундамент вы собираетесь соорудить: заглубленный, мелкозаглубленный или незаглубленный. В первом случае глубина ленты должна быть не менее глубины промерзания грунта в данном районе. Глубина мелкозаглубленной ленты составляет 0,3-0,7 глубины промерзания, а незаглубленной вообще равна нулю. Ниже мы рассмотрим устройство заглубленного фундамента в виде монолитной железобетонной ленты, а также бутового и бутобетонного.

Особенности сооружения фундамента в виде железобетонной ленты

Бетонный ленточный фундамент устраивают из бетонной смеси, готовой или приготовленной своими руками с помощью бетономешалки, а также из готовых бетонных блоков. Для повышения прочности бетонные фундаменты желательно армировать стальной арматурой, которая укладывается и увязывается в виде горизонтального пояса по всему периметру. Таких поясов может быть несколько. Тогда их объединяют в один армирующий каркас. Это, конечно, дополнительные затраты, но если дом большой и тяжёлый, то эти затраты оправданы.

Монолитный бетонный ленточный фундамент можно устроить, при желании, и своими руками.

Как сделать своими руками

Устройство ленточного фундамента в виде ленты из армированного бетона начинается с земляных работ. По всему контуру основания будущего дома, а также под внутренние несущие стены, роются траншеи. Если грунт устойчивый, то стенки траншей могут служить опалубкой для подземной части фундамента. Если же стенки неустойчивые, то придется делать деревянную опалубку на всю глубину.

Далее, приступаем к изготовления «подушки» из песка или же из песка и щебня (гравия). При этом, на дно траншеи сначала насыпается песок, который увлажняется и трамбуется, а потом — щебень или гравий — по 15-20 см каждый слой.

После устройства подушки (укладки щебня), желательно выполнить «подбетонку» — заливку 5-10 см цементного раствора. В дальнейшем, после того как раствор наберёт прочность около 50% (в течение 5-7 дней), можно проводить дальнейшие работы по устройству фундамента — укладывать арматуру. Можно обойтись без «подбетонки», но тогда под нижний ряд арматуры обязательно необходимо подкладывать специальные пластиковые подставки (защиту), чтобы она полностью покрывалась бетоном при его заливке.

Армирование ленточного фундамента

Раньше перед укладкой арматуры выполняли гидроизоляцию из рубероида или битума. Сейчас это делают редко, хотя она и не помешает.

Горизонтальное армирование выполняют укладывая продольные и поперечные стержни арматуры соответствующего диаметра. Количество стержней и их диаметр должны быть рассчитаны или выбраны по таблице. Между собой стержни связываются мягкой вязальной проволокой. Сопряжение стержней по длине выполняется с нахлестом 70-80 см. Сваривать арматуру не желательно — места сварки быстрее подвергаются коррозии. Желательно, чтобы арматура имела антикоррозийное покрытие или хотя бы на ней не было ржавчины.

В отдельных случаях, выполняют не только горизонтальное армирование, а и увязывают более сложный арматурный каркас который потом заливается бетоном. Всё зависит от тяжести стен и перекрытий, хотя это и дополнительные затраты труда и материалов но зато повышается прочность ленточного фундамента.

Изготовление опалубки

Для верхней части фундамента — цоколя в любом случае необходимо будет изготовить опалубку. Для этого можно использовать различные материалы: обрезные доски, шифер, фанеру или арендовать или одолжить готовую металлическую опалубку. Снаружи опалубка укрепляется упорами, а изнутри закрывается гидроизоляционным материалом. Противоположные щиты также крепятся между собой, чтобы при заливке бетона они не разошлись, и тем самым не нарушили геометрию будущей ленты.

В подготовленную опалубку будет заливаться привезенный готовый или приготовленный своими руками бетонный раствор.

Приготовление бетонного раствора и заливка

Если Вы будете готовить бетонный раствор сами, с помощью бетономешалки, то рекомендуемое соотношение песок/щебень/цемент — 3/5/1, при водо-цементном соотношении – 0,5. Вместо песка часто используют отсев. Количество же цемента будет зависеть от марки бетона, который Вы собираетесь получить и марки самого цемента. Подробнее о количестве цемента для приготовлении 1 м 3 бетона.

При этом выбор марки бетона часто зависит от погодных условий. Чем холодней погода, тем выше должна быть марка бетона (от М200 до М450). Для получения качественного бетона марка цемента должна быть не менее М400.

При бетонировании в холодное время года желательно добавлять в бетон специальные добавки (пластификаторы, ускоряющие твердение бетона).

Когда устраивается фундамент для бани, желательно, использовать лёгкий бетон: керамзитобетон, арболит, шлакобетон, что будет в дальнейшем обеспечивать дополнительную теплоизоляцию.

Для приготовления бетона необходимо использовать только чистые материалы: песок, гравий и воду, без примесей и грязи.

Если во время бетонирования погода холодная, можно использовать подогретую воду, чтобы ускорить твердение. Если же, наоборот, очень жарко, то лучше использовать холодную воду должна, чтобы замедлить слишком быстрое схватывание бетонной смеси.

После заливки бетона в опалубку, его необходимо уплотнить. Лучше всего это делать строительным вибратором. Если же его нет, то бетон нужно проткнуть в нескольких местах металлическим штырём, чтобы убрать воздух, а снаружи опалубки простучать деревянным молотком.

Опалубку начинают снимать обычно дня через три после заливки бетона, после того, как он затвердеет и наберёт достаточную прочность.

Рис. 1 Бетонный ленточный фундамент с армирующим поясом из стальной арматуры: 1 — бетон; 2 — арматура; 3 — песчаная подушка.

Бутовый и бутобетонный

Бутовый ленточный фундамент устраивают из крупного булыжника, рваного и плитнякового камня на цементном растворе. Камень для бутового ленточного фундамента должен быть прочным и устойчивым к размоканию (гранит, базальт, песчаник или плотный известняк). Кладку бутового камня выполняют с перевязкой швов, так чтобы не получались сквозные вертикальные швы.

Возможен вариант устройства буто-бетонного основания. В этом случае монтируют опалубку, как для бетонного фундамента, но бетон заливают слоями, соответствующими среднему размеру бутового камня. После заливки укладывают бутовый камень таким образом, чтобы он полностью покрывался раствором со всех сторон. После того, как уложен один ряд, снова заливается бетон и опять укладывается бутовый камень. Сверху выполняется стяжка цементным раствором по горизонтальному уровню.

Особенности сооружения в отдельных случаях

В зависимости от условий строительства и рельефа участка, состава грунта могут возникать ситуации, когда сооружения ленточного основания под дом имеет свои особенности. Так, при строительстве такого фундамента на склоне кладку или заливку ведут уступами, начиная с более низких мест. Соотношение высоты и длинны уступа рекомендуется как 1:2, при этом высота не более – 50 см. Так же осуществляется переход от более глубокого заложения (при наличии подвала) к более мелкому.

В сухих грунтах нижнюю часть кладки фундамента можно заменить увеличенной песчаной подушкой, высота которой тем не менее не должна превышать половину высоты фундамента. Крупный песок укладывают в траншею ровными слоями толщиной 10-15 см, поливают и тщательно трамбуют.

Если по грунтовым условиям стенки траншеи имеют уклон или её ширина больше необходимой ширины бетонного фундамента, в ней устраивается деревянная опалубка, которая снимается после выполнения работ и затвердения бетона. При необходимости выполняется вертикальная гидроизоляция ленточного фундамента.

Видео по теме

Ниже Вы можете просмотреть видеоролик о способе сооружения ленточного фундамента для дома.

Источник: http://www.postroj-dom.ru/fundament/31-lentotchniy.html

Монолитный ленточный фундамент для дома

Монолитный ленточный фундамент представляется собой неразъемную конструкцию из стальной арматуры и бетонной ленты. Располагается по периметру здания и под всеми несущими стенами и элементами. При соблюдении технологии конструкция становится единым целым — монолитом — и имеет очень высокую надежность и прочностные характеристики. По этой причине пользуется популярностью, как при возведении многоэтажных домов, так и частных коттеджей.

Монолитный ленточный фундамент целесообразно применять при невысоком уровне грунтовых вод: когда они располагаются ниже требуемой глубины залегания фундамента. В противном случае необходимо организовывать дренаж, а это дополнительные (и немалые) средства.

Так выглядит готовый монолитный ленточный фундамент

Устройство и типы

По глубине залегания ленточные фундаменты бывают мелкого и глубокого залегания. Мелкозаглубленные могут применяться на спокойных, непучнистых грунтах с хорошей несущей способностью под постройки небольшой массы — из древесины и возведенные по каркасной технологии.

В этом случае лента должна на 10-15 см уходить в твердый слой, который располагается под плодородным. В то же время по нормативам она не может быть менее 60 см.

Типы ленточных фундаментов по глубине заглубления

Монолитные ленточные фундаменты глубокого заложения делают под тяжелые, массивные дома. В общем случае опускают их на 10-15 см ниже уровня промерзания грунтов для данного региона. При этом подошва должна опираться на слой с хорошей несущей способностью. Если это не так, приходится углубляться ниже. Например, если уровень промерзания грунтов 1,2 м, а плодородный слой заканчивается на отметке 1,4 м, то приходится опускаться ниже 1,4 м.

С опалубкой или без

Вообще, технология возведения монолитного ленточного фундамента предусматривает установку опалубки. Это конструкции из щитов, которая придает форму бетону и не дает ему растекаться. Понятное дело, что опалубка — это дополнительные расходы на материалы, а также дополнительное время на ее сборку и установку.

Опалубка — конструкция из досок или фанеры, которая придает фундаменту форму

Иногда в целях экономии, на хороших грунтах котлован под фундамент роют ровно по разметке — на нужную ширину и глубину. И в эти ямы заливают бетон без опалубки. Такая технология не может гарантировать требуемую степень надежности, результат спрогнозировать невозможно. Дело в том, что для набора нормальной прочности бетону необходимо определенное количество воды. Без опалубки вода хоть и немного, но впитывается в грунт, что может сказаться на качестве самого бетонного камня. В самом худшем случае он может крошится.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:  Фундамент бревенчатого дома своими руками

Из положения выходят, расстелив в траншее полиэтиленовую пленку. Но по ней потом ходят — армирование делать нужно. И прутья, и сапоги не один раз повреждают пленку. В результате влага все равно уходит.

Фундамент без опалубки — рискованная затея

В некоторых случаях такие фундаменты могут отстоять какое-то количество лет без проблем. Но рано или поздно, появляются трещины или бетон начинает крошиться. Вторая сложность работы с таким фундаментом — его далеко не идеальная геометрия. Для того чтобы снизить теплопотери, фундамент утепляют, причем чаще всего плитами пенопласта или экструдированного пенополистирола. Попробуйте наклеить их на неровную поверхность. Такая же ситуация с пароизоляцией: пленку очень сложно (практически невозможно) приклеить на неровный, пористый бетон с вкраплениями грунта. Оправдан или нет такой подход — решать вам, но рекомендовать такой фундамент можно только под забор или сарай.

Подвал в доме с ленточным фундаментом

Подвал может быть такой же площади, как и дом, а может занимать только часть пространства. И определиться с его размерами нужно до момента проектирования.

Если подвал занимает только некоторую часть пространства, можно будет не вынимать весь грунт, а копать только траншеи под ленту. Копают подвал тоже по определенным правилам. Его размещение и обустройство также может быть разработано на стадии проектирования.

Ленточный монолитный фундамент с подвалом — сложная для проектирования задача (чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней правой клавишей мыши)

Если же решено было сделать подвал позже, то выбирать место и определять глубину нужно так, чтобы при проведении линий от основания дома под углом 45° они через пустоты не проходили (продемонстрировано на фото справа).

Если подвал находится под всей площадью дома, то и грунт вынимается весь до требуемой глубины. Вообще, подобный проект бюджетным не назовешь: работы и расходов намного больше. Во-первых, требуется усиленное армирование стен и их большая толщина. Так как внутри грунт не будет, то стенам подвала необходимо будет сопротивляться давлению грунтов извне. Потому и толщина ленты будет намного больше и арматура нужна более мощная, укладывается она с меньшим шагом, увеличится и количество поясов армирования. В результате только на фундамент расход арматуры увеличится. Во-вторых, потребуется бетонирование и, возможно, армирование пола подвала по всей площади. А это снова материалы — бетон и арматура. В-третьих, необходима будет эффективная вентиляция для удаления подземных газов. Такое строение самостоятельно уже не спроектировать. Работать должен профессионал, причем с большим опытом.

Один из вариантов устройства фундамента для дома с подвалом (чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней правой клавишей мыши)

Монолитный ленточный фундамент: этапы строительства

Даже если строить дом будет организация или бригада, застройщику знать технологию необходимо: только так можно проконтролировать процесс и быть уверенным в качестве работ.

В общем случае технология такая:

  • Разметка участка.
  • Земельные работы.
  • Уплотнение основания, базовая подсыпка и трамбовка.
  • Разметка ленты.
  • Гидроизоляция.
  • Сборка и установка опалубки.
  • Вязка арматуры.
  • Заливка бетона и его вибрирование.
  • Уход за бетоном.

Требуется некоторое пояснение. Двойная разметка — участка и ленты — нужна, если дом будет с подвалом под всей площадью дома. Первый раз вы размечаете площадь дома с учетом припусков на установку опалубки. Тут уж без нее никак не обойтись. Затем, после того как котлован вырыт и дно подсыпано и утрамбовано, нужно будет разметить именно ленту. По этим отметкам потом будет устанавливаться опалубка, которая и сформирует «профиль» вашего дома.

Теперь немного подробнее о каждом из этапов.

Разметка участка

Так как для проектирования грунт исследовали на определенном участке, привязываться нужно жестко. Подземное строение часто бывает неоднородным и смещение на полметра может оказаться критичным: вдруг там просадочные породы или полость. С точностью до сантиметра позиционироваться вряд ли стоит, но желательно сильно не промахиваться.

Так можно сделать разметку под фундамент на участке

Земельные работы

Их объемы и используемая техника зависят от того, с подвалом будет у вас дом или без. Если без, то разметили вы ленту — так и нужно будет вынимать грунт. Только с запасом на установку опалубки — а это иногда 50*80 см с каждой стороны. Для щитов нужны распорки, которые не дадут им развалиться.

Если дом с подвалом — вынимать нужно будет весь грунт. Размеры котлована — на 2-5 м больше размеров фундамента. Это все тот же запас под распорки для опалубки.

Если дом с подвалом — котлован получается болшой

Для больших объемов лучше использовать специальную технику. Аренда ее стоит немало, но работа бригады «копателей» в течение нескольких дней обойдется не дешевле. Скорости при этом несоразмерены.

Верхний плодородный слой укладывают отдельно, его можно сразу распределить по саду. Остальной грунт сваливают в кучу: частично он пойдет на обратную засыпку, частично его нужно будет вывезти.

Для дома без подвала копать меньше

Уплотнение дна котлована и подсыпка

После того как основную массу грунта вынули, дно необходимо выровнять и уплотнить. При работе экскаватора часто случается, что какие-то участки имеют на 20-30 см большую глубину, чем необходимо. Все эти неровности необходимо исправить: засыпать и утрамбовать.

Трамбовка и выравнивание нужны по всей площади котлована или траншеи. Причем, не при помощи колоды. Ее можно использовать, если строите забор. Даже уже при строительстве бани или дачи лучше использовать виброплиту.

Разберемся почему. На этот уровень приходится вся нагрузка здания. Даже небольшие пустоты и неровности могут вызвать неравномерную усадку и образование трещин. А дно после выемки земли неровное. И устранить это можно при помощи трамбовки. Еще лучше, если на дно насыпать слой песка со средним или мелким зерном. Он из-за меньших размеров лучше выравнивается. Но для лучшей и более быстрой трамбовки его нужно увлажнить (налить воды, чтобы промочить весь его объем). Виброплита создает усилие, уплотняющее песок на 15-20 см. Именно такой слой и требуется насыпать за один раз. Если по проекту, слой песка 30 см, значит насыпать сначала необходимо 15 см, пролить и утрамбовать его до высокой плотности. Затем насыпать второй и его тоже пролить и утрамбовать.

Есть даже узкие трамбовочные машины для уплотнения грунта в траншее

Часто в проект требует создание песчано-гравийной подсыпки. Тогда поверх уплотненного песка насыпается еще слой щебня фракции 30-60 мм. И он тоже утрамбовывается. Толщина этого слоя подсыпки 10-15 см. Его тоже нужно насыпать небольшими слоями примерно по 5 см и каждый утрамбовывать.

В этом случае грунт не только ровняется, он еще становится более плотным: щебень вбивается в расположенную ниже породу, повышая ее несущую способность. Так как плита бьет по камешку с большой силой, то уплотнение происходит на глубину до 40-50 см. А это — очень хорошо.

Опалубка для монолитного ленточного фундамента

Опалубку делают из досок толщиной не менее 40 мм, низкосортной фанеры или ОСП. Фанера есть недорогая, специальная — опалубочная. Она с одной стороны имеет ламинирование — есть защитная пленка. Потому использоваться может несколько раз.

Щиты из листовых материалов укрепляются поперечными и продольными брусками. Из досок скрепляются поперечинами. Выставляют собранные щиты по разметке ленты, закрепляют с наружной стороны укосами, а внутри устанавливают распорки. Все эти крепежные элементы должны придать опалубке заданные габариты. Они же не дадут щитам развалиться или выпятиться при заливке бетона: масса будет на стенки давить немалая, потому крепеж должен быть надежным.

Опалубка — неприменимый атрибут качественного фундамента

Армирование

Из-за особенностей строения — большой протяженности и малой ширины — на ленточный фундамент воздействуют в основном силы, которые пытаются сломать ленту поперек. Потому укреплять ее нужно по длинной стороне. Тут используют мощную ребристую арматуру от 10 мм в диаметре и больше. Вся поперечная арматура только стабилизирует продольные прутки в пространстве, потому ее можно брать гладкую и использовать небольшой толщины — 6-8 мм.

Схема армирования ленточного фундамента

Причем в большинстве случаев, независимо от глубины залегания, достаточно двух армирующих поясов: вверху и внизу ленты. Исключение устройство фундамента с подвалом под всем домом.

Схема армирования ленточного монолитного фундамента приведена на фото. В каждой точке соединения арматуру связывают специальной проволокой. Делают это вручную с использованием крючков или автоматических приспособлений — вязальных пистолетов.

Есть еще один способ: сварка. Но его использование не всегда оправдано. Работа идет быстрее, но при этом соединение получается жестким. При вязке проволокой у арматуры остается некоторая свобода. И это помогает компенсировать некоторые деформации без разрушения бетона. При сварке соединения жесткие, что с одной стороны неплохо, но с другой слишком жесткая конструкция может стать причиной появления трещин.

А так армирование выглядит вживую

Еще один момент: место сварки всегда начинает разрушаться первым. Хотя арматура находится в толще бетона, и потому не подвергается коррозии (кислород к ней не проникает), но при каких-либо нарушениях и поступлении кислорода разрушаются первыми сварные соединения.

На этом этапе происходит закладка вентиляционных продухов и коробов, через которые будут подводиться к дому инженерные коммуникации. Если об этом забыть, придется разрушать монолит а это очень нежелательно: чем меньше изъянов, тем крепче будет конструкция.

Заливка ленточного фундамента

При строительстве более-менее крупного дома проще и лучше заказывать доставку готового бетона на площадку в миксере. Тогда заливку можно сделать за один день.

Можно бетон делать самостоятельно. Но для этого потребуется бетономешалка. Вручную, перемешивая компоненты в корытах обеспечить должную степень однородности невозможно.

Для заливки большого фундамента проще заказать готовый раствор

Для заливки вручную понадобится как минимум, три человека: один замешивает бетон в бетономешалке, второй распределяет готовую порцию, а третий вибрирует только что залитый участок.

Вибрирование бетона производят при помощи ручных или переносных погружных вибраторов. Этот процесс позволяет удалить все пустоты, более равномерно распределить заполнитель. В результате прочностные характеристики бетона намного улучшаются, он приобретает морозостойкость из-за того что намного меньше впитывает воду. Потому не пропускайте этот этап: при тех же компонентах в растворе, получаем в результате бетон более высокой марки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:  Фундамент двухэтажного дома руками

Чтобы бетон стал более однородным и приобрел дополнительно морозостойкость, обработайте его вибратором

Еще один момент: при заливке из машины нужно использовать специальные желоба. Во-первых, ими проще доставить бетон к нужной точке, а во-вторых, раствор не должен падать с большой высоты. Если высота падения превышает 150 см, он расслаивается. Результат — низкая прочность.

Уход за бетоном

Если работы велись в жаркую сухую погоду, ленту необходимо прикрыть полиэтиленовой пленкой или любым другим материалом, предотвращающим быстрое испарение влаги. Так как глубина бетона большая, смачивание поверхности ощутимых результатов не даст. Главное — не дать пересохнуть верхушке и пленка с этой задачей справляется отлично.

Если температура во время и после заливки держится в районе +20°C, через трое суток после заливки бетон наберет крепость порядка 50%. И на четвертые сутки опалубку можно снимать и приступать к дальнейшим работам.

При более низких температурах ждать нужно больше: при +10°C это уже 10-14 дней, а при +5°C процесс схватывания практически прекращается. В таких условиях нужно или утеплять опалубку, или подогревать бетон.

Монолитный ленточный фундамент готов, но предстоят еще работы по его утеплению и гидроизоляции. Только после этого его засыпают (обратная засыпка).

Источник: http://stroychik.ru/fundament/monolitnij-lentochnij-fundament

Возведение ленточного монолитного фундамента своими руками

Ленточный сборно монолитный фундамент — это долговечное и надежное основание под любую постройку, например, гараж, дом, дачу, баню или забор. Устройство ленточных бетонных фундаментов широко используется в малоэтажном строительстве. Такие основания стали очень популярны благодаря универсальности использования и доступной стоимости. Возвести ленточный бетонный фундамент своими руками под силу любому желающему при наличии хотя бы базовых навыков строительства, простого набора оборудования и инструментов. Сборно-мололитный фундамент представляет собой единую ленту из качественного бетона и армированного каркаса. Бетонный фундамент такого типа может иметь любую сложность конструкции.

Возведение ленточного фундамента более рационально на сухих и суглинистых почвах, где нет глубокого промерзания почвы.

Типы оснований

Существуют разные типы ленточных бетонных фундаментов. На сегодняшний день наиболее часто используются два типа: мелкозаглубленное и заглубленное основание ленточного типа.

Поверхностный фундамент — это самая малозатратная и простая конструкция.

Виды ленточных фундаментов.

Поверхностный фундамент практически полностью исключает земляные работы части прокладки траншей. Поверхностный фундамент используется при возведении временных жилых сооружений, летних кухонь, бань, зимних садов и т.п.

В случае возведения поверхностного ленточного фундамента подготовительный этап включает в себя следующие операции: разметку основания на строительной площадке, устройство траншеи без опалубки на глубину порядка 20 см, установку надземной опалубочной части, армирование конструкции железными прутами, засыпку траншеи гравийной или песчаной подушкой до уровня поверхности земли.

После подготовки выполняется заливка поверхностного фундамента ленточного типа качественной бетонной смесью. Для этого подходит смесь марки М250. В случае необходимости можно использовать и другую смесь. Это может привести как к уменьшению, так и к увеличению расходной финансовой части.

Схема заливки ленточного фундамента.

Глубина ленточных фундаментов мелкозаглубленного типа составляет 50-70 см. Подобная конструкция позволяет построить жесткое основание на пучинистых почвах. Может применяться для легких построек без подвала и цоколя на сухих и непучинистых почвах.

Заглубленный монолитный фундамент используется для возведения построек с тяжелыми стенами при строительстве зданий с подземным гаражом или подвалом. Глубина заложения таких ленточных фундаментов своими руками рассчитывается от уровня промерзания земли и закладывается на 30 см ниже данного показателя. Использование таких ленточных фундаментов целесообразно на влажных, промерзающих почвах.

Подготовительные работы

Схема несъемной опалубки для ленточного фундамента: 1 — грунт естественного залегания; 2 — 5 — элементы крепления опалубки ( упоры, подкосы); 6 — бетон; 7 — песчаная подушка; 8 — щебень или гравий; 9 — арматура; 10 — хризотилцементный плоский лист.

При проектировании конструкции ленточных фундаментов нужно обязательно учитывать, что ширина опоры должна быть как минимум на 150 мм больше, чем стены будущего дома. Для строительства основания ленточного типа нужно подготовить следующие инструменты:

  • совковую лопату;
  • штыковую лопату;
  • шнур для разметки;
  • уровень;
  • вязальную проволоку;
  • ребристую арматуру сечением 10-14 мм для армирования;
  • пиломатериалы для опалубки;
  • бетон (цемент, речной песок и щебень);
  • топор;
  • молоток;
  • ножовку;
  • гвозди;
  • пиломатериалы для опалубки;
  • бетономешалку (корыто).

Для расчета ленточного фундамента нужно периметр умножить на длину и ширину.

Перед тем как начать возводить монолитный фундамент своими руками, необходимо обязательно составить план работы. Правильно составленный план работы позволит исключить вероятность простоев. Все необходимое для проведения строительных работ необходимо сразу завести на строительную площадку и организовать правильное складирование в непосредственной близости от места строительства.

Монолитное основание лучше всего заливать за один подход, т.к. если уже залитый бетон успеет схватиться перед заливкой следующего слоя, места стыка станут зоной риска, в которой прочность основания будет снижена.

Разметка для траншеи

Работы по возведению ленточных фундаментов начинаются с разметки для траншеи. Очень удобно делать разметку при помощи колышков, забитых в почву, и натянутого шнура. Удобнее всего использовать в качестве колышков обрезки прутов арматуры (8-10 см), забитых в землю на глубину порядка 15 см. Разметка должна выполняться строго в соответствии с планом будущего строения.

Расчет ленточного фундамента для дома.

Затем при помощи длинной рулетки (можно заменить нетянущейся нитью) следует очень тщательно вымерить длины сторон и, что особенно важно, диагонали. Длины диагоналей и противоположных сторон должны соответственно совпадать. В случае если длины диагоналей или сторон не совпадают, это означает, что не все углы равняются 90 градусам. В таком случае разметку необходимо повторить заново. Если же размеры будут соответственно совпадать, то это означает, что разметка траншеи сделана правильно, каждый угол по 90 градусов и можно начинать рыть траншею. Перед тем как рыть траншею своими руками, нужно еще раз при помощи нити и колышков разметить ширину будущей траншеи.

Траншея для ленточных фундаментов может быть вырыта как своими руками, так и с использованием специальной техники (экскаватора). Полученное основание нужно тщательно выровнять своими руками, убрать обрушения и неровности.

В готовую траншею следует уложить подушку из гравия и песка. Каждый слой должен быть высотой порядка 120-150 мм. После укладки каждый слой подушки тщательно утрамбовывается.

Для устройства изоляции своими руками на готовую подушку укладывается прочная полиэтиленовая пленка. В качестве альтернативы по подушке можно выполнить проливку бетонного раствора и выдержать 6-7 дней для схватывания состава. Для проливки используется бетон более жидкого состава.

Установка арматуры

Схема опалубки для ленточного фундамента.

Армированный каркас изготавливают на этапе обустройства опалубки. Арматура монтируется и собирается в каркас сразу по всему периметру монолитной конструкции. Важно, чтобы используемые металлические стержни имели одинаковый диаметр. Каркас вяжется в соответствии с проектной документацией и конкретной технологией строительства основания ленточного типа.

Если проект отсутствует, то по стандарту каркас составляется вертикально в два ряда по ширине основания из арматуры, скрепляется горизонтально при помощи вязальной проволоки. Количество прутков арматуры зависит от глубины ленточных фундаментов и может выполняться с шагом по 100, 150 либо 250 мм.

Каркас закладывается своими руками по всей высоте фундамента, жестко связывая его снизу и сверху. Вместо связки может использоваться сварка, которая обычно делается не в траншее, а на участке отдельными фрагментами. Затем все соединяется уже на месте. Однако сварную конструкцию обязательно нужно дополнительно прогрунтовать для обеспечения антикоррозийности.

Схема устройства ленточного монолитного фундамента.

Под арматурный каркас нужно обязательно подложить камни (кирпичи), чтобы он не лежал на дне траншеи. Конструкция должна быть приподнята над дном траншеи не менее чем на 100 мм, т.е. ее нижняя часть должна быть утоплена в готовом ленточном основании как минимум на 10 см.

Каркас обязательно укладывается по уровню. Конструкцию необходимо правильно закрепить в траншее своими руками относительно ее боковых стенок. В противном случае, когда уже будет заливаться бетон, каркас может попросту сбиться и прижаться к стенкам траншеи, наклониться, в результате чего резко упадет качество бетонной опоры. Чтобы этого избежать, каркас следует закрепить с помощью штырей длиной порядка 30 см. Штыри забиваются с промежутком в 2 м в стенки траншеи и привязываются в армирующей конструкции.

Проверьте, чтобы арматурный каркас был правильно закреплен: нижняя часть конструкции находится на расстоянии 10 см над землей, каждая боковая стенка расположена на расстоянии 10 см от стен траншеи, от уровня земли до верхней части армирующей конструкции — 20 см. Получается, что после того как будет залит бетон, арматура будет утоплена в бетонном основании снизу на 10 см, сверху — на 20 см, а с боковых сторон — на 10 см.

При возведении более тяжелых домов своими руками, к примеру, в два полноценных этажа, фундамент нужно сделать глубже. Как правило, под такие конструкции устраивается монолитный фундамент глубиной 130 см, а дно засыпается слоем песка толщиной 10 см.

Заливка ленточного фундамента

В опалубку бетон заливается постепенно. Как правило, каждый слой делается толщиной по 15-20 см и трамбуется своими руками с помощью специальной деревянной трамбовки, что позволяет исключить образование пустот в конструкции. Необходимо обязательно простукивать стенки в опалубке.

Можно заказывать готовый бетон с завода ЖБИ или же приготовить на месте при помощи мощной бетономешалки. Если бетономешалки нет, смесь готовится своими руками в обычном корыте для строительного раствора. Обычно на 1 часть цемента берется 3 части мелкого заполнителя (чистого сеянного песка) и 5 частей крупного заполнителя (гравия или щебня). Состав строительной смеси может меняться в зависимости от сложности строения и времени года.

Необходимо следить за тем, чтобы весь бетон в фундаменте был одинакового состава и консистенции. При работе в зимний период необходимо использовать подогреватель для бетона, постоянно обкладывать конструкцию слоем минеральной ваты и применять по возможности специальные морозостойкие присадки. Бетон может расслоиться и в том случае, когда литье раствора осуществляется с высоты более 150 см. Поэтому лучше всего лить бетон при помощи желобов.

После того как весь бетон окажется в фундаменте, его необходимо проткнуть в нескольких местах щупом для удаления воздуха. Чтобы обеспечить равномерный набор прочности, особенно в летнее время, готовый ленточный фундамент своими руками нужно накрыть пленкой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:  Строим фундамент из фбс своими руками видео

Опалубка снимается своими руками спустя 4-6 дней после заливки строительного раствора (в зависимости от толщины бетонного слоя и температурного режима). После того как опалубка будет снята, нужно выполнить обратную засыпку. Лучше всего использовать для прилегающих слоев глину, тщательно ее утрамбовывая. Также при возведении ленточных фундаментов своими руками используется песок, каждый слой которого проливается водой и трамбуется. Верхняя часть бетонного основания обрабатывается специальным гидроизоляционным составом.

Устройство пола

Схема укладки дренажа под ленточный фундамент.

Завершающим этапом строительства любого дома, а также первым этапом отделочных работ является устройство пола. Говоря другими словами, пол — это то, с чего начинается интерьер дома. Фундаменты домов бывают различных типов. В соответствии с этим пол тоже будет разным. В случае если ваш дом выстроен на основании ленточного типа, для того чтобы устроить пол, сначала нужно будет сделать твердое основание под него.

Чтобы сделать качественное и правильное основание под пол, нужно снять растительный грунт внутри бетонного основания, уложить на его место 15-20 см сухого грунта, тщательно утрамбовать ее и увлажнить. Поверх увлажненного щебня под пол нужно положить 2 подстилающих слоя (порядка 15-20 см) из камня, отходов кирпича и др., выравнивая и уплотняя его. Каждый такой слой под пол нужно поливать известковой поливкой. Подождите, пока основание под пол затвердеет.

По основанию под пол нужно установить кирпичные столбики в два кирпича на расстоянии около 70-100 см друг от друга. На каждый из таких столбиков необходимо положить по куску рубероида или тюля для гидроизоляции, а поверх уложить деревянные прокладки. Деревянные подкладки под пол можно сделать из обрезков доски (толщиной не менее 30 мм).

Поверх подготовленных столбов под пол нужно уложить деревянные лаги — бревна диаметром около 150 мм, распиленные вдоль. Лаги следует выровнять по уровню. В случае необходимости их можно обтесать. Между лагами и стенами под пол нужно оставить промежуток 7-8 см для их осадки. Из чисто оструганных досок толщиной 4 см укладывается пол и прикрепляется гвоздями к лагам. Гвозди должны быть в 2,5 раза длиннее толщины настила. Сам же настил необходимо укладывать строго перпендикулярно стене с окном.

Готовые полы следует тщательно остругать, зашпаклевать и окрасить масляной краской. Также лаги под пол можно класть на толь или рубероид, которыми укрывается бетонная плита фундамента. Лаги под пол крепятся к бетону с помощью перфоратора или дрели.

Многие хозяева выкладывают пол из листов ДСП. Такой пол укладывается или на лаги или на настеленные доски. Плиты из ДСП дополнительно утепляют и выравнивают пол, что позволяет снизить расход шпаклевки. Поверх ДСП можно положить ламинат или настелить линолеум.

Источник: http://1pobetonu.ru/montazh/lentochnyj-monolitnyj-fundament-svoimi-rukami.html

Заливка ленточного фундамента своими руками: этапы и советы

Основа любого здания – это его фундамент. Подбор подходящего по типу фундамента под коттедж, дачный домик и постройки иного назначения проводят путем тщательного анализа состава грунта местности. Важны точные показатели глубины промерзания грунта, уровня нахождения грунтовых вод. Принимаются к сведению массивность будущего строения, его предназначение, а также специфика используемых стройматериалов. В частном строительстве особенно востребован именно ленточный фундамент, который отличает высокая надежность в совокупности с простотой возведения. Он идеально подходит для таких зданий, где предусмотрены подвал, подполья и цокольные этажи. Заливка ленточного фундамента своими руками на преимущественно сухом грунте – дело, которое вполне под силу каждому начинающему строителю.

Чаще всего именно основа любого строения требует от застройщика серьезных финансовых вложений. Чтобы избавить себя от чрезмерных трат и хлопот, прежде чем приступить к непосредственным работам, необходимо разобраться в тонкостях такого строительства. Сделав правильные подсчеты, расчеты и замеры, можно приступать к выполнению поставленной задачи, даже тем, кто не имеет опыта в подобной сфере. Заливка бетоном ленточного фундамента при соблюдении существующих правил, параметров и рекомендаций позволит существенно сэкономить на работах с бетонной смесью, которые в последние годы отличаются завышенными ценами.

Как правило, фундамент ленточного типа под дом, предназначенный для постоянного проживания, рассчитывается следующим образом:

  1. Траншея: глубина подбирается в соответствии с особенностями грунта, а ширина не превышает 40 см.
  2. Первый шаг: песчаная подушка высотой 20 – 25 см.
  3. Второй шаг: укладка арматуры.
  4. Третий шаг: заливка бетоном траншеи на 50 – 55 см до уровня грунта.
  5. Четвертый шаг: заливка бетона на 50 – 55 см над уровнем грунта.
  6. Пятый шаг: укладка гидроизоляции, поверх которой можно уже начать поднимать стены здания.

Правильная заливка ленточного фундамента нуждается в следовании строго определенной схеме. Например, забутовка и подсыпка под этот вид основы постройки требует не меньше 20 см в высоту. Именно так можно дать ленточному фундаменту такую опору, которая избавит его от проседания. По этой причине, при проведении расчетов необходимо точно знать уровень промерзания почвы. Только при наличии всех необходимых геологических сведений о состоянии участка под строительство можно правильно определиться с глубиной траншеи под ленточный фундамент. Важно определиться и с маркой используемого бетона. Многие опытные строители рекомендуют использовать бетон марки М-300.

Тонкости заливки фундамента ленточного типа

Заливка ленточного фундамента своими руками нуждается в точном следовании рекомендованным профессионалами технологиям. Если фундамент возводится под жилое домостроение, нужно отнестись к следованию стандартным правилам с особой тщательностью. Не только грамотно подобранные параметры подсыпки, забутовки и марки бетона имеют значение. Выбор арматуры и ее грамотная установка также очень важны. К примеру, при домостроении арматуру для ленточного фундамента укладывают после подсыпки и увязывают в виде решетки, которая представляет собой длинные и поперечные прутья небольшой длины. Затем в саму подсыпку вбивают арматуру вертикальную, специально предназначенную для ленточных фундаментов. В процессе строительства этого типа основы, поверх вертикальной вяжется вторая решетка, аналогично первой, сделанной после подсыпки. При этом вполне допустимо формирование крупных квадратов и ячеек из арматуры.

Технология заливки ленточного фундамента проста для понимания, но требует соблюдения всех нюансов. Выполнение требований, строительных норм и правил, дает возможность собственными силами построить именно ту основу под здание, которая станет надежной опорой для любого коттеджа, дома или бани.

Прежде всего, следует изучить тонкости устройства фундамента, сделать правильные расчеты. А к вопросу подготовки заливочной бетонной массы следует подойти с особой ответственностью, так как от качественных показателей этого раствора зависит и качество всей основы.

В том случае, если на участке под застройку обнаружен пучинистый грунт или уровень промерзания почвы зимой очень глубок, самостоятельное строительство ленточного фундамента может оказаться очень затратным. Это объясняется тем, что все работы по выемке земли, армировании траншеи и заливке раствором бетона увеличатся в объеме в несколько раз. При наличии подобного рода специфик желательно отдать предпочтение другим видам фундамента. Во всех остальных случаях самостоятельно залить ленточный фундамент будет несложно. Такой вариант более экономичен с финансовой точки зрения, чем при выборе фундамента другого типа.

Опалубка под данный тип основания под здание для деревянных домов должна составлять не меньше 40 см, а при строительстве дома из кирпича – 50 см. Ширина опалубки и составит в дальнейшем толщину стен дома. Разбив оси в соответствии с заранее подготовленным планом, например, используя теодолит или обычный шнур и колышки, можно приступать к подготовке траншеи, которую, при отсутствии спецтехники, можно вырыть при помощи обыкновенной лопаты.

Этапы строительства ленточного фундамента

Этапы заливки ленточного фундамента для жилых домов имеют строгую последовательность:

  1. В подготовленную траншею засыпают песок (20 см), который тщательно утрамбовывают. На утрамбованный песок насыпают слой гравия или щебня (15 см).
  2. Затем делается подготовка, для которой достаточно слоя бетона в 10 см. Для этой работы можно взять «тощий бетон» и использовать профилированную мембрану. Готовую подошву обязательно подвергают гидроизоляции.
  3. На следующем этапе делается опалубка и проводится армирование по всей площади фундаментной основы. Рассчитав необходимое количество арматуры, ее следует уложить, выполняя как поперечное, так и продольное армирование с помощью стержней арматуры и вязальной проволоки. После этого делаются необходимые технологические отверстия.
  4. После уже проделанных работ проводится поэтапная заливка бетонным раствором: под уровнем грунта и над ним, в соответствии с заранее подготовленным планом-схемой.
  5. Опалубку после застывания бетона снимают и проводят гидроизоляционные работы.

В раствор бетона, предназначенный для заливки ленточного фундамента, часто добавляются специальные компоненты:

  • стеклопластиковая арматура;
  • морозостойкие пластификаторы.

Задумываясь о том, как залить ленточный фундамент собственными силами, не прибегая к помощи бригады специалистов, необходимо точно определиться со своими физическими возможностями. Прекрасным решением в такой работе может стать привлечение к процессу родственников и друзей. Возведение ленточного бетонного фундамента своими руками не требует от застройщика наличия опыта, специальной техники и особых знаний. Поэтому итогом такой работы становится качественный результат и существенная экономия денежных средств.

Рекомендации по строительству ленточного фундамента своими руками

При самостоятельном возведении ленточного фундамента следует обратить внимание на некоторые советы профессиональных строителей. Например, для приготовления бетонного раствора желательно использовать исключительно чистую воду, а гравий и песок должны быть без примесей глины и земли.

Приготовление качественного бетона очень важно, поэтому соотношение частей смеси должно иметь правильные пропорции и соответствовать 55 — 65% массы цемента. Те же показатели являются правильными и в соотношении воды в растворе – ее должно быть не меньше 50 — 57% от цементной массы. Вода, которая находится в составе влажного гравия или песка должна приниматься в расчет при составлении пропорций.

Строительство фундамента в холодное время года допускает использование теплой воды для замеса раствора. Подогретая вода ускоряет затвердение бетонной смеси. Если же строительные работы проводятся в жару, то воду нужно использовать только холодную. Так можно будет избежать слишком быстрого схватывания бетонной массы.

После того, как бетонная смесь будет залита в опалубку с подготовленной в ней арматурой, ее следует проткнуть в разных местах щупом. Это обеспечит вход воздуха. С наружной стороны бетонную массу необходимо тщательно простучать молотком (деревянным) или строительным вибратором. Через трое суток после заливки бетонного раствора опалубку снимают. Когда бетон наберет хорошие показатели прочности, можно начинать строительство цоколя.

Источник: http://nafundamente.ru/lentochnyj/zalivka-lentochnogo-fundamenta-svoimi-rukami.html

Ссылка на основную публикацию