Перемотка автомобильного генератора руками

ВАЖНО! Для того, что бы сохранить статью в закладки, нажмите: CTRL + D

Задать вопрос ВРАЧУ, и получить БЕСПЛАТНЫЙ ОТВЕТ, Вы можете заполнив на НАШЕМ САЙТЕ специальную форму, по этой ссылке >>>

Ветрогенератор из автомобильного генератора

Для этого вынул из генератора и разобрал ротор, снял обмотку возбуждения и вместо неё установил установил 3 дисковых обычных фееритовых магнита по размерам. После сборки ротор стал хорошо магнитить, как будто к нему подключили питание. Но когда собрал генератор, покрутив его понял, что он не работает. Аказывается железжый ротор замкнул на себя электромагнитные линии магнитов и ток в катушках татора не генерировался

Увеличил количество витков в 5 раз (от 7 до 35 на одну катушку) соответственно уменьшив диаметр провода. Напряжение на тех же холостых оборотах генератор уже выдавал 20В. Нагрузил электрической лампочкой от фары автомобиля на 60Ампер. Вольтметр показал 12В а амперметр 5А.

Результат меня не устроил, хотя я думаю здесь дело в оборотах, ведь в автомобиле такие генераторы крутятся до 6000об/м, а ток начинают давать от 2000об/м, а я хочу чтоб при 600об/м, вот и мощность получаетя такая маленькая. Выйти из ситуации можно было поставив редуктор с большим передаточным соотношением, но это влекло за сабой существенное увеличение размеров и веса всей конструкции, и от этой идеи я тказался.

Через некоторое время я раздобыл 12 прямоугольных нодимых магнита размерами 50/20/5мм. которые решил устаовить на ротор, надеясь таким образом увеличить мощость генератора на малых оборотах. Для этого я изготовил новый ротор. Для этого ротора переплавил старые автомобильные поршни на котре и отлил цилиндрическую балванку, из которой токорь выточил на старый титановый вал новую насадку под магниты. Под магниты были прорезаны 12 посадочных мест оставив с одной стороны бортик шириной 8мм, остальной алюминий был снял резцом на глубину магнитов и стального кольца-бандажа (5+5мм).

Бандаж выточили из куска подходящей стальной трубы диаметром 100мм и насажен на основание до упора в бортик. На бортике сверху нанес разметку, т.е. 12 секторов. Магниты клеил на стальной бандаж, придерживаясь разметки, супер клеем, чередуя их полярность. Потом, обмотав вощеной бумагой магниты, сверху усилил скотчем с таким расчетом, чтобы скотч прилип к бортику. Приготовил эпоксидный клей, поставил ротор «на попа» и аккуратно залил эпоксидку в щели между магнитами.

После сборки, оказалось, что магнитное залипание было очень значительное, провернуть ротор рукой за вал было очень тяжело, несмотря на то, что магниты я клеил с небольшим перекосом относительно пазов статора. Далее испытал генератор на токарном станке. Результаты были теперь намного лучше, сказалась мощность неодимых магнитов, уже при 125 об/мин генератор выдал 15,5 вольт а при 630 об/мин – 85,7 вольт без нагрузки.

Под нагрузкой при 630 об/мин вольтметр показал 31,2 вольта а амперметр 13,5 ампера, в качестве нагрузки служил отрезок нихрама. По мощности получало что он выдавал около 400 Ватт. Выходит, что неодимовые магниты эффективнее ферритовых в 7 раз. Далее пришлось снова отдавать на перемотку статор с целью уменьшения получаемого напряжения.

Чтобы уменьшить магнитное залипание между ротором и статором, решил перебрать пластины статора. Снял болгаркой швы, ножом и молоточком отделял пластину за пластиной.

С волнением собрал генератор. Попробовал крутить рукой вал – и огорчился. Залипание осталось, правда стало меньшим. Сколько труда, а толку мало!

Пока перематывали статор, я занялся лопастями. Решил делать 3 лопасти из дюралевой трубы длиной м. Ширина в начале по 120мм лопасти, а в конце по 50мм. Ступицу сделал в виде трехслойного трехрогого бутерброда. Внутри стальной диск диаметром 100мм и толщиной 2,5мм как и толщина тела лопастей, сверху и снизу цельные махи, вырезанные из листовой стали толщиной 2мм. и выбухтованные на оправке из стальной трубы диаметром 220мм.

Просверлил отверстия для заклепок. Потом между нижним и верхним махами вставил лопасти, подогнал их концы так, чтобы получился равносторонний треугольник, просверливая тело лопастей, склепал. Балансировку делал, подвесив пропеллер на нить через центр.Лишний вес убирал болгаркой с наждачной шкуркой на липучке, шлифуя лопасти.

Инверторы ИБП CyberPower системы бесперебойного и автономного электро-питания (котлы, сигнализация, видео-наблюдение и др.)

дом и дача, альтернативная энергия и другое.

Источник: http://otchelniki.e-veterok.ru/avtogenerator_na_magnitos.html

Перемотка статора автомобильного генератора своими руками

Как осуществить перемотку генератора

Перемотка генератора только на первый взгляд кажется трудной и сложновыполнимой задачей. Однако перекрутить статор можно и в гаражных условиях, достаточно получить необходимый опыт и знания. Например, 3-фазный статор удастся перемотать всего за 240 минут, с учетом всех подготовительных манипуляций.

Причины выхода из строя обмотки

Эксплуатация генератора на машинах в современных условиях осуществляется довольно жестко. Из-за антигололедных реагентов, которыми обильно посыпают дороги, выходит из строя изоляция элемента.

Примечательно, что на иномарках генератор расположен в самом грязном месте (производители зарубежных моделей не учли, что дороги в РФ не такие чистые, как у них). На него всегда оказывает давление грязь, вода и химические составы.

Обмотка статора выходит из строя по описанной выше причине. После длительных нагрузок и работы в экстремальных условиях, внутри образуется межвитковое замыкание или коротит на корпус источника тока.

Следует знать, что обмотка тщательно уложена бывает в пазы железного фюзеляжа (корпуса). Обмотка отличается высокими магнитными характеристиками, изготавливается из медного провода.

Подготовка

В любом деле, прежде чем переходить к непосредственной работе, следует подготовить необходимый инструментарий. Для перемотки агрегата много инструментов не понадобится, однако обязательно нужен будет намоточный станок. Благодаря этому оборудованию можно легко наматывать катушки.

Лучше обзавестись сразу намоточным станком с функцией счетчика. Таким образом удастся контролировать количество витков.

Помимо станка нужен будет медный провод нужного размера и трамбовочный инструмент.

К дополнительным инструментам, наличие которых приветствуется, относится токарный станок и сушильно-выжигательная печь. Последняя поможет быстро высушить статор, после нанесения лака.

Если профессиональной печки нет, то сушить можно и под 100-ваттовой лампочкой, но это заметно дольше.

Да, и обязательно подготовить тару, где статор будет пропитан лаком. Безусловно, надо держать под рукой обязательные инструменты на каждый раз: молоток, отвертку, плоскогубцы и т.д.

Опытные автомобилисты и специалисты рекомендуют использовать также линейку, которой проводятся необходимые замеры длины и ширины детали.

Перед тем, как начать операцию, нужно проверить состояние обмотки. Снимается и разбирается электромотор.

Для проверки обмотки используется омметр, которым измеряется сопротивление. Достаточно прикоснуться прибором к кольцам ротора или выводам статора, и сверить показания.

Внимание. Если сопротивление обмотки ротора показывает значения, близкие к 1.8-5 омам, то обмотка считается рабочей. Если ниже этих значений – в цепи есть витки с замыканием. При больших значениях можно судить однозначно о порванной обмотке.

Что касается сопротивления обмотки статора, то оно должно быть малым.

Судить о состоянии обмотки можно и по внешним признакам. К примеру, темная обмотка или следы ее осыпания напрямую свидетельствуют о нарушениях.

Обжиг старой изоляции

Важнейшим этапом работы является обжиг старой изоляции. Процесс ничем не опасен для металла с его магнит особенностями, зато упрощается в разы демонтаж и чистка детали. Рекомендуется перед обжигом измерять глубину выступов передних частей.

Измерение выступов крайне важно для некоторых моделей генераторов. Если этого не сделать, то выступы после сбора не уберутся обратно в корпус из-за чересчур толстой обмотки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:  Генератор сетчатого поля своими руками

Статор подготовленный к дальнейшей работе

Важно перед тем, как проводить наматывание обмотки, прочертить схему. К примеру, в 1-фазном генератора обмотки соединены по принципу линейности. Другими словами, начало 1-й части обмотки аналогично началу 2-й фазы, конец 3-й – концу 4-й, начало 3-й – началу – 4-й и т.д.

А вот в 3-фазном генераторе соединение осуществляется другим образом. Начало 1-й обмотки — конец 2-й, начало 2-й – конец 3-й и т.д.

В трехфазном генераторе также часто используется схема «звезда» или «треугольник». Если использовать в генераторе обмотку, собранную по схеме «звезда», вольтаж увеличится в полтора и более раз. В соединении «треугольник» вольтаж будет равен стандартному.

Алгоритм проведения намотки своими руками

Теперь представляем непосредственно процесс намотки:

  • осуществляется нарезание изоляции либо синтофлексом, либо прессшпаном;
  • затем изготовленные прокладки укладываются в пазы (должно быть 36 одинаковых прокладок).

Синтофлекс очень тверд, не рвется на выходах из паза. Прессшпан более чувствительный материал, с ним работать нужно осторожнее, следить за перегибами.

Время начинать первую обмотку:

  • провод должен быть уложен сначала волной (вдет в первый паз, выведен из четвертого).

Первая обмотка статора

  • таким же манером наматывается 1/2 витков;
  • после этого намотка продолжается в обратную сторону, тем самым, перекрывая пустые передние части полукатушек.

Техника намотки, когда поворот делается в пазу с выводом начальной части провода, считается самой эффективной. Она позволяет заполнять передние части, и во время опрессовки меньше будет сложностей с выступами.

Затем наматываются остальные две фазы:

  • после того, как намотаны все фазы, начинается заделка пазов;
  • выступы обстукиваются деревянными проставками (выступы не должны заходить внутрь железного корпуса и выступать за пределы фюзеляжа);
  • затем готовая обмотка примеряется в крышку, все хорошенько проверяется – не касается ли провода корпуса;
  • выводы концов обмоток зачищаются и соединяются;
  • затем они скручиваются, а концы обмоток пропаиваются.

Также проводится изоляция куском текстильного кембрика.

Важно перед соединением обязательно проверять, не замыкает ли между фазами и на железо.

Наматывание обмотки представляет собой процесс, схожий с приготовлением колбасы. Оба вывода (конца) фиксируются кордовой или льняной ниткой. Однако использовать капрон или прочие термопласты запрещено, так как они легко текут при сушке.

Что касается процесса пропитки, то сначала поверхность подогревается, а затем погружается в пропиточный состав ГФ 95. Для пропитки не подходят мебельные лаки, только особые. А вот эпоксидка – совсем другое дело. Только ее следует подогреть до жидкого состояния, но не слишком, чтобы мгновенно не схватывала.

Подходит также автомобильная краска МЛ, хотя она и дает толстый слой.

После того, как статор пропитывается лаком, нужно оставить его на некоторое время, чтобы стек лишний лак. Затем деталь помещается в печь, где и проходит процесс сушки.

Внимание. Температура в печке должна оставаться на самом низком режиме. Деталь устанавливается на решетку или подвешивается внутри. Рекомендуется также подставить под нее керамическую плитку.

Просушку можно считать почти законченной, если лак просушивается через 60 минут. После этого следует продержать деталь в печи еще 2 часа.

В конце генератор с обновленными ротором и статором собирается. Обязательно проверяют, какое напряжение он выдает.

Источник: http://russkiedivi.ru/peremotka-statora-avtomobilnogo-generatora-svoimi/

Перемотка якоря генератора руками

Устройство пригодится, если взяться за перемотку коллекторного электродвиагаетля. От чего угодно — фена, блендера, пылесоса, элетролобзика, болгарки или больших коллекторников. Чтобы не покупать новые интструменты, можно перемотать (есть видео в инете и много написано).

Не раз приходится подсоединять обмотку якоря к коллектору, но на круглом столе это чертовски очень неудобно. Все крутится и вертится как змея, а о том, чтобы ударить на такой плоскости по петушку ламели и установить надежный контакт -можно только мечтать. Поэтому я придумал устройство, дабы коллектор с якорем оставались на своем месте.

Этот проект был начат как эксперимент, чтобы создать маску своими руками. Фотосессия проводилась днем перед Хэллоуином, а к вечеру маска была уже готова.

Было загружено порядка десяти фотографий в «123D Catch ». Хотя маска и была покрыта разными выступами, принтер произвел прекрасную на вид готовую маску. Ниже приведены шаги, которые демонстрирует, как сделать её самому с помощью несложных операций объемную маску, лица любого человека.

Читать далее

МозгоБратья! Рад наконец вам сообщить что вы можете запросто заказать любые МозгоЗначки, Медальки и логотипы. Это базовые заготовки, начерченные благодаря командной работе и вырезанные на лазерном станке с ЧПУ в Фаблаб Политех. Вы можете их дорабатывать и придавать любой цвет, текстуру и переделывать вообще под что вам позволит фантазия, а затем делиться (по желанию) новыми статьями с нами! Обязательно будет только использовать треугольный логотип при фотографировании новых творений.

Как заказать?

Желание иметь в своем хозяйстве 3D принтер встречается у многих, но возможность приобрести такой аппарат есть не у всех. Эта статья рассказывает о том, как сделать своими руками очень низкобюджетный принтер, что построенный в основном из переработанных электронных компонентов. В результате работы был построен мелко форматный принтер стоимостью меньше 100$.

Читать далее

Постоянно растущие цены на электроэнергию, старые электросети, заставляют современного человека искать альтернативные источники электроэнергии. Данная статья прекрасная иллюстрация того, как сделать своими руками ветрогенератор в гараже без специальных инструментов стоимостью порядка 200$.

Читать далее

Друзья! Недавно решил побаловаться и сделал вот такой электромоторчик. Всем мозгочинам наверняка знакома такая конструкция и одновременно с этим вопрос: Кто как думает -почему это работает и как? . Интересно послушать Ваши мнения и внести интерактивность. У меня есть простое объяснение, однако хотелось бы познать весь процесс более тонко. Вдруг кто приведет свои доводы очень наглядно, чем объяснил бы я.

Как самому перемотать генератор

Как перемотать статор генератора.

На первый взгляд перемотка статора кажется сложной и невозможной в домашних условиях работой, за которую не всегда берутся даже обмотчики электромоторов. Но на самом деле при достижении некоторого опыта, простой трехфазный статор можно перемотать за четыре часа включая все подготовительные операции.

На этой фотографии видно как выглядит сгоревшая обмотка. Антигололедные реагенты не жалеют и изоляцию, а на иномарках, даже на грузовиках генератор располагают почему то в самом грязном месте. Заметны зеленые окислы и КЗ на этом статоре возникло именно из за разрушения изоляции. Прошел этот генератор всего 120тык за полтора года.

Здесь видно как злостно обжигается старая изоляция, но железо это не портит, магнитные свойства не нарушаются. Зато облегчается разборка и очистка статора. Перед сожженим обмотки нужно измерить длину выступающих лобовых частей. Для одних генераторов это критично (не уберется в корпус) для других не критично, но лучше стараться сделать так как было.

Теперь нужно сосчитать количество витков и начертить схему намотки, отметив на статоре места выводов начал и концов обмотки.

Вот статор уже очищен стальной щеткой и подготовлен под намотку.

Теперь лучше всего из специального изоляционного материала синтофлекс, он очень прочен и при намотке толстым проводом не перерубается на выходах из паза. Или из прессшпана, но с ним нужно работать аккуратней, наблюдать за перегибами провода при выходе из паза, нужно нарезать изоляционные прокладки выступающие из торцов паза на 2,5- 3мм с каждой стороны и при плотной укладке по форме паза выступающие из паза на 3,5-4мм Это облегчит последующую заделку пазов: не придется обрезать лишнее. Изготовив и подогнав одну прокладку, по ее ширине или длине нужно отрезать ленту и, прикладывая образцовую прокладку, нарезать тридцать шесть аналогичных и уложить их в пазы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:  Тесла генератор свободной энергии видео своими руками

Начало первой обмотки. Видно, что провод идет волной из первого паза в четвертый.

Намотав половину витков одной фазы, продолжаем намотку в другую сторону, перекрывая пустые лобовые части полукатушек. На фото видно, что поворот начинается в пазу с выводом начала обмотки. Здесь можно заметить, что хоть провод и пошел в другую сторону, направление тока в пазу не изменилось. Не все статоры так намотаны, но так лучше: равномерней заполняются лобовые части и меньше мороки при опрессовке выступающей части готовой обмотки.

Вот намотана одна фаза. Ее конец помечен колечком.

Остальные фазы мотаются аналогично первой.

Вот уже две, начала и концы обмоток выходят с шагом через один паз.

Вот полностью намотаны все три фазы. Теперь нужно заделать пазы, уложив в них выступающие части прокладок, на фото они уже уложены. И обстучать через березовые проставки выступающие части катушек, так чтобы в просвете они не выступали за пределы железа вовнутрь и за пределы крепежного пояска снаружи. В таком виде нужно примерить статор в крышки генератора и проверить нет ли касания обмотки и корпуса и если есть, не поздно поправить. Зачистить и соединить, скрутив и пропаяв выводы концов обмоток. Изолировать лучше куском текстильного кембрика. Перед соединением неплохо проверить нет ли КЗ между фазами и на железо. При силовой сборке такое может случиться. В таком случае не поздно найти место контакта и изолировать его дополнительной прокладкой.

Теперь нужно связать обмотку наподобие колбасы и закрепить выводы кордовой ниткой, если таковой нет, льняной, применять капрон и прочие термопласты нельзя — потекут при сушке.

Для пропитки нужно слегка подогреть статор и погрузить его в пропиточный лак ГФ 95 или ему подобный. Никакой мебельный не подойдет. После пропитки нужно дать стечь лишнему лаку и поместить в печку газовой или электороплиты включеной на самый малый нагрев, на решетку или подвесить к решетке, а под статор подложить что-то несгораемое- кафельную плитку, чтобы не капало на раскаленный поддон. Если через час лак перестанет липнуть, то температура правильная и сушить еще два часа. Это самое простое. Если перемотка понравится можно сделать специальную печку для просушки со стабильной температурой. Еще можно сушить лампочкой 100Вт расположеной внутри статора, но это долго.

Для пропитки можно использовать эпоксидную смолу, но ее тоже надо подогревать до жидкого состояния, а если перегреть она схватится сразу. Можно пропитать автомобильной краской МЛ горячей сушки, но она толстая и перед просушкой нужно протереть железо статора, иначе не уберется в корпус, а якорь не уберется в статор.

Вот он готовый статор, теперь осталось собрать генератор.

Перемотка катушки ротора генератора.

Иногда, в особых случаях, приходится заменять сгоревшую или оборванную катушку.

Снимаем подшипник и кольца съёмником ———href: съёмник.хтмл предварительно измерив и записав все размеры ротора и надпиливаем ножовкой наискосок два рядом расположенных клюва.

Вытачивается выколотка ——href:выколотка.хтмл и при её помощи на прессе, или кувалдой на наковальне выпрессовывается вал и вот она катушка в руках.

Если катушка каркасная и каркас цел сматываем старый провод и считаем витки. Если бескаркасная, то измеряем ее размеры и по ним вытачиваем тонкий каркас из текстолита, капролактама, эбонита и т.д. обычно места для намотки вполне хватает.

Теперь нужно отжечь с куска старого провода изоляцию и измерить его диаметр микрометром. Поскольку на заводе дается допуск на D провода+-5% то лучше новый провод брать такой-же как был ( кто-ж знает в какую сторону допустили).

Изготовив простейший намоточный станок (кривой стартер) и закрепив на нем каркас наматваем новую катушку сохраняя записанное количество витков, предварительно надев на вывод первого витка текстильный кембрик (можно снять с подходящего провода) и на последний тоже Теперь сложив весь комплект; магнитопровод, катушка,вал, точно совместив ранее нанесенные метки, запрессовываем вал в магнитопровод до нужного размера. Теперь нужно пропитать обмотку лаком. Для этого нагреваем весь ротор до t 60 градусов (еле держит рука) и отпускаем в холодный лак (лучше из морозилки) и ждем пока все это остынет. После вынимаем и даем стечь лишнему лаку. Протираем конци вала растворителем и сушим при t 120 градусов ( можно в газовой плите на самом малом огне) 3-4 часа. Лак подойдет ГФ, бакелитовый. разведенная ацетоном эпоксидная смола (лучше без пластификатора) но греть ее нежелательно (могут возникнуть пузыри) или жидкая краска МЛ. Нельзя применять лак для пола, мебели, нитро и т.д. Дальнейшая сборка указана выше, проточка колец обязательна!

Аккуратно отремонтированый по такой технологии ротор работает качественно.

Балансировка не нарушается. Были проверены 3 ротора в сравнении с 3мя заводскими на специальном стенде, баланс не выходит за пределы заводских.

Сайт управляется системой uCoz

Источники: http://mozgochiny.ru/page/23/, http://www.elektrik-avto.ru/publ/starter_generator/kak_samomu_peremotat_generator/18-1-0-348, http://icark.narod.ru/autoelectr/gen-lrotor.htm

Комментариев пока нет!

Избранные статьи

Тюнинг фар 2106 руками

Ангельские глазки ваз 2106, своими руками. За пару часиков ангельские далее.

Чехол для лодки своими руками

Тент для надувной лодки Недавно, далее.

Фрезерный станок с чпу своими руками чертежи

Самодельный ЧПУ станок Если вы увлекаетесь далее.

Ремонт велосипеда украина своими руками

Мужской дорожный велосипед В120 Украина Опубликовано 19 Март далее.

Диван ящиками хранения руками

Выкатной диван с ящиком для белья При решении проблемы далее.

Строительство небольшой бани руками

Как выбрать планировку бани? Для того далее.

Источник: http://kakdelatsvoimirukami.ru/generator-svoimi-rukami/peremotka-jakorja-generatora-rukami.html

Перемотка генератора автомобильного своими руками

>

>

У токаря нужно будет по размерам заказать новый ротор. Точится новый ротор под имеющиеся магниты, магниты отлично подойдут размерами 20105мм, больше и мощнее не надо. Токарю нужно принести старый ротор и оба подшипника, передний и задний, и сказать что мол так и так под магниты делаю и диаметр ротора должен быть такой то. Диаметр нужно определить из толщины магнитов, скажем у вас генератор от классики и его диаметр 89мм, а магниты толщиной 5мм, тогда 89-5-5-1,5-1,5=76мм, на зазор нужно оставить примерно 1,5мм, меньше не надо, так как уголки магнитов не плотно прилегают к ротору и будут немного торчать.

Магниты на роторе располагаются через равные расстояния с чередованием полюсов (SN). Если зубов на статоре 36, то на роторе должно быть 24 полюса, если к ним поднести магнит, то магнит должен отталкиваться и притягиваться поочередно от каждого полюса. Магниты нужно располагать прямо, без всяких скосов. Магниты ставят под скосом чтобы снизить залипание, но статор короткий и залипание вы не снизите, а вот эффективность магнитов упадет из-за замыкания магнитного поля через кончики полюсов.

Если статор на 18 зубов, то полюса можно составлять из нескольких магнитов, например по два на полюс, тогда два (S) а два (N). Чтобы точно разместить магниты нужно разметить ротор по кругу, а далее магниты обматываются обычным скотчем и внутрь заливается эпоксидная смола. Чтобы было надежнее можно магниты предварительно приклеить и потом сверху обмотать тонкой нитью, и заливать эпоксидной смолой, но я вообще сейчас не заливаю магниты эпоксидкой, обматываю нитками ровненько в один слой и несколько раз обматываю скотчем и все отлично и надежно держится.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:  Генератор водорода для авто своими руками видео

Перематывается генератор так, сам генератор изначально имеет трехфазную обмотку, преимущество перед однофазной в том что нет вибраций при вращении ротора под нагрузкой и мощность выше. И мы тоже намотаем новую трехфазную обмотку. Сначала надо удалить старую обмотку, для этого можно бросить статор в костер, обмотка и лак обгорят и все легко удалится, далее можно почистить статор от сажи и промыть (можно и покрасить).

Для перемотки понадобится эмаль-провод диаметром 0,6-1мм и пленкоэлектрокартон. Пленкоэлектрокартон нужен в качестве прокладок между проводом и железом статора чтобы не-было замыкания на железо. Из него нарезаются бумажки и вставляются в пазы между зубами статора, кстати если не найдете, то можно использовать и обычный картон, но когда мотаете каждую катушку проверяйте на замыкание на железо, контакта с железом не должно быть.

Перемотка статора

Начинаете мотать с любого первого зуба в любую удобную сторону, хоть по часовой стрелке, хоть против. На первый зуб тоже без разницы в каком направлении, главное начинаете накручивать виток к витку от корня к кончику зуба. Когда пройдете ряд до кончика, то обратно второй слой к корню, главное плотненько и ровно. Если статор у вас от классики на 36 зубов, то должно получится на зубе три ряда по 12-13 витков, всего 36-39витков. Если будет чуть больше или меньше, то не страшно, можно мотать не считая витки, прошли ряд от корня до кончика и обратно. Если провод 1мм, то два ряда витков получится.

Намотав первый зуб чтобы катушка не разматывалась на нее можно капнуть супер клеем и приклеить кусочек бумаги там где кончается и выходит провод. Дальше пропустив два зуба так же и в том же направлении мотаем следующую катушку. Если мотаете против часовой стрелки, то и все катушки в фазе так же в одном направлении, это важно. Когда намотаете все катушки одной фазы, то у вас будет на выходе два провода, начало и конец фазы. Когда намотаете три фазы, то на выходе будет шесть проводов, которые потом перед диодным выпрямительным мостом нужно соединить звездой или треугольником. После намотки статор нужно пропитать лаком или эпоксидной смолой чтобы обмотка уже больше не двигалась (можно пропитать краской).

Соединение фаз треугольником дает больше силы тока Амперы, но напряжение ниже, поэтому лучше соединять звездой, она дает больше напряжение, а значит и начало зарядки аккумулятора раньше.

Треугольником соединяется так, начало первой фазы с концом второй, начало второй с концом третье, а начало третьей с концом первой. Три эти соединения и есть выход на диодный мост, а после него уже два провода (+-).

Звездой соединяется так, все концы фаз или начала фаз соединяются вместе (три провода), а три свободных конца на диодный мост. Ниже на картинке изображено соединение звездой и треугольником, U1, U2, U3 это концы на диодный мост.

</>

Когда генератор будет готов естественно его нужно покрутить и узнать что он выдает. Это можно сделать например шуруповертом или дрелью. Если при 300об/м генератор после диодного моста выдает 20-30вольт, значит все нормально, если очень мало, то что-то вы сделали не так, но не будем о грустном. Еще желательно измерить сопротивление фаз по отдельности в Омах. Сопротивление будет 2-3 Ома и это нормально, можно даже высчитать какой ток будет идти на зарядку аккумулятора при разных оборотах.

Например у вас при 300об/м 25вольт, тогда 25вольт минус напряжение аккумулятора 14вольт и разделить на сопротивление фазы, 25-14:2=5,5Ампер, но у нас соединение звездой значит разделить 5,5:1,7= 3,2А, значит при 300об/м вы получите 3,2Ампер ток зарядки, но есть потери на диодном мосту и в проводах, поэтому реально будет меньше, около 2-2,5А. Так как напряжение растет в линейной зависимости от оборотов то ток зарядки можно посчитать на любых оборотах. Например при 900об/м будет 75-14:2=30Ампер, но надо учитывать что КПД генератора упадет из за реактивного внутреннего сопротивления и возрастут потери в проводах и пр, и останется примерно половина, а остальное потратится на нагрев катушек генератора и проводов. Провода кстати надо потолще, как минимум 2,5квадрата, а если ветряк очень далеко от аккумулятора, более 20 метров, то провод нужен сечением потолще.

Рама и ось

Раму для крепления генератора, хвоста и поворотной оси придется наверно делать металлическую и понадобится сварка, отрезная машинка (болгарка) и дрель. Ниже вариант изготовления рамы, сделана из подручного металлолома, для крепления генератора приварены две трубки, ну в общем понятно, размеры примерные.

</>

Ветроколесо

Лопасти это сложная часть, так как должна быть правильная аэродинамика лопасти, то-есть лопасть нужно рассчитывать чтобы получить нужную быстроходность и КИЭВ. Для расчета винта есть специальная программа в виде таблицы эксель, там можно вводить данные и получить готовые размеры для вырезания лопасти, подробнее здесь — Расчёт лопастей из ПВХ труб.

Там кстати уже есть скриншоты готовых винтов, например Лопасть 3D1500Z5T160 хорошо подойдет если генератор перемотан проводом 0,6-0,8мм. А если проводом 0,9-1,2мм, то Лопасть 3D1500Z6.5T160.

Для новичков эти расчеты могут оказаться сложными, тогда есть еще вариант. Вот здесь — Универсальная лопасть я в программке просчитал универсальные координаты, которые высчитываются самостоятельно исходя из диаметра трубы. В программе эксель я проверил лопасть при разной длинне и на разных диаметра и результаты хоть и разнятся, но примерно одинаковы и средний КИЭВ 0,3. Можно ставить от трех до шести лопастей, изменяется быстроходность, но мощность остается одинаковой. Эта универсальная лопасть опробована мной на ветряке из автомобильного генератора, делал четыре лопасти диаметром 1,3м.

</>

Рассчитывается лопасть очень просто, диаметр трубы нужно разделить на пять, к примеру 160мм/5=32мм, Эти 32 миллиметра нам и нужны. Далее отрезаете кусок трубы нужной длинны и чертите линию вдоль. Далее от корня лопасти по линии делаете две отметки, первая на длинне 15%, вторая на длинне 50%.

На картинке обозначены буквы, это размеры от линии до точек. Длиннна лопасти 75мм под винт 1,6м, который хорошо подойдет для переделанного автогенератора.

Точка А, 322=64мм, корень лопасти

ТочкаБ, 324=128мм, длинна 15%

ТочкаВ, 322,5=80мм, длинна 50%

ТочкаГ, 322=64мм, кончик лопасти

Точки Д-Е это прямая линия, на которой свелятся отверстия для крепления лопасти, точки Д,Е отмечаются на расстоянии 32, мм, тоесть умножаются на 1.

То есть первый размер умножаем всегда на 2 (А), второй на 4(Б), третий на 2,5(В), четвертый на 2(Г), и линия для крепления на 1(Д-Е). По этой методике можно делать лопасти из труб любого диаметра и лопасти делать любой приемлемой длинны. Например из 110-й трубы делать лопасти длиннее 55см смысла нет, они слишком жидкие получаются и на сильном ветре будут прогибаться, сильно шуметь и флаттировать. Из 160-й до 80см, и тд. br>

</>

Кстати после вырезания нужно обработать кромки лопасти. Фронт лопасти надо закруглить, а тыл заострить. фронт это передняя кромка, которой она вращается вперед, а задняя кромка это тыл.

Контроллер

Вот наверное все, надеюсь ничего не упустил, если есть вопросы остовляйте комментарии или пишите вконтакте.

Источник: http://systemuprav.ru/1400186447/

Ссылка на основную публикацию