Укладка бетонной тротуарной плитки своими руками

ВАЖНО! Для того, что бы сохранить статью в закладки, нажмите: CTRL + D

Задать вопрос ВРАЧУ, и получить БЕСПЛАТНЫЙ ОТВЕТ, Вы можете заполнив на НАШЕМ САЙТЕ специальную форму, по этой ссылке >>>

Руководство по укладке тротуарной плитки на бетонную поверхность

При отделке тротуарной плиткой поверхностей, подверженных усадке (свежая насыпь, торф, пылеватый песок), пучинистых грунтов, мест с повышенной проходимостью устраивают жесткий подстилающий цементный слой. Иногда появляется необходимость монтажа брусчатки на старое покрытие, так как его снятие занимает много времени.

Преимущества бетонных поверхностей:

  • повышенная устойчивость к нагрузкам;
  • отсутствие усадки;
  • кладка намного ровнее.
  • срок выполнения работы дольше, чем при обычном варианте;
  • за счет необходимости использования дополнительных материалов стоимость выше;
  • велик риск быстрого разрушения при несоблюдении технологии.

Распространенные ошибки

Главная ошибка, которая может привести к быстрому растрескиванию — отсутствие или неправильный монтаж системы водоотвода. При стандартной укладке брусчатки на песок влага беспрепятственно уходит сквозь почву, что невозможно для бетонного основания. Если не обеспечить отвод дождевой воды и росы, то в холодное время года влага превратится в лед, расширится, что вызовет вздутие и разрушение покрытия.

Для решения этой проблемы обязательно создают уклон не менее 4—5 % в продольном и поперечном направлении и систему точечного водоотвода из специальных трубок. Старое основание, не соответствующее этим требованиям, отделывать брусчаткой нецелесообразно.

Укладка своими руками начинается с правильной обработки почвы. Материалы и инструменты:

Порядок подготовительных работ:

  • По контуру дорожки или площадки в почву забить разметочные колья. Они должны выступать на 20—25 см над землей. Соединить их леской или веревкой, на этом этапе заложить уклон.
  • Снять грунт на глубину от 25 до 50 см (уровень промерзания почвы). Очистить полученную траншею от камней, корней.
  • Разровнять дно граблями, смочить водой и утрамбовать. Это необходимо для предупреждения проседания грунта.
  • Установить опалубку.
  • Засыпать в траншею уплотненный грунт, глину.
  • Насыпать поверх первого слоя песок.
  • Насыпать гравий.
  • Подготовленной песчано-гравийной подушке дать отстояться 48—72 ч.

Пласт песка и гравия рассчитывать, исходя из глубины вырытого котлована, толщины изделий, с учетом слоя бетона и подкладки, на которую кладут покрытие. Для поверхностей, по которым будет ездить транспорт, нужна брусчатка высотой не менее 6 см. Пешеходные дорожки можно мостить более тонкой. Например: глубина траншеи — 40 см, плитка — 5, бетон — 5, подкладка — 5. В этом случае на подушку остается 40-15 = 25 см. Плотный грунт, песок и гравий засыпать по 8—9 см. Если оформляют отмостку, то настилают утеплитель из пенополистирола толщиной 2 см.

Создание бетонного основания под плитку

Материалы и инструменты:

  • арматура;
  • проволока;
  • доски для устройства компенсационных швов;
  • трубы для системы водоотвода;
  • цемент марки не ниже М300;
  • песок;
  • щебень;
  • киянка;
  • бордюрные камни.

1. Смонтировать два уровня каркаса из металлических прутьев. Связать стержни арматуры между собой проволокой. Если не будет перемещаться транспорт, то этот этап можно пропустить или изготовить однослойную армирующую сетку.

2. Если площадь большая, то с шагом 3 м выполнить деформационные швы, предотвращающие растрескивание бетона под действием перепадов температур. Для этого между фрагментами арматуры ребром помещают доски. После застывания их вынимают и заполняют зазоры полиуретановой мастикой.

3. Для устройства точечного водоотвода установить вертикально полипропиленовые трубы с шагом 1,5—2 м. Они будут выступать над поверхностью, после заливки лишнее срезать.

4. Приготовить раствор.

5. Если не смонтирован каркас, то на первый слой бетона и перед заливкой последнего положить армирующую дорожную сетку.

6. Залить смесь, обязательно в один прием.

7. Дождаться полного застывания. Вынуть опалубку.

8. Установить в оставшиеся зазоры бордюры. Они должны заканчиваться на высоте 2—3 см ниже уровня плитки. Их подбивают резиновой киянкой. Швы между камнями заполнить обычным жидким раствором.

9. Через 24 часа после монтажа бордюров зазоры между ними и стенками траншеи заполнить песком.

Если есть возможность, то рекомендуется укладывать плитку на бетонное основание не ранее, чем через полгода после его устройства.

Технология замеса своими руками:

  • Деревянный ящик с дном из кровельного железа установить на высоте от 30 см над землей. Если оставить его на земле, то попадет мусор.
  • Засыпать песок грядкой с углублением, добавить цемент. Тщательно перемешать руками или лопатой до полной однородности.
  • Из полученной смеси снова сформировать грядку с выемкой, добавить щебень, перемешать.
  • Лейкой постепенно добавлять воду, одновременно перемешивая. Раствор должен получиться умеренно текучим, пластичным.

Достаточно прочности смеси М150, отмерять необходимое количество компонентов лучше мерным ведром.

Пропорции составляющих М150 в частях:

Укладываем плитку самостоятельно

Материалы и инструменты:

  • цемент;
  • песок;
  • ручная трамбовка или виброплита;
  • ливневки;
  • киянка;
  • болгарка с обрезным диском по бетону или камню (в зависимости от материала плитки).

  • Приготовить цементно-песчаную подкладку (гарцовку). Соотношение компонентов — на 1 часть цемента от 4 до 8 частей песка, воду добавлять не нужно. Чем больше в составе песка, тем меньше прочность. Лучше купить готовую смесь.
  • Засыпать подготовленную подкладку по всей поверхности площадки или дорожки слоем 5 см, утрамбовать, выровнять правилом.
  • Вставить ливневки. Они должны иметь высоту, равную сумме толщины брусчатки и подкладки.
  • Начать класть плитку по схеме, используя киянку. Двигаться по уже уложенному покрытию вперед лицом. В процессе работы постоянно следить за ровностью плоскости и величиной швов. Зазор — шириной до 5 мм. Деревья, люки и прочие препятствия обходят целыми элементами. Пространство вокруг них заполняют после завершения монтажа обрезками, плитку режут болгаркой.
  • Поверхность утрамбовать и обильно пролить водой.
  • Наполнить швы оставшейся цементно-песчаной смесью и полить их водой. Процедуру проводить в несколько приемов, до тех пор, пока зазоры не будут полностью заполнены вровень с брусчаткой.
  • Через неделю удалить цементные пятна, мусор.

Вместо гарцовки для фиксации можно использовать плиточный клей (до 1 см) или раствор (до 3 см). Они сохнут не менее суток, поэтому размещать брусчатку нужно, двигаясь спиной вперед, по неотделанному бетону. Клей наносят небольшими участками (около 0,5 кв. м), смесь кладут на расстояние досягаемости руки. Швы заполняют остатками клея, гарцовкой.

Цена за квадратный метр покрытия:

  • укладка на готовое основание (все стройматериалы заказчика) — от 400; с учетом цены на плитку и ее доставку — от 1150;
  • на бетон, под ключ — от 1800 (в цену входят все материалы, доставка и разгрузка);
  • на армированный бетон, под ключ — от 2350.

Расценки указаны для Москвы и Московской области. Факторы, от которых зависит итоговая стоимость работ по отделке площадки или дорожки:

  • объем — чем он больше, тем дешевле будет стоить кв. м;
  • необходимость и сложность подготовки основания;
  • размер плитки;
  • размер бордюра;
  • наличие и количество водостоков;
  • количество обрезок (вокруг люков, деревьев, столбов);
  • сложность узора — монтаж покрытия из простых кирпичей стоит дешевле, чем отделка фигурными элементами или по сложной схеме;
  • регион — дороже всего работы в столице.

Существенный недостаток — затрудненный отвод влаги, но иногда это единственный способ оформления дорожки или площадки: на пучинистых, слабых, склонных к усадке грунтах, в местах, подвергающихся повышенным нагрузкам от транспорта или большого потока людей.

Источник: http://stroitel-lab.ru/video-rukovodstvo-po-ukladke-trotuarnoj-plitki-na-betonnuyu-poverxnost.html

Надежная укладка тротуарной плитки на бетонное основание

Укладка тротуарной плитки на бетонное основание обеспечивает надежность дорожки, площадки в целом.

Все правильно, ведь бетон исключает «хождение» плитки, способен выдерживать большие нагрузки.

Но иногда, когда технология укладки нарушается, может произойти обратная реакция.

Чаще всего бетонное основание используется в случаях, если планируется большая нагрузка на вымощенную поверхность, это может быть автостоянка, место хранения тяжелой техники и пр.

Основной задачей, которую необходимо решить при укладке тротуарной плитки на бетон, является организация водостоков.

Если этот вопрос оставить незамеченным, то по истечении времени можно наблюдать разрушение кладки. Почему это происходит?

Вода, попадая на плитку, просачивается сквозь швы и остается под покрытием длительное время.

В случае изменений погодных условий: заморозков, потепления, вода замерзает и начинает буквальным образом выталкивать уложенную плитку.

Поэтому укладывая брусчатку на бетонное основания, первостепенно следует продумать не столько о том, какая нагрузка будет оказываться на нее, а то, как правильно организовать удаление лишней влаги.

Для этого создаются ливневки, точечные влагоприемники, делают наклон и пр. Процесс работы непростой, но своими руками произвести укладку плитки возможно.

Подготовка основания под брусчатку

Бетонное основание представляет собой монолитную ровную площадку, процесс укладки плитки на которую, происходит более простым путем, чем на цементно-песчаную подушку, за счет твердой основы.

Технология работы следующая. Все начинается с разметки площади, на которой планируется возведение дорожки. Для этого вдоль периметра устанавливаются колышки, между ними натягивается шнур.

Он будет служить ориентиром. Высота нити должна быть на том уровне, на каком заканчивается плитка.

Необходимо оставить расстояние между шнуром и землей не менее 30 сантиметров. В противном случае снимается слой грунта.

Также это делается для того, чтобы поверхность, на которой будет располагаться основание, была ровной. Камни, корни – все неровности удаляются.

Делается с небольшим наклоном в сторону, противоположную от здания или любой другой постройки, вблизи которой формируется дорожка (площадка).

По краям очищенной поверхности устанавливаются бордюры. Можно их заменить временной деревянной опалубкой.

Первый вариант предпочтительней для тех, кто собрался производить все работы своими руками, не имея большого опыта. Таким образом фиксируется плитка во время укладки, исключаются сдвиги, искривления.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:  Как обложить печь кафельной плиткой своими руками

Бордюр должен идти вровень с тротуарной плиткой, поэтому протянутый ранее шнур будет выполнять роль направляющего и здесь.

Если высота бордюра составляет, например, 50 сантиметров, а открывшаяся поверхность после снятия грунта в высоту составляет 30 см, то по краям углубления должны быть уровнем на 20 сантиметров ниже основного.

Также необходимо учитывать еще примерно 3 сантиметра на цементно-песчаный раствор (в соотношении 1:3), с помощью которого фиксируются бордюры.

Уместить их можно при помощи киянки – резинового молотка. Спустя сутки раствор твердеет, промежуток, предварительно оставленный с обеих сторон по одному сантиметру между стенками бордюра и углублением, заполняется песком, смачивается небольшим количеством воды и трамбуется.

После проделанной работы можно начать выполнение укладки на основания из бетона. Одним из способов удаления лишней влаги, является расположение асбестовой трубы по всей площади поверхности.

Технология заключается в том, что трубу нарезают на части, размер которых определяется высотой бетонного слоя, последним будет заливаться поверхность.

Далее устанавливают одну часть трубы на 1 кв. м вертикально. После заливки бетона они не убираются.

Можно заменить трубу деревянными досками, сложенными таким образом, чтобы получился квадрат, убирать которые после проделанной работы придется.

Далее засыпается слой щебня или гравия, толщина которого должна составлять 15 см, трамбуется.

Если планируется использовать площадку под тяжелую технику, то необходимо на щебень положить армирующую сетку. Замешивается бетон и заливается слоями.

Промежуток между этой работой должен составлять один или два дня, чтобы первый слой немного затвердел.

Если площадь заливаемой поверхности большая, то через каждые 3 метра делаются температурные швы: на ребро устанавливается доска толщиной до 1 см.

После схватывания бетона доски убираются, получившиеся швы заполняются эластичным материалом. Такие действия предотвращают разломы, которые могут возникнуть из-за перепада температуры.

Последний слой бетона делается более жидким, потому что он является выравнивающим.

Возможен способ укладки плитки на старое бетонное основание.

Делать это лучше тогда, когда планируется мощение пешеходной дорожки, то есть большие нагрузки на брусчатку исключаются. В противном случае, может произойти деформация кладки.

Укладка тротуарной плитки

Укладка тротуарной плитки на бетон осуществляется двумя способами: на песчано-цементный раствор и на песчано-цементную сухую смесь.

Прежде чем приступить к работе, необходимо сделать предварительную кладку тротуарной плитки на бетон с целью определения узоров, рисунка, при необходимости оставить метки.

  1. Первый способ предполагает более густую консистенцию раствора, чем при заливке бетонного основания. Чтобы исключить попадание мелких камней, песок лучше просеять. Эти действия необходимы для более правильного мощения брусчатки своими руками. Слой раствора (2-3 см) наносят и выравнивают строительным мастерком;
  2. Второй способ предполагает использование песка и цемента в пропорции 3:1. Своими руками делается сухая смесь и выкладывается на подготовленное основание. Затем все выравнивается и утрамбовывается. Укладка брусчатки происходит при помощи киянки. Когда дорожка (площадка) будет выложена, тогда ее обильно поливают водой. Дается некоторое время на то, чтобы плитка подсохла, и начинается заполнение швов. После чего дорожка снова обильно поливается водой, вымывается вся грязь и остатки цемента с песком.

Процесс укладки тротуарной плитки можно посмотреть на видео.

Общие рекомендации при укладке плитки

Укладка тротуарной плитки на бетон начинается от бордюра. Двигаться нужно в том направлении, в каком должна будет стекать вода.

Не желательно класть брусчатку стык в стык, необходимо оставлять зазоры примерно в 5 мм. Это называется температурным швом, который позволяет исключать трещины, возможные движения, искривления плитки.

Легче будет добиться ровной кладки, если использовать в работе два уровня. Первый, более короткий, необходим для проверки правильности укладки рядом стоящей плитки.

Второй, более длинный, для проверки правильности большей части укладки.

Укладывается плитка легким вдавливанием в раствор. Выравнивают брусчатку резиновым молотком или киянкой.

Если плитка кладется неровно, то можно воспользоваться широкой доской, которой придавливается ряд брусчатки. Доска простукивается резиновым молотком.

Такой способ выравнивания позволяет исключить использование виброплиты. Разница в том, что виброплитой пользуются по окончании работ, доской – после каждого уложенного ряда.

Швы между плитками затираются мелким песком либо песчано-цементной смесью. Песок способствует сохранению кладки, а также просачиванию воды, поэтому водоотведение в таком случае должно быть сделано обязательно.

Затирка песчано-цементной смесью создает монолитную поверхность. Проникновение воды в таком случае практически исключено.

Но такой способ затирки при больших нагрузках, например, при заезде автомобиля на площадку, способствует появлению трещин.

Любая тротуарная плитка, брусчатка при перепадах температуры имеет свойство расширятся. Монолитная поверхность не имеет температурных швов.

Процесс затирки швов своими руками заключается в том, что на поверхности рассыпают мелкий песок или смесь песка и цемента, аккуратно начинают «заметать» швы. Инструментом для этого служит обычный веник.

Правила укладки брусчатки

Существуют правила укладки тротуарной плитки на бетон, которыми лучше не пренебрегать:

  • Нельзя вести работы по мощению дорожки в дождь;
  • Основание должно быть ровным;
  • Укладка плитки выполняется по принципу «сверху вниз» или «от себя»;
  • Обязательно продумывается система водостока (наклон, ливневки, дренаж);
  • Сначала выкладываются целые плитки, резанные – в конце;
  • Песок при затирке должен быть чистым, без корней растений и прочего мусора;
  • По окончанию работ необходимо дать дорожке (площадке) «отдохнуть» 3-5 дней;
  • Колышки для натяжения шнура ставятся как можно чаще, исключая провисание нити.

Источник: http://stroyremned.ru/stroitelstvo/strojka/ukladka-trotuarnoj-plitki-na-betonnoe-osnovanie.html

Кладем брусчатку на бетонку

Тротуарная плитка прочно занимает лидирующее место среди строительных изделий, используемых для устройства покрытий на городских улицах, площадях и индивидуальных участках. Неоспоримое доказательство такой популярности налицо в любом городе, посёлке и на частных подворьях. В данной статье рассмотрим, как положить тротуарную плитку на бетонное основание.

Чаще всего плиточное покрытие устраивается:

  • на тротуарах и площадях;
  • вокруг административных зданий, офисов, торговых, спортивных и развлекательных комплексов, вокзалов, аэропортов, учебных заведений и других местах с повышенной проходимостью людей;
  • в общественных парках, газонных и садовых дорожках на частных участках;
  • парковочных автомобильных частных площадках и стоянках для крупной техники;
  • при благоустройстве загородных территорий.

Основные виды изделий

В зависимости от способов изготовления различаются следующие разновидности:

В состав тротуарных плиток обычно входит пескобетон с добавлением гранитной крошки, известняка, сланцев или резиновой крошки. Реже добавляется базальтовая крошка.

В местах со значительными нагрузками рекомендуется уложить брусчатку. Наибольшей популярностью пользуется тротуарная брусчатка с добавлением гранитной крошки. Промышленностью выпускаются следующие виды:

  • пилёная брусчатка, имеющая все грани ровными;
  • пилено-колотая с ровной нижней и верхней гранью;
  • колотая, с неровными гранями.

У первых двух видов ровная верхняя поверхность может подвергаться термической обработке, что делает её нескользящей.

Наиболее распространённая квадратная брусчатка со сторонами по 10-ть см при толщине от 3-х до 10-ти см.

В каких случаях необходима укладка тротуарной плитки на бетон

В качестве основания под плиточное покрытие могут использоваться:

  • щебёночно- или гравийно-песчаная подушка;
  • бетон, для повышения прочности армированный стальными сетками или отдельными стержнями, композитной арматурой или виброволокном.

Плитка может укладываться на уже существующие бетонные стяжки или на вновь устроенные.

Хоть в первом случае выполнение работ значительно проще и быстрей, укладка плитки на бетон является необходимой для обеспечения получения стабильного и долговечного покрытия в следующих случаях:

  • наличие на участке производства работ грунтов с повышенной подверженностью усадкам (недавно отсыпанные насыпи, пылеватые пески, торф);
  • пучинистые глинистые грунты, характеризующиеся неравномерным вспучиванием на отдельных участках;
  • бетонное основание под тротуарную плитку устраивается при воздействии на покрытие значительных нагрузок, например, устройство парковки для автомобиля;
  • при облицовке на существующие прочные бетонные основания, когда их демонтаж нецелесообразен и отличается высокой трудоёмкостью (отмостка вокруг дома, существующие бетонные покрытия, полы в гаражах и хозяйственных постройках). Решение можно ли класть тротуарную плитку на бетон принимается после результатов тщательного обследования существующего старого бетонного покрытия. Укладка на старый бетон позволяет получение существенной экономии на строительных материалах, защитит существующее покрытие от дальнейшего разрушения и значительно улучшит его внешний вид.

Преимущества и недостатки укладки брусчатки на бетонное основание

Бетонная основа под укладку брусчатого покрытия обладает следующими достоинствами:

  • высокая прочность и устойчивость к приложению значительных нагрузок и механическим воздействиям;
  • долговечность;
  • монтаж плитки на бетонном основании сводит к минимуму риск проявления усадок;
  • простота выполнения, позволяющая укладку тротуарной плитки своими руками;
  • нет необходимости использования сложных дорогостоящих технических устройств;
  • устойчивость основания к химическим воздействиям, вымыванию водой, температурным перепадам;
  • на твёрдой бетонной основе процесс выравнивания плитки в единой плоскости выполняется гораздо легче с получением чёткой прямолинейной формы и идеально ровной поверхностью
  • отсутствие провалов, вызванных некачественной трамбовкой основания;
  • экологичность мощения плиткой.
  • технология укладки брусчатки на бетонное основание сложнее, чем на песчано-щебёночные подушки;
  • необходимость устройства надёжного водоотведения. Просочившись через швы в покрытии, вода останется между бетонной основой и плитками и при наступлении отрицательных температур может вспучить и даже расколоть брусчатку. Во избежание этого брусчатка укладывается с определёнными уклонами, в бетон закладываются точечные водоприёмки, устраиваются ливневые системы;
  • бетонное основание под брусчатку стоит дороже, чем простая подушка из щебня и песка;
  • при нарушении технологического процесса уже после окончания первой зимы может произойти раскрашивание бетонного основания.

Каким требованиям должна соответствовать тротуарная плитка

При применении для мощения любых разновидностей изделий, они должны соответствовать следующим требованиям:

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:  Формы облицовочной плитки руками

  • при укладке плитки на улице морозостойкость ≥ 200-т циклов;
  • прочность на сжатие ≥ 30-ти Мпа;
  • водопоглощение по весу ≤ 5-ти %;
  • истираемость в процессе годовой эксплуатации ≤ 0,7 г/см 2 ;
  • покупку изделий нужно выполнять из одной партии, так как в разных, даже у одного и того же производителя, плитка будет отличаться геометрическими размерами и цветовой насыщенностью;
  • экологичная чистота изделий, при использовании как для наружных работ, так внутренних с устройством брусчатого полового покрытия в складских и хозяйственных помещениях;
  • отсутствие пористости на поверхности;
  • чёткое соблюдение геометрических размеров с ровностью всех граней;
  • отсутствие внутренних и внешних трещин, а так же сколов;
  • естественность и равномерность окрашивания.

Технология укладки тротуарной плитки на бетонное основание

Различаются следующие способы мощения на жёсткую основу:

  1. Поверх бетонной основы насыпается сухая смесь 1 к 5-ти цемента с песком, толщина такого сухого раствора принимается до 5-ти см. Из-за сложности создания необходимых уклонов для отвода воды, уклон от 2-х до 5-ти градусов создаётся в процессе устройства бетонного основания. Чтобы влага не задерживалась под плиткой в бетонную стяжку вертикально закладываются отрезки полимерной или асбестовой трубы, по 1 шт. на каждый м 2 .

После затвердения бетонной смеси, верх труб срезается на уровне верха бетона и отверстия заполняются щебнем мелких фракций. Укладывать брусчатку начинают непосредственно от бордюра, после укладки 4-х элементов выполняется проверка выдерживания заданного уровня с использованием строительного уровня. Обеспечение качества прилегания выполняется с помощью резинового молотка, лёгким постукиванием плитка утапливается в смесь из цемента с песком или, при необходимости, приподнимается с подсыпкой сухой смеси (гарцовки) или цементной подушки. При таком способе мощения значительно снижаются трудозатраты и экономятся затраты на материалы и работу. Укладка производится перед собой с передвижением по уже замощённой поверхности. Минус — необходимость тщательного уплотнения смеси, а затем и готовой облицовки.

Трамбовка может осуществляться виброплитами, а при их отсутствии можно использовать отрезок толстой широкой доски. Способ наиболее ремонтнопригоден, так как позволяет лёгкую замену отдельных повреждённых плиток.

  • На раствор, широко применяется при мощении больших площадей. Цементно-песчаный раствор наносится на основание слоем до 3-х см на участок досягаемости мастером и разравнивается при помощи зубчатого шпателя.

    Укладка брусчатки на бетон с использованием такой “мокрой” технологии осуществляется вначале целыми плитками с учётом нужного узора, с незамощённых участков кельмами убирается весь раствор, резанные плитки устанавливаются на свежий раствор после застывания основного под цельными плитками. Соблюдение необходимых уклонов и плоскостность покрытия проверяются при помощи уровня и правила.

    Плитка во всех способах укладывается с соблюдением равных зазоров (5-ть мм), получившиеся швы в обоих изложенных способах засыпаются гарцовкой или просто просеянным кварцевым песком и проливаются водой. Перемещение людей по уложенной поверхности допускается не ранее чем через сутки.

  • Приклеить плитку бетону с использованием специального строительного клея. При таком способе создать необходимые уклоны возможно только на бетонном основании, так как клей намазывается очень тонким слоем (от 5-ти до 10 мм) на поверхность небольшой площади (≤ 1 м 2 ), так как время его застывания, указываемое на прилагаемой инструкции к применению, небольшое. По этой же причине клей для тротуарной плитки разводится в небольших количествах, чтобы избежать его застывания.

    Швы заполняются этим же клеем или можно использовать гарцовку, как в предыдущих случаях. Отвердевший специальный строительный клей обеспечивает прочное и надёжное соединение с бетоном, поэтому такой способ используется довольно часто, но заменить повреждённый элемент без его окончательного разлома не получится.

  • Пошаговая инструкция при мощении на бетонном основании

    Состав и последовательность выполнения работ:

    1. Разбивка площадок и дорожек, на которых планируется мощение, с закреплением разметки деревянными или металлическими колышками. Границы между колышками просыпаются известкой или мелом.
    2. Снятие плодородного слоя грунта с устройством земляного корыта с учётом расположения железобетонных бордюров или поребриков. Глубина траншеи под бордюры зависит от их высоты, верх бордюрного ограждения, для обеспечения водоотвода с поверхности мощения, должен быть на 2 см ниже верха плитки и возвышаться над уровнем газона.
    3. Установка бордюров или поребриков. На забитые колышки на высоте поребриков натягивается прочный шнур с учётом соблюдения необходимых продольных уклонов. Для сборов воды, стекающей с плиточного покрытия, вплотную за бордюрами рекомендуется предусмотреть траншеи для укладки лотков ливневой системы. Железобетонные элементы устанавливаются в траншеи на уплотнённое песчаное основание с укладкой поверху него небольшого слоя тощего бетона или раствора. Фиксация элементов выполняется деревянными колышками и заливкой бетонной смеси.
    4. Устройство бетонного основания. Грунт в земляном корыте тщательно трамбуется и застилается геотекстилем, для предотвращения прорастания сорняков. Бетон укладывается на уплотнённую подушку из песка или щебня толщиной ≥ 10-ти см.

    В некоторых случаях бордюры устанавливаются мастерами после бетонирования основания. Этот вариант, при самостоятельном выполнении работ, не рекомендуется к исполнению. Для защиты краёв площадок от осыпания грунта и создания бетонного основания с ровными краями монтируется опалубка из досок толщиной 40-к мм, которую придётся тщательно раскреплять. Если бордюры устанавливаются сразу, то они сами будут служить опалубкой. Плюсы такого варианта:

    • отсутствуют затраты на приобретение материалов для опалубки;
    • экономится время на её установку и последующую разборку;
    • заливка бетонной смеси будет осуществляться без просачивания в щели между досками;
    • дополнительная фиксация бордюров в требуемом положении.

    Заливку бетона выполняют не ранее чем через сутки после фиксации бордюров. Перерыв можно использовать для устройства армирования (дорожки, на которые не будет заезжать автотранспорт и тяжёлая техника, можно не армировать). Толщина бетона принимается раной 15-ти см при отсутствии армирования и 20 см при наличии арматуры. При наличии подвижных пучинистых грунтов толщина может увеличиваться до 40 см.

    Армирование выполняется сетками, связанными из стальной или композитной арматуры диаметром до 10-ти мм и ячейками от 15-ти до 20-ти см. Сетки располагаются вверху, на расстоянии около 5-х см от верха бетона, с укладкой на бетонные подкладки. Можно выполнить заливку в два этапа: уложить слой бетона около 10-ти см, тщательно выровнять, на свежий бетон уложить сетки и выполнить заливку бетонной смеси до требуемой отметки.

    При заливке больших по площади площадок, через каждые 3 м необходимо устраивать температурные швы из досок, закладываемых на всю толщину бетона. На дорожках такие швы устраиваются через каждые 6-ть м. До начала затвердения бетонные доски удаляются, а получившиеся швы заполняются горячим битумом.

    1. Через какое время можно класть плитку? Бетон наберёт минимально необходимую прочность примерно через трое суток, поэтому раньше приступать к работам нельзя. Выбирается подходящий способ укладки, если проходимость по покрытию будет высокой или планируется заезд на него транспорта и тяжёлых технических средств, то предпочтительней заниматься мощением плиткой на цементные растворы или строительные клеи. При наличии на площади облицовки препятствий (люки канализации, цветочные клумбы, дренажные отверстия и т.д.), их обводка производится целыми плитками.

    Перед завершением работ выполняется окончательное оформление примыканий нужных конфигураций с подрезкой плиток при помощи болгарки с кругом по бетону или циркулярной пилой. По окончании укладки выполняется заполнении швов. Ходить по вымощенной поверхности, что бы ни повредить край плиток, нельзя примерно 3-е суток. При необходимости обязательные проходы можно осуществить настилкой по поверхности мощения листов фанеры.

  • В заключение, по прошествии 3-х суток выполняется сметание строительных остатков и мусора, после чего вся поверхность промывается водой под напором из шланга.
  • Укладка плитки на бетонную отмостку

    Отмостки вокруг зданий обычно выполняются шириной до 1-го м. Вначале проводится обследование состояния отмостки после чего выполняются следующие операции:

    • бетон очищается от грязи, имеющиеся трещины в нём разделываются;
    • вся поверхность старого бетона заливается 2-х см слоем цементного раствора;
    • отмечаются границы будущего мощения с забивкой колышков;
    • намечается расположение бордюра по краю площадки, верх бордюра должен располагаться с учётом осуществления уклона в сторону от здания в 2 см на каждый пог. м. и ниже верха для брусчатки на 3-и см. Затем на цоколе отмечается отметка, равная сумме высоты плитки и толщины подготовки под неё, к которой закрепляется прочный шнур, второй конец привязывается к колышкам на планируемой высоте верха бордюра;
    • по устроенной разметке разрабатывается траншея под бордюры, затем между краем отмостки и бордюрами разрабатывается земляное корыто;
    • далее выполняются работы в порядке, изложенном выше при устройстве бетонного основания и мощении тротуарными плитками.

    При выполнении работ собственными силами стоимость мощения уменьшается минимум в 2 раза. Дополнительно, как правильно положить тротуарные плитки, можно прочитать в технической литературе или проконсультироваться со специалистами, это поможет избежать порчи дорогостоящих материалов и обеспечит долговечность покрытия.

    Источник: http://betonopedia.ru/zbi/plitka/ukladka-na-beton.html

    Укладка тротуарной плитки на бетон своими руками

    Если у вас возникла необходимость вымостить дорожку, то для этого отлично подойдет тротуарная плитка. Она выглядит более привлекательно по сравнению с асфальтом или тем же бетоном, тогда как по прочности не уступает этим материалам. Проще будет воспользоваться услугами специалистов, которые владеют техникой кладки. Однако если вы не имеете возможности заплатить им 10 долларов за квадратный метр, то на время можно стать мостовщиком и заняться работами самостоятельно.

    Основным условием успеха при этом является соблюдение технологии. К слову, она не столь сложна, а отыскать все необходимые инструменты можно будет даже в своём сарае. Укладывать материал можно на подушку из песка и цемента, бетона и гравия. Однако в данной статье будет рассмотрен пример укладки тротуарной плитки на бетонное основание. Последнее представляет собой ровную площадку, которая обеспечит более высокую прочность покрытия, чем песчано-цементная подушка.

    Этот подход особенно актуален для тех территорий, на которые будет оказываться воздействие тяжёлой техники. На такой площадке можно будет даже парковать транспорт. А осуществить выравнивание плитки под один уровень проще, если снизу – не подвижный слой, а твердая подушка. Она не позволит поверхности усесть в процессе затвердевания – дорожка получится прочной и не будет иметь провалов. Кроме того, у мастера не возникнет проблем с трамбовкой. Поэтому если вы не имеете опыта укладки тротуарной плитки, на бетон ее лучше всего уложить. Так заняться подобными работами вы сможете самостоятельно.

    Однако стоит помнить, что такой метод используется не столь часто, так как технология отличается некоторыми особенностями. Они, в частности, выражены в необходимости отвода лишней влаги с поверхности покрытия. Если используется подушка из цемента и песка, то влага будет уходить в гигроскопичную основу, а дорожка не будет повреждена.

    Если же использовать в качестве черновой поверхности бетон, то вода, просочившись под брусчатку, не сможет уйти глубже, так как монолитное основание не пропустит ее. В итоге влага останется между плиткой и основой. Как только ударят морозы, вода начнет расширяться и вытолкнет покрытие. Следствием может стать вспучивание материала в некоторых местах. Поэтому при заливке раствора особое внимание следует уделить водоотведению. Для этого создаются точечные влагоприемники и ливнёвки, а вот саму брусчатку нужно будет уложить с определённым уклоном. Если правильно всё организовать, то дорожки получатся долговечнее, чем те, что уложены на традиционные подушки из песка и цемента.

    Подготовка площадки

    Если вы решили заняться укладкой тротуарной плитки на бетон, то для начала необходимо подготовить площадку к работам. Для этого территорию разбивают, по периметру вбивают колышки и выставляют красные метки. Этот термин в строительстве обозначает нить, которая туго натягивается между колышками. Она будет очерчивать границы высоты площадки.

    Для этого можно использовать шпагат, который привязывается к колышкам там, где будет заканчиваться плитка. Важно при этом учитывать необходимость уклона в 5 ° к месту ввода приемников. Перед укладкой тротуарной плитки на бетон вы должны проверить, сколько свободного пространства от нитки до грунта. Если меньше 30 см, то всё лишнее следует снять и вывезти. Плодородный грунт высыпается в тех местах, где планируются цветники.

    Край земляного «корыта» укрепляется бордюрами. Некоторые рекомендуют ставить их после заливки раствора, но тогда придется защитить край площадки от осыпания почвы, устанавливая опалубку. Для неопытных мастеров первый вариант окажется предпочтительным. Если в работе вы планируете использовать бордюр, высота которого составляет 50 см, то траншею необходимо прокопать ещё на 30 см в глубину.

    А дно засыпается 10-сантиметровым слоем щебня, далее заливается цементный раствор. Слой должен составить 1,5 см. На него устанавливается бордюр, при этом верхний край после завершения работ должен быть на 3 см ниже по сравнению с краем брусчатки. Это необходимо для того, чтобы бордюры не задерживали воду на поверхности и помогали ее отведению. Если поребрик имеет меньшую высоту, то глубину траншеи уменьшают.

    Заливка бетона

    Укладка тротуарной плитки на бетон на следующем этапе предусматривает заливку раствора. Через сутки после установки бордюров можно начинать заливку. Для создания площадки, по которой будет передвигаться техника, основание необходимо армировать. Для этого следует использовать арматуру, которую связывают в ячейки со стороной 15 см. Если дорожки будут пешеходными, то армирование не потребуется.

    Создание дренажа

    Для того чтобы влага могла просочиться дальше, попав через плитку на бетон, необходимо создать дренажные отверстия. Для этого используется асбестовая труба. Ее нарезают на куски, длина каждого из которых составляет 20 см. Высота должна совпадать с высотой бетонного слоя. Куски асбеста раскладываются по территории. На квадратный метр должен приходиться один такой дренаж. После заливки бетона удалять их не следует. Можно создать отверстия из досок, сколотив их по форме квадрата. Однако после застывания бетона древесину следует вынуть.

    Методика проведения работ

    Если вами будет осуществляться укладка тротуарной плитки на бетон на улице, то на следующем этапе необходимо приготовить раствор из цемента марки М-200. Его заливают слоем в 15 см, что верно для неармированной основы. При наличии арматуры слой следует увеличить до 20 см. Через каждые три метра необходимо создавать температурный шов, если площадка будет иметь внушительные размеры. Это обеспечивается методом вдавливания в бетон досок. Толщина последних должна составить 0,5 см.

    После застывания раствора доски следует вынуть, тогда как пустоты следует заполнить эластичным наполнителем. Верхнюю часть шва промазывают бетоном, чтобы выровнять поверхность. Через сутки деревянная опалубка вынимается из дренажных отверстий, а пространство заполняется мелкофракционным щебнем.

    Формирование подушки из цемента и песка

    Укладка тротуарной плитки на бетон своими руками предусматривает формирование подушки. Алгоритм работы выглядит следующим образом. Песок нужно просеять и смешать с цементом в пропорции 6 к 1. Площадка засыпается слоем до 10 см, при этом следует учитывать толщину брусчатки. Полученная подушка трамбуется виброплитой.

    Работа с маяками

    Теперь можно проверить натяжение верёвки, чтобы обеспечить уклон. Колышки лучше ставить как можно чаще, ведь нить провисает на одном метре на 1 мм. По площадке раскладываются маяки. Их следует придавить к подушке, чтобы от шнурка до маяка оставалось расстояние. С помощью правила, ориентируясь на маяки, необходимо стянуть подушку, чтобы получить ровную поверхность. Первые маяки вынимаются, на этом участке можно начинать укладывать плитку. Борозды заполняются той же смесью, теперь можно приступать к укладке плитки.

    Рекомендации по монтажу тротуарной плитки

    Технология укладки тротуарной плитки по бетону предусматривает монтаж изделий со швами в 5 мм. Они исключают растрескивание материала, когда покрытие начинает гулять от перепадов влаги и температуры. Начинать работу необходимо от бордюра. Передвигаться следует по меткам, направляясь в то место, куда будет стекать вода.

    Поверхность каждого изделия выравнивается пристукиванием киянкой из резины. Вся поверхность в дальнейшем продавливается виброплитой, чтобы плитки сели по натянутым ниткам. Если такого оборудования нет в наличии, то при укладке следует использовать широкий обрезок доски. Его кладут на несколько плиток и прибивают киянкой на нужную высоту.

    Советы специалиста

    Если вы планируете заняться укладкой тротуарной плитки на бетон своими руками, пошаговая инструкция вам поможет в проведении работ. Из неё вы сможете узнать, что межплиточные швы заполняются смесью, которая шла на создание подушки. Использовать для этого можно еще и мелкий песок. С помощью первого варианта вы создадите монолитное покрытие, которое слабее будет пропускать влагу. Помимо прочего, в швах не прорастет трава.

    Однако покрытие может треснуть, если на него заедет тяжёлая техника. Для заполнения швов песком или смесью следует использовать домашний веник. Состав рассыпается по поверхности, а после аккуратно заметается в швы. От лишнего материала следует избавиться. На этом можно считать, что укладка тротуарной плитки на бетонное основание своими руками завершена.

    Укладка плитки на отмостку из бетона

    Технология монтажа плитки на отмостку, выполненную из бетона, почти ничем не отличается от той, что была описана выше. На первом этапе осуществляется разметка, затем выставляются колышки, между которыми следует натянуть капроновую нить. Далее следует приступать к подготовке грунта. Начинать необходимо с демонтажа старого покрытия, если оно имеется.

    Укладка тротуарной плитки на отмостку из бетона предусматривает подготовку дна траншеи, на которое засыпается слой глины. При этом важно обеспечить уклон в 2 см. Всё хорошо уплотняется, после засыпается слоем гравия и хорошо утрамбовывается. Сверху следует застелить геотекстиль и зафиксировать его края к фундаменту. Слой песка засыпается на следующем этапе, для уплотнения его поливают водой.

    Нюансы методики

    Теперь можно приступать к заливке раствора, который готовится из части цемента и трех частей песка. Всё следует выровнять с помощью профилей, не забывая формировать уровень наклона. На следующем этапе можно приступать к монтажу плитки. Делать это можно на следующий день. Изделия в этом случае обычно располагают по диагонали. Заключительным этапом станет заполнение швов. Вся поверхность поливается из шланга с применением насадки для разбрызгивания. Это позволит плитке прочно зафиксироваться на месте.

    Заключение

    Многие домовладельцы задаются вопросом о том, как осуществляется укладка бетона с эффектом тротуарной плитки. В этом случае речь идёт о печатном или штампованном бетоне. Он представляет собой обычный раствор, на поверхность которого с помощью специальных штампов наносится декоративное тиснение. Конечный рисунок может имитировать брусчатку или тротуарную плитку. Особенно популярно такое оформление для террас или площадок возле бассейнов. Поверхность еще до момента штамповки могут подвергать процедуре, которая придает покрытию оттенок. Для этого состав втирается в бетон. Если же вам такой метод не подходит, то вы можете осуществить укладку тротуарной плитки на старый бетон. Технология остается той же.

    Источник: http://fb.ru/article/332333/ukladka-trotuarnoy-plitki-na-beton-svoimi-rukami

    Ссылка на основную публикацию