Двигатель змз 405 ремонт своими руками

ВАЖНО! Для того, что бы сохранить статью в закладки, нажмите: CTRL + D

Задать вопрос ВРАЧУ, и получить БЕСПЛАТНЫЙ ОТВЕТ, Вы можете заполнив на НАШЕМ САЙТЕ специальную форму, по этой ссылке >>>

Двигатель ГАЗ ЗМЗ 405 2,5 л/152 л. с.

Задумывался двигатель ЗМЗ 405 в качестве базы для целого семейства инжекторных ДВС, поэтому основным в семействе считается вариант ЗМЗ 4052.10, разработанный в 2000 году для тяжелых машин Горьковского и Ульяновского автозаводов.

Изначально руководство Заволжского завода проектировало версии силовых приводов для разных машин:

  • 10 – адаптированы под размер сцепления Fiat Ducato, мощность 140,5 л. с., крутящий момент 214 Нм;
  • 10 – форсировка до 152 л. с. для Газели, нормы Евро-2;
  • 10 – модернизация ГБЦ и прокладки, установка в ГАЗ Волга;
  • 10 – турбированный ДВС с крутящим моментом 343 Нм и мощностью 195 л. с., для машин спецназначения.

При этом объемы силовых приводов всей серии остались неизменными 2,5 л. Конструкция усложнилась относительно ЗМЗ 406, но капремонт своими силами по-прежнему не вызывает сложностей.

Технические характеристики ЗМЗ 405 2,5 л/152 л. с

По умолчанию в двигателе новой серии остались прежними блок цилиндров и шатуны, все остальное модернизировано, что позволило увеличить мощность и надежность силового привода.

Для исходного варианта Евро-2 технические характеристики ЗМЗ 405 имеют значения:

смешанный цикл 11 л/100 км

город – 13,5 л/100 км

реальный 250000 км

маховик – 72 – 82 Нм

болт сцепления – 22 – 38 Нм

крышка подшипника – 100 Нм (коренной) и 70 Нм (шатунный)

головка цилиндров – три стадии 40 Нм, 135 Нм + 90°

Приведенное описание параметров ДВС относится к модификации 4052.10, однако характеристики всех остальных версий моторов отличаются весьма незначительно, за исключением турбированного ДВС 4054.10. для него мануал рекомендует производить обслуживание вдвое чаще.

Особенности конструкции

Изначально в двигатель ЗМЗ 405 вошли следующие перспективные технические для 2000 года решения:

  • распределенный впрыск внутрь каналов ГБЦ;
  • рядная схема двигателя с двумя валами ГРМ для 4 клапанов в каждом цилиндре;
  • закрытая схема вентиляции с вакуумом внутри картера;
  • обновленное навесное в виде двухклапанного термостата, терморезестивного датчика ОЖ, индукционного синхронизатора, датчика Холла и магниторезестивного дроссельного модуля;
  • изготовителем предусмотрены 4 цековки внутри выемок на днище цилиндра, что позволяет производить капитальный ремонт реже.

Шатуны кованные, вкладыши подшипников коленвала сталеалюминиевые, демпферный шкив обрезиненный для гашения вредных вибраций.

Перечень модификаций ДВС

У производителя ЗМЗ существует 4 атмосферных модификации мотора 405 серии для автобусов, грузовиков и тяжелых представительских Волг, и одна турбированная версия для спецмашин с броненакладками, специальным оборудованием, тяжелыми рамами.

Базовый вариант 4052.10 имеет 214 Нм крутящего момента, степень сжатия 9,4, мощность 152 л.с. Его рекомендовано использовать и в городском цикле, и для трассы.

Мотор 40522.10 обладает меньшим крутящим моментом 211 Нм, мощность осталась прежней, он адаптирован под коробки грузовиков и автобусов Газель/Соболь. Степень сжатия здесь 9,3 для лучшей восприимчивости к отечественному бензину.

Вариант 40524.10, наоборот, заточен под коробку микроавтобуса Фиат Дукато, хотя активно использовался на Газелях и Соболях. Отвечает требованиям Евро-3 и Евро-4 в разных комплектациях, имеет 214 Нм крутящего момента и 140,5 л. с. мощности. Степень сжатия равна 9,4, то есть как у базового варианта.

ДВС 40525.10 имеет 213,5 Нм крутящего момента и 143,8 л. с. мощности, разработан под регламент Евро-3 для ГАЗ Волга массой до 2,1 т.

В отличие от предыдущих атмосферных движков модификация 4024.10 оборудована охладителем воздуха и турбонаддувом, коваными поршнями и стальным коленвалом для увеличенных нагрузок. Пружина диафрагмы здесь усилена, клапаны на выпуске оборудованы натриевым охлаждением. В 2009 году этим турбрмотором комплектовали автобусы Фиат Дукато. Степень сжатия здесь снижена до 7,4 единиц, крутящий момент увеличен до 343 Нм, а мощность он развивает 195 л. с.

Плюсы и минусы

Преимуществами силовых приводов семейства 405 производителя ЗМЗ являются:

  • головка блока цилиндров доработана за счет применения двухслойной металлической прокладки толщиной 0,5 мм с пружинящими элементами;
  • блок цилиндров снизил вес на 1,35 кг, так как навесное частично демонтировано – больше нет ДПДЗ, патрубков и регулятора ХХ;
  • трехкомпонентный каталитический нейтрализатор для обеспечения регламента Евро-3;
  • механический тюнинг инженерами завода позволил снизить расход топлива до 8,8 л/100 км по трассе;
  • использована система доочистки смазки.

Углом опережения зажигания управляет микропроцессор электронной системы, что, с одной стороны, является плюсом, с другой – минусом, так как усложняется ремонт на трассе. За счет гидрокомпенсации теплового зазора клапанов снизился эксплуатационный бюджет, теперь пользователю не нужно регулярно посещать СТО для регулировки клапанов.

Недостатком является значительный вес мотора, опасность перескакивания цепи на несколько звеньев и снижение прочности блока цилиндров из-за щелевых прорезей.

Список моделей авто, в которых устанавливался

Изначально мотор ЗМЗ 405 проектировался для нескольких заводов, выпускающих автомобили, поэтому разные модификации этого поколения силовых приводов ЗМЗ устанавливались на следующие транспортные средства:

  • 10 – ГАЗ Волга, Газель;
  • 10 – ГАЗ Газель 3302, 3221, 33023 Фермер, 32213, 32214, 2705, 2217 Соболь и Баргузин;
  • 10 – Fiat Ducato ГАЗ Волга и Газель;
  • 10 – ГАЗ Волга 3102, 3103, 3105, 3107, 3110, 3111, 3112, 3115;
  • 10 – инкассаторские и правительственные бронемобили, прочие спецмашины.

Улучшенные характеристики двигателя позволяли использовать его в Volga Siber, однако ГАЗ отказался от моторов ЗМЗ в 2009 году из-за их дороговизны. На УАЗ ставили более позднюю версию 409, созданную на основе 405 мотора.

Регламент обслуживания ЗМЗ 405 2,5 л/152 л. с.

Атмосферный двигатель ЗМЗ 405 следует обслуживать с указанной периодичностью:

  • цепь ГРМ 100 тысяч замена, 20 тысяч проверка;
  • не вызывают проблем аккумулятор и свечи 6 лет;
  • служит исправно вентиляция картера 2 года или 25 тысяч пробега;
  • менять ремни навесного оборудования нужно примерно через 2 года;
  • замена масла требуется через 7,5 – 10 тысяч пробега;
  • не забиваются фильтры 40 тысяч для воздушного и топливного, 7,5 – 10 тысяч км для масляного;
  • эффективна охлаждающая жидкость 40 тысяч;
  • нормально работает без прогара выпускной коллектор 2 – 2,5 года;
  • ходит кислородный датчик 100 тысяч.

Простое устройство ДВС заметно облегчает обслуживание и ремонт своими руками, в том числе, капитальный.

Обзор неисправностей и способы их ремонта

По аналогии с предыдущей версией 406 мотор ЗМЗ 405 обеспечивает безопасность клапанов при внезапном обрыве цепей ГРМ. Однако гнет клапана друг о друга, если цепь перескочит на несколько звеньев – в момент одновременного подъема впускного и выпускного клапана внутри одного цилиндра.

Положительной особенностью мотора является возможность эксплуатации двух типов цепей ГРМ. Допускается замена зубчатых цепей втулочными, но только в комплекте с роликами, звездами и натяжителями, успокоителями. Основной поломкой является характерный стук, который может возникнуть по нескольким причинам:

Источник: http://swapmotor.ru/dvigateli/gaz-dvigateli/zmz-405.html

Двигатель ЗМЗ 405 – особенности и ремонт

Двигатель ЗМЗ 405 – один из семейства четырёхцилиндровых инжекторных двигателей, которые производятся на Заволжском моторном заводе. Впервые появился на рынке в 2000 году на базе автомобиля ГАЗ-3111.

Предназначался изначально для установки на микроавтобусы и на грузовые автомобили малой грузоподъемности. В реальной жизни двигатели монтируют в небольших отечественных грузовиках Газель или Соболь, а 406-е двигатели уже служат владельцам автомобилей Волга.

Особенности двигателя

ЗМЗ 405 – хороший современный высокооборотный двигатель, рассчитанный на масло хорошего качества. Его отличающее свойство состоит в незатейливости и абсолютной выдержке тех перегрузок, при которых другие моторы подчас выходят из строя. Данная модификация предоставит Вам возможность увидеть наяву максимальный крутящий момент и лучшие параметры при разгоне.

Простота устройства также выделяет данный двигатель из ряда остальных агрегатов, и теперь даже сложный (но ни в коем случае не капитальный) ремонт можно проводить в обычном гараже, при условии выполнения всех требований компании – производителя.

Данные качества стали предпосылкой к тому, что, несмотря на то, что двигатель был разработан много лет назад, он пользуется популярностью в народе по сей день.

Но есть и недочеты, которые лучше всего известны автолюбителям, которые хоть когда – либо использовали данную модель. Одними из таких является задний уплотнитель коленвала, являющий собой обыкновенную набивку, или пропитанную специальной смазкой веревку.

Если двигатель ЗМЗ 405 эксплуатировался в бережном режиме (2000 – 2500 оборотов в минуту), то набивка относительно хорошо отрабатывала свое, но при оборотах свыше 3000 об/мин теряла свои качества, и двигатель обильно источал масло. И еще одной существенной недоработкой стало неэффективная конфигурация газопровода от карбюратора к ГБЦ. Результатом стало дергание двигателя на холостых оборотах.

Ремонт ЗМЗ 405

Ремонт двигателя начинается со снятия двигателя и его последующей разборке. Чтобы избавится от дергания мотора автомобиля, нужно поддерживать определенный зазор в клапанах на постоянном уровне, и по возможности поменять имеющиеся свечи зажигания на более качественные.

Если на стенках цилиндров ЗМЗ 405 выявлено потертости, пробоины, трещины на ребрах, которые держат коренные подшипники, и остальных поверхностях, есть пробоины на картере – необходимо их заменить на новые. Для ремонта цилиндров все цилиндры в одном блоке подгоняют под один ремонтный размер с отклонениями не больше 0,036…0,072 от нормы.

Только при выводе небольших царапин на зеркале цилиндров разрешаются исправление лишь проблемных цилиндров. Часто ремонт двигателя ЗМЗ 405 включает замену втулок промежуточного вала увеличенной толщины на ремонтные (из антифрикционного сплава), так как посадочные отверстия в блоке цилиндров неплохо изнашиваются и требуют определенного ухода.

Если сработались шейки промежуточного вала двигателя, можно подшлифовать их под ремонтный размер. Если отверстия под привод насоса затрепались больше обычного, растачиваем отверстия до ремонтного размера под ремонтные втулки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:  Ремонт двигателя газ 21 своими руками видео

Если Вы желаете повысить надежность Вашего двигателя, то «газовские» шатуны имеют зачастую некачественную втулку на верхней головке, которую лучше заменить на более толстую (как вариант, на «мерседесовскую»).

Чтобы точно сказать, нужно ли вообще ремонтировать двигатель ЗМЗ 405, головку блока и сам блок испытывают на герметичность методом пресса: накладками, резиновыми уплотнениями и плексигласовыми плитами затыкают отверстия, внутрь подается воздух под давлением. И следом деталь помещается в горячую воду, где «купается» около получаса и более.

Источник: http://tuningui.com/dvigatel-zmz-405/

Блог про Уаз

Каждый отремонтированный двигатель ЗМЗ-405, ЗМЗ-406 и ЗМЗ-409 должен пройти процесс обкатки, только тогда новые детали, особенно блок цилиндров, поршни, поршневые кольца и подшипники достигнут необходимой приработки.

Горячая обкатка двигателя ЗМЗ-405, ЗМЗ-406 и ЗМЗ-409 на стенде после ремонта, режимы, контроль, прослушивание стуков и шумов во время обкатки двигателя.

Для проведения процесса горячей обкатки двигателя ЗМЗ-405, ЗМЗ-406 и ЗМЗ-409 на стенде необходимо привести в рабочее состояние топливную систему, систему охлаждения, систему выпуска отработавших газов. Заполнить картер двигателя маслом до уровня, который должен быть. Не ниже 5 мм от отметки максимума стержневого указателя (масляного щупа) и не превышать ее.

На двигателях ЗМЗ-405, ЗМЗ-406 и ЗМЗ-409 (только для двигателей Евро 2) с впрыском топлива проверить герметичность редукционного клапана (регулятора давления) в следующем порядке.

Проверка герметичности редукционного клапана (регулятора давления) системы питания топливом на двигателях ЗМЗ-405, ЗМЗ-406 и ЗМЗ-409 Евро-2.

— Отсоединить шланг подачи разрежения к регулятору давления от штуцера ресивера двигателя и проверить в течение 10-15 секунд отсутствие течи бензина из шланга.

— При наличии течи бензина из шланга подвода разрежения отключить подачу бензина и заменить топливопровод со штуцером и редукционным клапаном (регулятором давления) в сборе.

— После устранения дефекта или при отсутствии течи соединить шланг подвода разрежения со штуцером ресивера двигателя.

Режимы горячей обкатки двигателей ЗМЗ-405, ЗМЗ-406 и ЗМЗ-409.

— При оборотах коленчатого вала 850-1000 оборотов в минуту — 5 минут.

— При оборотах коленчатого вала 1400-1600 оборотов в минуту — 5 минут.

— При оборотах коленчатого вала 1800-2000 оборотов в минуту — 5 минут.

— При оборотах коленчатого вала 2300-2500 оборотов в минуту — 5 минут.

В начале горячей обкатки двигателей ЗМЗ-405, ЗМЗ-406 и ЗМЗ-409 необходимо обязательно проверить.

1. Подтекание масла и охлаждающей жидкости.

2. Давление в системе смазки механическим манометром, завернутым вместо датчика давления.

3. Работу термостата.

4. Проверить двигатель на наличие посторонних шумов и стуков.

В процессе горячей обкатки двигателей ЗМЗ-405, ЗМЗ-406 и ЗМЗ-409 необходимо.

— Следить за давлением масла — оно не должно быть менее 1 кгс/см2.

— Следить за числом оборотов коленчатого вала.

— Следить за температурой охлаждающей жидкости — она не должна превышать 80-90 градусов.

— Не допускать резкого изменения частоты вращения коленчатого вала.

— Убедиться в том, что двигатель работает устойчиво и не возникает местных перегревов двигателя.

— Проверить работу системы смазки двигателя.

Нормальное давление масла по манометру во время горячей обкатки двигателя ЗМЗ-405, ЗМЗ-406 и ЗМЗ-409.

— При частоте вращения коленчатого вала 700-800 оборотов в минуту для двигателя ЗМЗ-4061 и ЗМЗ-4063 — не менее 1 кгс/см2.

— При частоте вращения коленчатого вала 800-900 оборотов в минуту для двигателя ЗМЗ-4062, ЗМЗ-405 и ЗМЗ-409 Евро-2 и Евро-3 — не менее 1 кгс/см2.

— При частоте вращения коленчатого вала 2000-2500 оборотов в минуту для двигателя ЗМЗ-4061, ЗМЗ-4062, ЗМЗ-4063, ЗМЗ-405 и ЗМЗ-409 Евро-2 и Евро-3- не менее 3 кгс/см2.

В процессе горячей обкатки двигателей ЗМЗ-405, ЗМЗ-406 и ЗМЗ-409 необходимо проверить шумность работы двигателя на слух, шум должен быть ровный, без резко выделяющихся местных шумов и стуков.

Допускается :

1. Ровный, не резкий шум цепного привода распределительных валов.

2. Не выделяющийся из общего фона шум шестерен масляного насоса и его привода.

Не допускаются :

1. Стуки и дребезг поршней, поршневых колец, стуки коренных и поршневых подшипников, прослушиваемые стетоскопам.

2. Выделяющиеся стуки поршневых пальцев, резко выделяющиеся стуки клапанов и толкателей, резкий стук и шум высокого тона шестерен масляного насоса и его привода, шум высокого тона и писк крыльчатки и подшипника водяного насоса, прослушиваемый без стетоскопа.

Признаки неисправностей при горячей обкатке двигателя ЗМЗ-405, ЗМЗ-406 и ЗМЗ-409, методы их определения и вероятные причины дефекта.
1. Неустойчивая работа двигателя, не работает один цилиндр.

— Занижено давление (компрессия) в цилиндрах.

— Неисправна свеча зажигания, свечной наконечник или провод высокого напряжения.

— Нет контакта в разъеме форсунки.

2. Неустойчивая работа двигателя, не работают два цилиндра.

— Занижено давление (компрессия) е цилиндрах.

— Неисправна катушка зажигания.

3. Неустойчивая работа двигателя, все цилиндры не работают.

— Неправильно (не по меткам) установлены звездочки газораспределительного механизма.

— Не отрегулирован дроссель (карбюратор).

— Подсос воздуха в системе холостого хода.

— Неисправен регулятор холостого хода, нет контакта.

4. Местный перегрев двигателя, нагрев блока до обгорания краски в зоне опоры промежуточного вала.

— Провернуло втулку промежуточного вала.

5. Двигатель вибрирует.

— Смещен ведомый диск сцепления. Не отбалансированы диск сцепления, нажимной диск, маховик, коленчатый вал, шкив коленчатого вала.

Прослушивание стуков и шумов во время горячей обкатки двигателей ЗМЗ-405, ЗМЗ-406 и ЗМЗ-409.

В процессе горячей обкатки двигателей ЗМЗ-405, ЗМЗ-406 и ЗМЗ-409 необходимо прослушать при переменной частоте вращения коленчатого вала в интервале от минимальной частоты до 3000 об/мин : поршневую группу, коренные и шатунные подшипники, цепной привод распределительных валов.

Также прослушать при частоте вращения коленчатого вала от 1000 до 2000 об/мин шестерни масляного насоса. И прослушать работу гидронатяжителей стетоскопом в зоне крышек при сбросе оборотов с 2500 об/мин до минимальных оборотов холостого хода.

Признаки неисправностей при прослушивании стуков и шумов двигателя ЗМЗ-405, ЗМЗ-406 и ЗМЗ-409 во время горячей обкатки, методы их определения и вероятные причины дефекта.

1. Стук прослушивается в крышке верхнего 6 (нижнего 4) гидронатяжителя цепи при 1000-1300 об/мин — стук верхнего 6 (нижнего 4) гидронатяжителя цели из-за его дефекта.

2. Стук прослушивается а верхней части головки цилиндров в зоне гидротолкателей : 1 — впускных клапанов, 2 — выпускных клапанов : стук гидротолкателя из-за его дефекта, дефекта кулачка распределительного вала, дефекта головки цилиндров.

3. Дребезжащий звук в верхней части головки цилиндров : 1 — впускных клапанов, 2 — выпускных клапанов : поломаны пружины клапанов.

4. Прослушивается стук в зоне цилиндров 5, 3 при постоянных оборотах в диапазоне 800-3000 об/мин — стук поршня, стук коренных подшипников.

5. Прослушивается стук в зонах 5, 3 при перегазовках в диапазоне 800-2000 об/мин — стук шатунных вкладышей.

Работы после окончания горячей обкатки двигателей ЗМЗ-405, ЗМЗ-406 и ЗМЗ-409.

При отсутствии замечаний во время горячей обкатки двигателей ЗМЗ-405, ЗМЗ-406 и ЗМЗ-409, надо выключить зажигание, остановить двигатель, проверить давление сжатия во всех цилиндрах, прокрутить двигатель стартером, двигатель при этом должен быть прогрет.

Давление сжатия в цилиндрах двигателей ЗМЗ-405, ЗМЗ-406 и ЗМЗ-409.

— Не менее 12 кгс/см2 для двигателей ЗМЗ-4061, ЗМЗ-4062, ЗМЗ-4063, ЗМЗ-405 Евро-2 и Евро-3.

— Не менее 11 кгс/см2 для двигателей ЗМЗ-409 Евро-2 и Евро-3.

После горячей обкатки двигателя необходимо слить моторное масло из картера в емкость. При этом проверить отсутствие воды в масле по его цвету. При попадании воды в масляном картере образуется водно-масляная эмульсия бело-желтого цвета.

Источник: http://auto.kombat.com.ua/goryachaya-obkatka-dvigatelya-zmz-405-zmz-406-zmz-409-stende-posle-remonta-rezhimyi/

Ремонт двигателя ЗМЗ-40524 и его систем

В случае нарушения герметичности масляного радиатора его необходимо снять с автомобиля и заменить новым.

Замену масляного радиатора необходимо выполнять в следующей последовательности:

отсоединить кронштейн крепления радиатора системы охлаждения от верхней панели облицовки радиатора;

отсоединить и снять бампер;

отсоединить и снять верхнюю панель облицовки радиатора системы охлаждения, предварительно отсоединив штыревые колодки проводов звуковых сигналов, воздухозаборник воздушного фильтра и привод замка капота;

отсоединить и снять панель облицовки радиатора системы охлаждения в сборе с масляным радиатором, предварительно отсоединив шланги от масляного радиатора;

отсоединить масляный радиатор в сборе с верхними и нижними кронштейнами от панели облицовки радиатора;

— заменить масляный радиатор новым.

Установку масляного радиатора необходимо выполнять в последовательности, обратной снятию, учитывая следующее:

— момент затяжки гаек крепления верхних и нижних кронштейнов масляного радиатора должен быть 1,7-2,3 Н·м (0,17-0,23 кгс·м), гаек крепления масляного радиатора к панели облицовки радиатора 6-8 Н·м (0,6-0,8 кгс·м).

Ремонт радиатора системы охлаждения двигателя ЗМЗ-40524

В случае нарушения герметичности радиатора его следует снять с автомобиля. Для этого необходимо:

слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения двигателя;

отсоединить подводящий и отводящий шланги радиатора системы охлаждения от крышки термостата и водяного насоса, ослабив стяжные хомуты;

отсоединить шланги расширительного бачка от крышки термостата, радиатора и переходной трубы нижних шлангов радиатора;

отсоединить кронштейн крепления радиатора от верхней панели облицовки радиатора;

отсоединить и снять бампер;

отсоединить и снять верхнюю панель облицовки радиатора, предварительно отсоединив штыревые колодки проводов звуковых сигналов, воздухозаборник воздушного фильтра и привод замка капота;

отсоединить и снять панель облицовки радиатора в сборе с масляным радиатором, предварительно отсоединив шланги от масляного радиатора;

снять радиатор системы охлаждения в сборе с кожухом вентилятора.

Перед проверкой радиатора на герметичность следует отсоединить кожух вентилятора от радиатора, а патрубки пластмассовых бачков закрыть заглушками

или пробками. Проверку на герметичность проводить в водяной ванне давлением воздуха 100-140 кПа (1,0-1,4) кгс/см 2 . Воздух должен подводиться через специальную трубку, надетую на пароотводную трубку, снабженную вентилем для перекрытия доступа воздуха и контрольным манометром.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:  Ремонт двигателя мотоцикла урал своими руками видео

Если течь обнаружена в соединении пластмассовых бачков с сердцевиной радиатора, ее можно устранить поджатием отгибных усов опорной пластины радиатора.

Если течь происходит через повреждение трубки, ее необходимо подпаять свинцовым припоем.

После устранения течи следует снова проверить герметичность радиатора. Установку радиатора проводить в следующей последовательности,

обратной снятию. При этом необходимо следить за правильностью установки штырей, находящихся в нижней части радиатора, в отверстия резиновых амортизаторов, установленных в рамке радиатора.

Ремонт системы питания двигателя ЗМЗ-40524

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Перед ремонтом и обслуживанием элементов топливной системы необходимо сбросить давление в системе. Для чего, отсоединить колодку жгута проводов питания электробензонасоса погружного модуля, запустить двигатель и дать ему поработать до выработки топлива.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

отсоединять подающий топливопровод на работающем двигателе!

Ремонт топливоподающей магистрали заключается в проверке и, при необходимости, устранении негерметичности путем замены поврежденной трубки в сборе.

При засорении фильтрующей сетки модуля топливного электробензонасоса ее необходимо промыть, либо заменить. При демонтаже модуля из топливного бака необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить тягу поплавка датчика указателя уровня топлива.

Замена фильтра тонкой очистки топлива проводится через 80 тыс. км пробега автомобиля.

Пробка топливного бака с предохранительным клапаном и клапаном разрежения при выходе из строя подлежит замене на идентичную или другую рекомендованную. Использование нерекомендованной пробки может привести к выходу из строя систем питания и улавливания паров топлива.

Для ремонта топливный бак необходимо снять с автомобиля.

Герметичность топливного бака следует проверять в сборе с модулем погружного электробензонасоса воздухом под давлением 25-35 кПа (0,25-0,35 кгс/см 2 ). Бак поместить в воду, предварительно заглушив отверстия. Выход пузырьков воздуха не допускается.

Паять бак можно только после тщательной промывки горячей водой и

продувки сжатым воздухом.

Снятие топливного бака выполнять в следующей последовательности:

отсоединить топливную горловину* от звена петли крышки люка;

отсоединить топливопроводы от модуля электробензонасоса и паропровод от топливного бака;

отсоединить стяжные ленты топливного бака от лонжерона;

снять топливный бак.

Установку топливного бака проводить в следующей последовательности:

установить топливный бак на автомобиль, предварительно установив картонные прокладки между баком и кронштейнами и зафиксировав его стяжными лентами;

соединить электрический разъем для подключения электробензонасоса к бортовой сети автомобиля;

соединить сливной и подающий топливопроводы с модулем электробензонасоса;

затянуть гайки фиксации стяжных лент моментом 8-15 Н·м (0,8-1,5

соединить топливную горловину со звеном петли крышки люка*.

Все соединения бака во избежание разгерметизации должны быть плотно затянуты, но без особых усилий.

Воздушный фильтр

Обслуживание воздушного фильтра заключается в операциях очистки и замены фильтрующего элемента

Корпус воздушного фильтра необходимо заменить в случае обнаружения трещин, деформации корпуса и патрубков.

Снятие воздушного фильтра с автомобиля необходимо проводить в следующей последовательности:

— отсоединить воздухозаборник от верхней панели облицовки радиатора и воздушного фильтра и снять его;

снять шланг 1 (см. рис. 1.34) с патрубка воздушного фильтра, ослабив хомут крепления;

ослабить хомут кронштейна крепления воздушного фильтра к кузову автомобиля;

снять воздушный фильтр в сборе со шлангом воздухозаборника с автомобиля .

Установку воздушного фильтра проводить в последовательности, обратной снятию.

Замену фильтрующего элемента 2 (см. рис. 1.35) проводить в следующей последовательности:

ослабить хомуты и снять шланг воздухозаборника с патрубков корпуса воздушного фильтра;

— для автобусов и фургонов

установить корпус фильтра в приспособление, обеспечивающее фиксацию нижней половины корпуса от перемещений;

вывести из зацепления защелки крепления верхней 1 и нижней 3 частей корпуса воздушного фильтра путем относительного поворота половин корпуса в противоположных направлениях (нижняя — против часовой стрелки, верхняя — по часовой стрелке при взгляде на фильтр сверху);

разъединить половины корпуса воздушного фильтра;

вынуть фильтрующий элемент.

установить новый фильтрующий элемент в нижнюю половину корпуса;

установить верхнюю половину корпуса на нижнюю, совместив оси боковых патрубков в одной плоскости и не вводя в зацепление защелки;

повернуть верхнюю половину корпуса фильтра относительно нижней половины против часовой стрелки (при направлении взгляда сверху) до соседнего положения, при котором возможно ввести защелки в зацепление. При этом угол между осями боковых патрубков при взгляде на фильтр сверху будет составлять ориентировочно 35º;

ввести в зацепление (замкнуть) все защелки крепления верхней и нижней половин корпуса воздушного фильтра путем относительного поворота половин корпуса в противоположных направлениях (нижняя — по часовой стрелке, верхняя — против часовой стрелки при взгляде на фильтр сверху) и одновременного надавливания на корпус фильтра сверху и снизу;

установить шланг воздухозаборника на патрубки корпуса воздушного фильтра и затянуть стяжные хомуты.

В зимнее время года (при отрицательной температуре) разборку и сборку воздушного фильтра рекомендуется проводить в теплом помещении, предварительно выдержав корпус фильтра до положительной температуры.

Замена подушек подвески двигателя ЗМЗ-40524

Замена подушек передней опоры выполняется в следующей последовательности:

отвернуть гайки 2 (см. рис. 1.38) шпилек крепления подушек передней опоры к кронштейну 1 двигателя и поперечине 3 передней подвески двигателя, снять шайбы;

снять передние подушки.

установить новые подушки;

установить шайбы и гайки шпилек крепления подушек к поперечине передней подвески двигателя, затянуть гайки моментом 50-62 Н·м (5,0-6,2 кгс·м).

установить шайбы и гайки шпилек крепления подушек к кронштейнам двигателя, затянуть гайки моментом 50-62 Н·м (5,0-6,2 кгс·м).

Замена подушки задней опоры выполняется в следующей последовательности:

отвернуть гайки 4 (см. рис. 1.39) шпилек крепления подушки задней

опоры к коробке передач, снять шайбы;

вывесить коробку передач и установить подставку под картер коробки передач;

отвернуть гайки 7 болтов крепления поперечины к лонжеронам, снять шайбы и поперечину в сборе с подушкой;

снять верхний ограничитель 1 задней опоры, отвернуть гайки шпилек 5

крепления подушки к поперечине, снять шайбы и подушку 2;

установить новую подушку и верхний ограничитель на поперечину, установить шайбы, затянуть гайки крепления подушки моментом 28-36 Н·м (2,8-3,6 кгс·м);

установить подсобранную поперечину на коробку передач, установить шайбы и затянуть гайки болтов крепления поперечины к лонжеронам моментом 28-36 Н·м (2,8-3,6 кгс·м);

убрать подставку из-под коробки передач;

установить шайбы и затянуть гайки шпилек крепления подушки к коробке передач.

Ремонт двигателя ЗМЗ-40524

Необходимость в ремонте двигателя наступает после пробега 200-250 тыс.км, в зависимости от условий эксплуатации. К этому пробегу зазоры достигают величин, вызывающих падение мощности, уменьшение давления масла в масляной магистрали, резкое увеличение расхода масла (свыше 200 г/100км), чрезмерное дымление двигателя, повышенный расход топлива, а также возможны стуки.

Ориентировочно зазоры в сопряжении основных деталей вследствие износа не должны превышать следующих величин в мм:

юбка поршня — цилиндр блока . 0,25

поршневое кольцо — канавка в поршне (по высоте) . 0,15

поршень — поршневой палец . 0,025

замок поршневого кольца. 1,5

втулка шатуна — поршневой палец . 0,030

шатунные и коренные подшипники — шейки коленчатого вала. 0,15

стержень клапана – втулка . 0,20

шейки распределительных валов – опоры в головке цилиндров. 0,20

осевой люфт коленчатого вала . 0,36

Работоспособность двигателя может быть восстановлена либо заменой изношенных деталей новыми, стандартного размера, либо восстановлением изношенных деталей и применением сопряженных с ними новых деталей ремонтного размера.

Для этой цели предусмотрен выпуск поршней, поршневых колец, вкладышей шатунных и коренных подшипников коленчатого вала, направляющих втулок впускных и выпускных клапанов и некоторых других деталей ремонтного размера.

Снятие двигателя ЗМЗ-40524 с автомобиля

Установить автомобиль на смотровую яму или эстакаду с общим и переносным освещением. Рабочее место должно быть оборудовано талью или другим подъёмным устройством грузоподъёмностью не менее 300 кг.

Для снятия двигателя необходимо:

сбросить давление в топливоподающей магистрали, для чего отсоединить колодку жгута проводов питания электробензонасоса погружного модуля, запустить двигатель и дать поработать до выработки топлива;

отсоединить провода от аккумуляторной батареи;

снять брызговик двигателя;

слить жидкость из системы охлаждения. Пробка расширительного бачка должна быть снята, а кран отопителя, расположенный с левой стороны блока двигателя, открыт;

слить масло из картера двигателя и коробки передач;

отсоединить от петель и снять капот.

Снятие двигателя необходимо выполнять в следующем порядке: Работы, проводимые спереди автомобиля :

отсоединить разъемы и клеммы проводов от электромагнитных форсунок, катушек зажигания, электромагнитной муфты привода вентилятора и следующих датчиков: положения распределительного вала (датчика фазы), расхода воздуха, положения дроссельной заслонки, детонации, температуры впускного трубопровода, положения коленчатого вала (датчика синхронизации), указателя давления масла, сигнальной лампы аварийного давления масла, сигнальной лампы перегрева охлаждающей жидкости, указателя температуры охлаждающей жидкости, температурного состояния двигателя и датчика неровной дороги;

отвести от двигателя освободившиеся жгуты проводов;

отсоединить подводящий и отводящий шланги радиатора системы охлаждения от крышки термостата и насоса водяного с электромагнитной муфтой в сборе (НВЭМ);

отсоединить шланги расширительного бачка от крышки термостата, радиатора и переходной трубы нижних шлангов радиатора;

отсоединить шланг вакуумного усилителя тормозов от двигателя;

отсоединить шланг системы вентиляции картера от шланга 6 (см. рис. 1.35), шланги 6 и 1 от дроссельного патрубка и воздушного фильтра, снять их вместе с датчиком расхода воздуха;

отсоединить кронштейн крепления радиатора от верхней панели облицовки радиатора;

отсоединить и снять бампер;

отсоединить и снять верхнюю панель облицовки радиатора, предварительно отсоединив штыревые колодки проводов звуковых сигналов, воздухозаборник воздушного фильтра и привод замка капота;

отсоединить и снять панель облицовки радиатора в сборе с масляным

радиатором, предварительно отсоединив шланги масляного радиатора от радиатора;

снять радиатор в сборе с кожухом вентилятора;

снять ремень привода агрегатов двигателя;

отвернуть гайки 2 (см. рис. 1.38) крепления кронштейнов двигателя к подушкам 4;

отсоединить провода от генератора и стартера;

отсоединить насос гидроусилителя руля (ГУР) от двигателя и отвести его в сторону, не отсоединяя от трубопропроводов;

извлечь топливопровод из держателя топливопровода и шланга отопителя, отсоединить его от топливораспределителя;

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:  Ваз 2112 капитальный ремонт двигателя своими руками

отсоединить паропровод системы улавливания паров топлива;

отсоединить шланги отопителя от тройника и крана отопителя;

отсоединить минусовый провод аккумуляторной батареи от впускного коллектора двигателя;

отсоединить и снять воздушный фильтр;

отсоединить разъёмы жгута СУД от реле СУД, реле бензонасоса, реле стартера и блока предохранителей;

снять экран выпускного коллектора;

установить технологические грузовые скобы (если не установлены);

зацепить двигатель за грузовые скобы грузозахватным приспособлением и натянуть цепь тали.

Работы, проводимые внутри кузова автомобиля :

снять рычаг коробки переключения передач (см. «Руководство по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей «Соболь» и «ГАЗель», раздел «Коробка передач».

Работы, проводимые снизу автомобиля:

отсоединить нейтрализатор от коробки передач;

отсоединить штыревые колодки проводов двух датчиков кислорода, установленных на приемной трубе и нейтрализаторе;

отсоединить нейтрализатор с приемной трубой от коллектора двигателя и глушителя и снять нейтрализатор;

отсоединить рабочий цилиндр сцепления от картера сцепления и поднять вверх, не отсоединяя его от трубопровода;

снять карданную передачу (см. «Руководство по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей «Соболь» и «ГАЗель», раздел

отсоединить штыревые колодки проводов включателя света заднего хода и датчика скорости;

отсоединить поперечину 6 (рис. 1.39) задней опоры двигателя от коробки передач и кронштейнов лонжерона;

снять двигатель в сборе с коробкой передач с автомобиля.

Установка двигателя на автомобиль проводится в порядке, обратном снятию.

Разборка двигателя

Двигатели, поступающие в ремонт, должны быть тщательно очищены от грязи. Разборку двигателя, как и сборку, рекомендуется производить на стенде, позволяющем устанавливать двигатель в положениях, обеспечивающих свободный доступ ко всем деталям во время разборки и сборки.

Разборку и сборку двигателей необходимо производить инструментом соответствующего размера (гаечные ключи, съемники, приспособления), рабочая поверхность которых должна быть в хорошем состоянии.

Необходимые специальные инструменты и приспособления для разборки двигателя приведены в Приложении 6.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

При индивидуальном методе ремонта детали, пригодные для дальнейшей работы, должны быть установлены на свои прежние места. Для этого такие детали как поршни, поршневые пальцы, поршневые кольца, шатуны, вкладыши, клапаны, гидротолкатели и др., при снятии их с двигателя, необходимо маркировать любым способом, не вызывающим порчу деталей (кернение, надписывание, прикрепление бирок и др.), или укладывать их на стеллажи с пронумерованными отделениями в порядке, соответствующем их расположению на двигателе.

При обезличенном методе ремонта двигателей надо помнить, что крышки шатунов с шатунами, крышки коренных подшипников с блоком цилиндров, крышки опор распределительных валов с головкой цилиндров обрабатываются в сборе, и поэтому раскомплектовывать их нельзя.

В гидронатяжителях раскомплектация корпуса с плунжером не допускается.

Перед тем, как приступить к разборке основных механизмов двигателя, не- обходимо снять коробку передач, картер сцепления, стартер, автоматический механизм натяжения ремня, ремень привода агрегатов (если он не был снят ранее), генератор, датчики.

Для снятия ремня привода агрегатов следует отвести ролик автоматического механизма натяжения ключом за болт крепления ролика от ремня, снять ремень привода агрегатов и, отвернув винт крепления автоматического механизма натяжения, снять механизм.

Установить двигатель на стенд.

Разборка механизмов двигателя:

снять впускную трубу;

снять выпускной коллектор;

снять катушки зажигания;

снять шланги и трубку вентиляции картера;

снять крышку клапанов;

снять шкив вентилятора;

снять переднюю крышку головки цилиндров;

снять верхний и средний успокоители цепи;

снять крышку верхнего гидронатяжителя цепи и гидронатяжитель;

отвернуть болт крепления звездочки впускного распределительного вала, удерживая ключом распределительный вал от проворачивания и снять звездочку;

снять крышки распределительных валов, проверив правильность меток на них;

снять цепь со звездочки выпускного распределительного вала и вынуть распределительные валы;

ослабить хомуты шланга корпуса термостата;

снять термостат с корпусом;

отсоединить скобу крепления трубки отопителя;

отвернуть болты крепления головки цилиндров;

снять головку цилиндров. Если нет необходимости в разборке и ремонте термостата, ресивера, впускной трубы, выпускного коллектора и головки цилиндров, головка цилиндров может быть снята вместе с этими узлами;

с помощью присоски или магнита вынуть гидротолкатели из головки;

снять усилитель картера сцепления;

снять масляный картер и масляный насос;

отвернуть масляный фильтр;

отвернуть штуцер масляного фильтра и снять термоклапан с прокладкой;

снять крышки шатунов вместе с вкладышами;

вынуть поршни вместе с шатунами. Перед разборкой шатунно- поршневой группы проверить правильность меток на шатунах и их крышках, а также их соответствие порядковым номерам цилиндров;

отвернуть стяжной болт коленчатого вала и снять шкив-демпфер коленчатого вала с помощью специального съемника (см. рис. 1.40);

Рис. 1.40. Снятие шкива-демпфера коленчатого вала: 1 — шкив-демпфер; 2 — специальный съемник

снять шпонку шкива-демпфера;

снять крышку нижнего гидронатяжителя цепи и гидронатяжитель;

снять водяной насос с электромагнитной муфтой;

снять крышку цепи. Если нет необходимости в замене водяного насоса, крышка цепи может быть снята с ним;

расконтрить болты крепления звездочек промежуточного вала, снять звездочки и цепь;

снять втулку и уплотнительное резиновое кольцо с переднего конца коленчатого вала;

спрессовать звездочку с переднего конца коленчатого вала с помощью специального съемника (рис. 1.41), вынуть шпонку звездочки;

Рис. 1.41. Снятие звездочки коленчатого вала: 1 — съемник; 2 — оправка; 3 — шпонка; 4 — звездочка коленчатого вала

отвернуть болты фланца промежуточного вала;

снять крышку привода масляного насоса и вынуть шестигранный валик и привод масляного насоса;

отвернуть гайку и снять с промежуточного вала шестерню привода маслонасоса;

вынуть промежуточный вал;

снять с помощью приспособления и съемника (рис. 1.42) подшипник первичного вала из маховика;

Рис. 1.42. Снятие подшипника первичного вала коробки передач: 1 — подшипник; 2 — шайба болтов маховика; 3 — распорная втулка; 4 — сальникодержатель; 5 — прокладка сальникодержателя; 6 — коленчатый вал; 7 — сальник; 8 — маховик; 9 — болты маховика; 10 — съемник; 11 — оправка

снять сцепление и маховик;

отвернуть болты крепления крышек коренных подшипников коленчатого вала;

снять крышки коренных подшипников коленчатого вала вместе с вкладышами и упорными полушайбами, проверив правильность меток на крышках;

Ремонт деталей, узлов и агрегатов двигателя Блок цилиндров, поршни, шатуны, промежуточный вал

Блоки с пробоинами на стенках цилиндров, с трещинами на верхней плоскости блока и на ребрах, поддерживающих коренные подшипники, с пробоинами на водяной рубашке и картере подлежат выбраковке.

В результате износа цилиндры в блоке приобретают по длине форму неправильного конуса, а по окружности — овала. Наибольшей величины износ достигает в верхней части цилиндров против верхнего компрессионного кольца, при положении поршня в ВМТ, наименьший — в нижней части, при положении поршня в НМТ.

Все цилиндры блока, как правило, обрабатываются под один ремонтный

размер с отклонениями

мм, установленными для цилиндров

номинального размера, за исключением случаев, когда требуется «вывести» неглубокие царапины на зеркале цилиндров (в пределах увеличения диаметра цилиндра на 0,10 мм). В этом случае допускается исправление только дефектных цилиндров.

Если для ремонта имеется ограниченное количество поршней, рекомендуется рассчитать диаметр для каждого цилиндра, исходя из фактического диаметра юбки поршня, предназначенного для работы в данном цилиндре, и под этот размер обрабатывать цилиндры с указанным выше допуском на обработку.

Отклонения от формы цилиндров должны располагаться в поле допуска размерной группы на диаметр цилиндра.

В случае износа отверстий блока цилиндров под втулки промежуточного вала более допустимого или при проворачивании в них втулок, ослаблении посадки одной из них надо изготовить ремонтные втулки антифрикционного сплава (рис. 1.43), обработать отверстия блока цилиндров под ремонтный размер с допуском, установленным для отверстий номинального размера. Затем запрессовать ремонтные втулки и обработать отверстия во втулках до номинального или ремонтного размера в зависимости от степени износа шеек промежуточного вала. При допустимом износе отверстий в блоке запрессовать новые стандартные втулки и расточить отверстия во втулках под стандартный или ремонтный размер в зависимости от степени износа опорных шеек вала.

Перед ремонтом отверстий под опоры промежуточного вала необходимо демонтировать трубу промежуточного вала. При установке ремонтных втулок обеспечить совпадение отверстий масляных каналов. Расточку отверстий блока цилиндров под втулки и отверстий во втулках производить за одну установку для обеспечения соосности. Новую трубку запрессовать на анаэробный герметик.

Шейки промежуточного вала шлифуют под ремонтный размер с допуском, установленным для шеек номинального размера, в случае износа, превышающего максимально допустимый.

В случае износа отверстий под привод масляного насоса более допустимого, надо обработать отверстия с допуском, установленным для отверстий номинального размера до ремонтного размера под ремонтные втулки. Ремонтные втулки изготовить из серого чугуна наружным диаметром

мм и длиной: нижняя — 17 мм, верхняя — 30 мм. Запрессовать ремонтные

втулки, просверлить в верхней втулке через отверстие с конической резьбой сквозное отверстие для подвода масла Ø3,5 мм, входящее в масляную магистраль блока цилиндров, и обработать отверстия во втулках до номинального размера. Обработку посадочных отверстий блока цилиндров под втулки и отверстий втулок производить за одну установку.

Рис. 1.43. Ремонтные втулки опор промежуточного вала

В случае износа отверстия втулки шатуна под палец более допустимого необходимо заменить втулку, выполнить проточку во втулке под масляный канал и обработать отверстие втулки под палец. Перед установкой новой втулки замерить диаметр посадочного отверстия шатуна и непараллельность осей отверстий поршневой и кривошипной головок — при износе отверстия и непараллельности осей отверстий поршневой и кривошипной головок более допустимых шатун браковать.

Повреждения резьбовых отверстий в виде забоин или срыва резьбы менее двух ниток восстанавливают прогонкой резьбы метчиком номинального размера.

Резьбовые отверстия, имеющие износ или срывы резьбы более двух ниток, ремонтируются нарезанием резьбы увеличенного ремонтного размера, постановкой резьбовых ввертышей с последующим нарезанием в них резьбы номинального размера или установкой резьбовых спиральных вставок. Последний способ ремонта наиболее эффективен и менее трудоемок.

Контролируемые параметры при ремонте блока цилиндров, поршней, шатунов и промежуточного вала

Источник: http://zinref.ru/avtomobili/Gaz/001_00_gazel_sobol_zmz_40524_evro_3_2008/011.htm

Ссылка на основную публикацию