Хонда к24 ремонт двигателя своими руками

ВАЖНО! Для того, что бы сохранить статью в закладки, нажмите: CTRL + D

Задать вопрос ВРАЧУ, и получить БЕСПЛАТНЫЙ ОТВЕТ, Вы можете заполнив на НАШЕМ САЙТЕ специальную форму, по этой ссылке >>>

Капитальный ремонт двигателя Honda Civic: переборка D14A4 и D14A3

Введение [теперь с иллюстрациями]

Временные и ценовые параметры

Стоимость работы по переборке двигателя зависит от бюджета и времени которые хозяин хочет потратить. В среднем на переборку двигателя затрачивается до 24 часов рабочего времени за все виды работ в одни руки. Стоимость переборки двигателя, а именно запчастей зависит от комплектующих и варьируется очень сильно. Приведу список работ по переборке двигателя Honda и запчастей. Стоимость капиталки двигателя работы примерно 15000 руб. (500$). Это мой собственный расчет из расчета 550 рублей в час (18$), средняя цена в сервисах для машин такого типа. Тоесть зарплате около 100800р в месяц — 8*21*600.

  • Замена клапанов
  • Притирка клапанов
  • Замена маслосъемных колпачков (8 впускных, 8 выпускных)
  • Замена сальников распредвала
  • Регулировка клапанов
  • Фрезеровка и шлифовка поверхности ГБЦ
  • Замена масла
  • Замена масляного фильтра
  • Замена охлаждающей жидкости
  • Замена свечей
  • Замена прокладки впускного коллектора
  • Замена прокладки выпускного коллектора
  • Замена прокладки ГБЦ
  • Замена прокладки поддона картера двигателя
  • Замена прокладки крышки ГБЦ
  • Замена прокладки ДЗ
  • Замена бегунка распределителя
  • Замена прокладки распределителя
  • Замена крышки распределителя
  • Замена ремня ГРМ
  • Замена помпы ОЖ
  • Замена ремня ГУР
  • Чистка форсунок
  • Чистка клапана ХХ и ДЗ
  • Замена колец поршней
  • Замена переднего сальника коленвала
  • Замена заднего сальника коленвала
  • Замена шатунных вкладышей коленвала
  • Очистка внутренних поверхностей двигателя, включая поддон картера
  • Моменты затяжки болтов и подбор деталей по техническому регламенту

Оригинал или не оригинал

Опыт, лучшая штука. В общем, не буду вдаваться в философию. Если есть возможность берите оригинал все. Если нет то, прокладку крышки ГБЦ можно взять любую, так же как и прокладку выпускного коллектора, прокладку ГБЦ и колпачки ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ! Вкладыши TAIHO, они, кстати, идут сразу набором по 8шт. Кольца нужно брать TP (Teikoku Piston Rings), там тоже набор на 4 цилиндра. Я выложу каталоги, в которых вы найдете и номера поршней, и колец. НО! владельцам JDM, для вас особое исключение. Я накололся с кольцами D15 и оказалось, что на поршни P2K они не встают. Будьте внимательны. Я ввел раздел отзывов покупателей о фирмах поставщиках, надеюсь вы поможете развить этот раздел для других ребят.

Обновлено: Работа

Перед началом работ прочитайте пару раз эту статью. Перебрав еще один движок я решил дописать статью о капиталке двигателя Honda Civic , так сказать пока знания свежие. В общем, назвать мою работу полной капиталкой сложно, я заменяю кольца поршней, и меняю все, что встречается на пути пока до них лезу, кроме снятия коленвала. Колено нужно снимать для замены переднего и заднего сальника и конечно коренных вкладышей коленвала. Перед работай вам нужны следующие инструменты:

  • 4 баллона Carb Cleaner 140мл
  • 2-3 баллона WD40
  • Упаковку одноразовых перчаток
  • Большое количество тряпок или ткани для протирки рук и движка от грязи или масла
  • Длинные головки большой квадрат: 12,14,17
  • Головки малый квадрат: 8,10,12,14
  • Ключи 10,12,14,19 (вроде 22 еще)
  • Воротки-Трещотки под малый и большой квадрат
  • Удлинители под малый и большой квадрат
  • пару чашек под гайки, болты, и проч., примерно 3-4 штуки
  • 2-3 канистры под 5 литров, пустые (слить ОЖ и масло)
  • 4+1 литров нужного масла (нужно 3.5, но остальное тоже уйдет, поверьте)
  • 5 литров для очистки системы охлаждения двигателя
  • киянка резиновая
  • молоток металлический
  • Красный герметик типа Beru
  • Притирочная паста для клапанов (основная и оконечная)
  • Съемник колец поршней, можно универсальный ВАЗ
  • Хомут на 80мм, расскажу потом для чего
  • Переноска или фонари

Как я говорил выше, цель это заменить кольца на поршнях Honda Civic в блоках D14 D13 D15 D16, ну а если что то есть под замену под рукой тоже меняем. Задача, добраться до поршней, снять старые кольца, одеть новые, поставить все назад, с нужными протяжками гаек плюс заменить ОЖ и масло. Во первых вам нужно прогреть двигатель, если вы делаете в гараже то будьте внимательны чтоб не задохнуться, вообще советую делать работу с помощником. В общем. Прогреваете двигатель глушите (именно прогреть, чтобы он не был очень горячий), отсоедините клеммы аккумулятора вытащите что бы не мешался. Откройте крышку горловины заливки масла, и аккуратно через ткань приоткройте пробку радиатора. Жидкость из расширительного бачка вы можете уже вылить, просто поднимите бачок вверх. Дальше нужно лезть под машину. С обратной стороны поддона двигателя найдите пробку, пробка это коротки болт, аккуратно головкой на 17 приоткройте его и подставьте емкость под слив. Я использую бутыли в 5 литров расположенные горизонтально. Я закрываю крышку и вырезаю небольшой квадрат на боку бутылки. В общем, сливайте масло. Как только струя станет тонкой можете закрыть, пускай копится потом еще сольете. В самой нижней точке радиатора есть серый пластиковый кран, обычно он в грязи, его нужно найти и открыть и тоже слить из радиатора жидкость. Как струя будет уменьшаться можно закрыть пробку, и понажимать на толстые патрубки радиатора. Закройте кран. Теперь посмотрите внимательно на блок (именно блок), сзади между его первым и вторым цилиндром (первый около ГРМ), ровно под ГБЦ должен быть болт на 19. Его удобней открутить сверху через большой квадрат и удлинитель. Это пробка слива охлаждающей жидкости из блока, Обязательно ее найдите и слейте охлаждающую жидкость из блока Honda Civic D14-D15.

Снятие коллекторов

Теперь начинается рутина разборки, вооружаемся трещоткой и головкой на 10 и 12 и снимаем впускной коллектор. Как снимается впускной коллектор, я описывал в разных статьях. После снятия впускного коллектора нужно снять выпускной коллектор. Сначала снимите защиту, это болты на 14 или 12. Далее берем ключ на 22 и откручиваем лямбда-зонд, лучше не пытаться отстегнуть его от коннектора, так как можно и выдернуть его. Просто уберите его подальше. Посмотрите внимательно на выпускной коллектор и «штанов» которые в одном или двух местах прикрепляются к кузову или блоку парой болтов и гаек. Скорее всего одно место будет точно под блоком. Нужно освободить коллектор и штаны от «лишних» крепежей. Пока вы будете возиться с этим советую залить гайки на выпускном коллекторе WD40 чтобы они не много отмокли и не сорвались. Далее как вы понимаете нужно снять выпускной коллектор, выкрутив гайки с него постучите по нему резиновой киянкой и попробуйте оттянуть в сторону бампера, так он и снимется.

Снятие впускного и выпускного коллектора

Снятие ГБЦ

Я думаю вы уже успели снять крышку ГБЦ, открутите болты с крепления распределителя, в отверстие можете засунуть тряпку что бы масло не выливалось и не пачкало блок. Скорее всего у вас есть гидроусилитель руля — ГУР. Вам нужно не разрывая систему и не откручивая шланги снять скобу и насос ГУР, с блока, 2 болта крепится к блоку и ГБЦ, открутите болты и отодвиньте в стороны, вы даже можете снять ремень ГУР. Под распределителем вы найдете несколько шлангов и коннеторов, шланг и коннектор толстый вы отключите. Найдете еще тонкий датчик температуры. Он не выкручивается, с него просто стаскивается провод. Вроде все, теперь берем большой квадрат удлинитель, головку на 14 и выкручиваем болты крепления ГБЦ. После, немного постучи по ГБЦ резиновой киянкой чтобы ГБЦ отошла снимаем ее с блока. Сразу скажу будет много масла. Поэтому снимайте ГБЦ и положите на поверхность покрытую тканью. Масло будет в нее впитываться.

Двигатель Honda Civic без ГБЦ

Снятие поддона

Советую перед началом поддона, обрызгать все Карбклинром и почистить все на весу. Снимая поддон попробуйте еще раз слить остатки масло, было бы так же не плохо если вы будете выполнять снятие поддона двигателя в очках. Поддон крепится 10-15 болтами и гайками по всему периметру. Но прежде чем снимать его нужно открутить большую скобку идущую от КПП (АКПП) к блоку, а также защитный кожух, через него вы увидите маховик. Сняли скобу, сняли поддон. Поддон снимается и ставится без снятия глушителя, без него конечно проще но можно его и ни снимать. Все, у вас есть доступ в поршням. Тут уже идет выбор, я например, снимаю постель и насос, но не заменяю в нем вкладыши, но смотрю в каком они состояние. Кто то не снимает постель, а снимает поршня прямо через нее, причем это сделать реально. А теперь переходим к первому цилиндру (около ГРМ) выкручиваем гайки, и проворачиваем коленвал и вытаскиваем уже постель поршня. И уже полюбившимся инструментом, резиновая киянка, выбиваем, порешь снизу вверх. Так вытаскиваем все 4 цилиндра. При повороте коленвала, скорее всего из 4 цилиндра выпадут 2 упорных полукольца, ничего страшного поставьте новые. Не забываете, что постель поршня и поршень нужно откладывать вместе и между собой не менять. Цифры на стыки, означают не номер порядкового номера а весовая категория. каждая имеет свою погрешность, вот эта погрешность (весовая группа) выштампованный на шатуне.

Снятие масляного поддона картера

Полукольца

Полукольца у вас выпали из 4 цилиндра, конкретней из самого блока. Устанавливаются между установленным коленвалом и постелью коленвала. Устанавливается путем «просовывания» полукольца в небольшой промежуток. Будьте внимательны и вы его увидите, оно единственное среди всех цилиндров. Я говорю именно о 4 цилиндре, ближе к коробке переключения передач. Полукольца нужны для устранения люфта коленвала по горизонтали.

Новые полукольца для двигателя

Примерное расположение полуколец наглядно

Значит снимаем кольца, старые, если есть желание можете на них потренироваться одевать на поршня не сломав их. Берем любую емкость в которою опускаем поршня, юбки, и заливаем Карбклинром или например дизельным топливом чтобы сажа отмокла. Пока поршня отмыкают, очищаем блок высушиваем его и впускной коллектор. Используем латуневую, резиновую или пластиковую щетки. Очищаем все. Чтоб все было максимально чисто и сухо. Не допускайте чтобы жидкость была в резьбовых отверстиях в блоке. Иначе при закручивание болтов, блок может треснуть. Используйте обычный шприц или медицинскую «грушу». Если есть возможность выдуйте жидкость с помощью компрессора. Прокладку с впускного коллектора удобно счищать ножом или мастерком.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:  Ремонт двигателя пежо 308 своими руками видео

Снимите нагар с поршней с помощью латунной щетки

Не забудьте очистить канавки под кольца в поршне

Переборка ГБЦ Honda Civic

Одно из нужный действ это шлифовка поверхности ГБЦ и блока. Во первых шлифовка ГБЦ позволит убрать все неровности типа нагар и небольших сколов, во вторых если был перегрев ГБЦ то таким образом деформация может убраться. Блок сам не фрезеруют, а чистят. От перегрева блок обычно не деформируется. Поверхность ГБЦ фрезеруют обычно на несколько сотен долей миллиметра. На степень сжатия обычно это не влечет. Зато шанс того что ГБЦ сядет ровно на прокладку, и ее не пробьет будет фактически максимальным.

Фрезированная ГБЦ Honda Civic на 0.02мм, СС стала 9.13 (9.11 сток)

Для переборки ГБЦ вам нужно снять постель, оставить только сборку клапанов с пружинами. Сборка состоит 6 частей. Сам клапан, пружина, которая зажата между двумя тарелками, и двумя сухарями которые фиксируют клапан сверху. Вот вам простой способ рассухарить клапан. Накрываем сборку плотной тканью, ставим на верхнюю тарелку (верхняя часть пружины) трубку или трубчатый ключ. Придерживаем пружину и трубку, и резким ударом по трубке высвобождаем сухари. Клапан уперевшись в пол не сломает и не сдвинется, а трубка минуя клапан сожмет пружина которая освободит сухари которые полетят в разные стороны, но этого не произойдет тк вы накрыли сборку тканью. Маслосъемные колпачки снимаются пассатижами, все 16 штук. Чувствуйте себя дантистом. Слегка зажав в пассатижах колпачок выдерните его. Внимание! если вы будете притирать клапана, ни в коем случае не устанавливаете колпачок. Так же не забудьте вымыть всю притирочную пасту. Сборка идет в обратном порядке. Протрите направляющие и установите новые колпачки на места. Далее возьмите головку на 10 и через нее, металлическим молотком, посадите колпачок на место. Посаженый на место колпачок крутится, но не смещается по вертикали. При простукивание имеет более глухой звук. Далее пинцетом, и съемником для клапанов устанавливаем сборку назад. Пружины в ГБЦ располагаются более тугой частью в низ. Шкив распредвала снимается, перед тем как разбирается ГБЦ. Для этого заблокируйте через отверстие в шкиве ключом ШКИВ, и головкой на 12 открутите фиксирующий болт. Оденьте новый сальник. И смажьте постель распредвала и сальника. Смажьте обильно, так чтобы распредвала легко и не царапая крутился в постели. Установите сборку коромысел и затяните болты от центра к краям с нужными моментами затяжки.

Расухариватель клапанов на ГБЦ VTEC D16Z6

Установка сухарей в клапаны ГБЦ Honda Civic пинцетом

Проверка и измерение зазоров замков колец поршней

Самый главный вопрос у всех владельцев, «а может под расточку?», не волнуйтесь. Это самые крайние меры. Обычно расточка происходит по двум причинам. Если зазоры замков колец вышли за пределы, или же в моторе есть очень большие дефекты например после заклинивания или разрыва цилиндра. Что означает зазор замка кольца? Кольцо для поршня имеет форму не кольца а буквы С, то есть имеется разрыв. При установки в цилиндр и сжатие кольца этот замок сужаются. При выработке, тоесть при интенсивной работе с течением времени стенки блока стесываются, зазор увеличивается. Вот по этому зазору можно и понять дальнейшую работу по двигателю Honda Civic D14-D15 да и вообще любого.

Измерение замка колец на поршне щупом

Зазоры замков колец поршней D14,D15,D16(ZC)

  • Верхнее кольцо (вся D серия)
  • Номинальное значение: 0.15-0,30мм
  • Эксплуатационное значение: 0,60 мм
  • Второе кольцо (вся D серия)
  • Номинальное значение: 0,30-0,45 мм
  • Эксплуатационное значение:0,70 мм
  • Маслосъемное кольцо (D серия)
  • Двигатели D14A3, D14A4, D13B2, D15B2, D15B7:
  • Номинальное значение: 0.20-0.80 мм
  • Эксплуатационные значения: 0.90 мм
  • Двигатели D15Z4, D16Y6, D16Y9:
  • Номинальное значение: 0.20-0.70 мм или 0.20-0.80 мм
  • Эксплуатационные значения: 0.90 мм или 0.80 мм
  • Двигатели D15Z6, D16Y4, D16Y5, D16Y7, D16Y8:
  • Номинальное значение: 0.20-0.70 мм или 0.20-0.50 мм
  • Эксплуатационные значения: 0.80 мм или 0.70 мм
  • Двигатели D15Z5, D15Z7:
  • Номинальное значение: 0.20 — 0.70 мм
  • Эксплуатационные значения: 0.80 мм

Как проверить? Вытаскиваем поршень из цилиндра и очищаем цилиндр от всего что есть внутри, с поршня удаляем кольца, очищаем от масляного лака поршень. Смазываем цилиндр обильно маслом. Берем новое кольцо (лучше второе). Чуть сжав опускаем примерно до середины цилиндра. Переворачиваем извлеченный поршень и засовываем его в цилиндр, выпрямляя кольцо. В итоге у вас кольцо должно стать перпендикулярно ровно к плоскости цилиндра. Далее берем обычные щупы для зазоров клапанов и измеряем замок кольца. Если он находится в пределах минимального максимального допустимого значения и не выходит за пределы критического то точить не нужно. Можете ставить кольца с пометкой STD или 000. Как вы понимаете у вас изначально должны быть кольца, и вы должны надеяться что купили нужные. Вообще такая работа проводится нутромером, но данный агрегат сложно найти, я бы приобрел даже за те 200$ но его почему то в округе не оказалось. ниже таблица зазоров. Если вы проверили одним кольцом какой-то цилиндр, оставьте его именного для него. Комплекты лучше не менять.

Притерли клапана ГБЦ, готовы к сборке, как написано через абзац выше, а проверить? Вообще проверка ГБЦ Honda Civic не очень сложная. После сборки клапанов, не устанавливая постель, установите свечи. Далее переверните ГБЦ так чтобы вы видели все, теперь уже, закрытые клапана. Убедитесь что ГБЦ стоит ровно, и залейте прямо в камеру сгорания жидкости типа ВайтСпирит или Керосина, можно бензина но лучше керосина. Налейте так чтобы залить камеру сгорания полностью. Керосин очень текуч, и если есть какие то дырочки или зазоры то вы сразу увидите пузырьки. Если пузырьки не проходят значит притирка прошла отлично. Пора собирать ГБЦ в отдельный блок.

Установка колец

Я очень рекомендую потренироваться одевать кольца на поршня с помощью старых компрессионных колец, ибо можно и сломать. У вас будет три канавки на поршне и пять колец. Два самых тонких кольца держат, маслосъемное кольцо. Это самая простая работа. Сначала оденьте маслосъемное кольцо, потом через верх оденьте одно стопорное кольцо, а потом через низ другое стопорное кольцо. Теперь самая страшная работа, одень второе кольцо компрессионное кольцо. Я надеюсь вы почистили поршень и в канавках тоже, например старым кольцом. Одевайте первое и второе компрессионное кольцо через верх. Второе кольцо одевается так, сначала на первую канавку потом на вторую. Причем обратите на кончики кольца, там вы должны увидеть маркировку, буквы T или R или P. Вообще эта маркировка должна быть направлена вверху, тк на кольцах имеется фаска. Собрали кольца, теперь нужно сделать так что бы все замки смотрели в разные стороны и не в коем случае не были бы одной оси, это особенно касается нижней тройки колец.

Направление замков маслосъемного кольца

Если вы установите кольца с соосным направление замка то рискуете получить замятие колец, царапины на цилиндре и так далее по нарастающей. Кстати мелким царапинам которые будут в процессе работы (а царапины будут), не обращайте внимания, лучше конечно не делать этого но царапины пропадут в обкатку. Но если появилась металлическая стружка, то нужно вручную легко, самой тонкой наждачной бумаги полируем, только без фанатизма а то получите эллипсность, а это лишний зазор для ухода масла. Ниже схема замков колец:

Направление замков колец на поршне

Установка поршней в цилиндры двигатель Honda Civic

Вы уже видели болт на шкиве коленвала, и даже знаете, что с помощью воротка и головки на 17 можно коленвал прокрутить. Начните с первого цилиндра, установите коленвал в нижнюю мертвую точку. Очистите стенки и смажьте маслом цилиндр. Установите смазанную маслом оправку на поршень, старайтесь, чтобы кольца внутри оправки не крутились. Сожмите оправку, как можете сильней, если есть хомут на 80 то лучше всего установить его на низ оправки и сжать. Сжали кольца, одели оправку. Вытираем на сухо чистой материей, место посадки на коленвал, шатун. И устанавливаем новый вкладыш. После смазываем маслом. Теперь всю эту сборку опускаем в цилиндр, так чтобы стрелка на поршне смотрел на шкив коленвала. Далее фиксируем оправку к блоку (просто простучав ее по кругу сверху), и точными уверенным ударами пытаемся установить поршень в цилиндр. Если поршень не проходит с первого раза то «забивать» его не нужно. У меня получалось установить из первого раза и с 25. Аккуратно без нервов ставим поршня. Установив поршень, подгоняем его снизу к коленвалу. Далее на постель шатуна ставим новый вкладыш и стыкуем с шатуном поршня. Затянув с нужным моментом затяжки, поворачивая коленвал смотрим, не оставляет ли царапины поршень по ходу движения. Если все хорошо переходим к следующему поршню.

Установка поршня в блок через оправку с помощью киянки

Сборка в единое

Подведем итоги. Кольца заменены, ГБЦ собрана. Масло слито, как и охлаждающая жидкость. Резьбовые канала вычищены и просушены, а все двигающийся детали смазаны. Вы же понимаете, что первый запуск будет самым трудным. Поэтому все детали нужно смазать чистым маслом. Чистим все соприкасающиеся поверхности. Промеряем геометрию поверхности ГБЦ или блока. Положите например длинную металлическую линейку от угла до угла на ребро, линейка должна соприкасаться с поверхностью всей свой плоскостью. В ГБЦ либо в блоке есть два цилиндрика диаметром в примерно 1.5см. Это направляющие, они вытаскиваются с помощью пассатижи. Установите эти направляющие в блок, и уже на них ставьте сначала прокладку а потом и ГБЦ. Прокладка ГБЦ ставится только в одном положение. Все! Повторяю, все отверстия болтовых соединений, должны соосно пересекаться. При установке ГБЦ на блок Honda нужно чтобы и первый поршень был в точке ВМТ, и клапаны первого цилиндра тоже должны быть в ВМТ. ВМТ распредвала обозначена на шкиве распредвала. метка UP точно должна направлена вверх. Дополнительными элементами положения распредвала служат две риски (черточки) примерно на 9 и на 3 часа. Эти риски должны быть вровень с плоскостью ГБЦ. Дальше идет рутинная работа по закручиванию в обратном порядке болтов и гаек. Схемы и протяжки для двигателей D15 D14 D13 расположены ниже. В основном правило такое, что должен быть динамометр, чистый и смазанный болт, и метод затяжки от центра к краю.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:  Ремонт двигателя мотоблока субару своими руками

Все собрал! Надо завестись

Волнующий момент, все собрано. Деваться не куда. Нужно завестись. Как я писал выше, все детали должны быть чистыми и обработаны новым маслом. Теперь все внимание сюда, попробуйте сначала просто включить зажигание и посмотреть нет ли CheckEngine. Далее заведем и буквально через 5 секунд отключим. Это нужно для прокачки масла в фильтр. Это раз. Второе, будет ужасный грохот и даже возможно вонь. а с выхлопного коллектора будет идти дым. Это все потому, что ваш двигатель весь пропитан всякой химией. Будет жесткий грохот как будто завелся трактор. Нет вы конечно можете все максимально вычистить, но скорей всего так и будет. Не пугайтесь. Спустя минут 5 звук будет идти тише. Главное не газовать. Дайте проработать двигателю.

Есть рекомендации производителей. Честно скажу я не знаю их. Но точно знаю что например гоночные кары после переборки не катаются по 1000км на 2500 оборотах. Но то автомобиль на 1 гонку. Дальше переборка. Рекомендация такая. 700км не превышать 3000 оборотов. В пике (переключение, или пару секунд драйва) можно и 3500-4000 дать. Но это редкость. Самая лучшая обкатка, которая когда либо была это обкатка на холодном движке. Я расскажу суть а вы поймете, для его это все делать. Ранее ставился собранный блок на спец платформу, ГБЦ либо не было либо были убраны свечи для уменьшения нагрузки. К коленвалу подключался электромотор, и где то на 1000-3000 оборотах долго и монотонно крутились поршни, естественно с подаваемым маслом. Суть, элементы двигателя притираются на холодную, то есть без дополнительных тепловых зазоров. В итоге и кольца, и цилиндры притираются практически идеально. После обкатки, не забудьте поменять масло и фильтр. Микро частички металла (совсем микро) являются абразивной крошкой для двигателя, что добавляет дополнительным агрессивным фактором при эксплуатации Honda Civic. Вообще за последние года я от разных источников понял, что замену масла и фильтра лучше производить каждые 7000км. Но про масло, будет отдельный топик. Ниже таблицы затяжек, и таблицы. Удачи!

Все остальные моменты затяжки двигателя в отдельной статье

Моменты затяжки для D15Z6

  • ГБЦ, в 3 стадии. 20нм, 49нм, 67нм и контрольный 67нм
  • Крышка ГБЦ, короткие болты 10нм (аккуратно, шпильки ломаются на раз!)

Моменты затяжки для D14A4\D14A3\D14Z1\D14Z2

  • ГБЦ, в 3 стадии. 19нм, 49нм, 66нм и контрольный 66нм
  • Крышка ГБЦ, короткие болты 10нм (аккуратно, шпильки ломаются на раз!)
  • Болты крепления крышки подшипников распредвала на 6 мм: 12.2 Нм
  • Болты крепления крышки подшипников распредвала на 8 мм: 19 Нм
  • Болт зубчатого колеса распределительного вала: 37 Нм
  • Болт шкива коленчатого вала: 182 Нм
  • Гайки крепления впускного трубопровода: 23 Нм
  • Гайки крепления выпускного коллектора к головке цилиндров: 31 Нм
  • Сливная пробка поддона картера двигателя: 39 Нм
  • Болты крепления поддона картера к двигателю: 11.8 Нм
  • Болт крепления натяжителя газораспределительного ремня: 45 Нм
  • Болты крепления крышки головки цилиндров: 9.7 Нм
  • Болты крепления водяного насоса: 12.2 Нм
  • Болты крышек коренных подшипников 2 стадии: Стадия 1 24 Нм ***Стадия 2 52 Нм
  • Гайки крышек нижних головок шатунов: 31 Нм

Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.

На большинство вопросов вам может помочь сообщество вКонтакте. Это реально удобнее чем писать комментарии ниже.

Источник: http://www.ej9.ru/art/engine-repair/

Двигатель Honda K24A 2.4 л

Японские автоконцерны всегда славились производством качественных и функциональных агрегатов. Помимо отличных автомобилей, японцы также активно создают двигатели. Компания «Honda Motor» не является в этом плане исключением, поэтому любой человек без особых сложностей может найти силовые агрегаты ее производства. Одним из таковых является предмет сегодняшней статьи – двигатель K24A. Подробней о его технических характеристиках, истории создания, особенностях и ремонте читайте ниже.

Пару слов о K24A

Двигатель K24A и его ближайшие «собратья» маркировок Z, Y, W – это типовые представители моторной линейки «K» от Honda. Данные установки японцев представляют собой четырёхцилиндровые агрегаты, которые работают по циклу 4 тактов Отто. В большинстве своем эти моторы производятся объёмом в 2 и 2,4 литров, имея как атмосферные вариации, так и турбированные. Последние, к слову, являются самыми производительными двигателями, среди когда-либо выпускаемых с конвейеров Honda.

Непосредственно моторы K24A представлены 5 типами:

Различия между ними не столь существенны и заключаются в конструкционном плане, что отражается на итоговой мощности установок.

Вообще двигатели K24A пришли на смену агрегатам F23 посредством создания на базе 2-литровых K20. Отличия рассматриваемых сегодня установок от их предшественников заключаются в увеличенном ходе поршней почти до 100 миллиметров. Также были усилены и стали более масштабными основные элементы мотора (шатуны, впускной/выпускной коллекторы, распредвал, коленвал и т.д.). Некоторые изменения коснулись и системы питания, которая стала более продуманной и экономичной. В остальном же, существенных различий между K24A и его предшественниками не имеется. Данные установки все так же функциональны и надёжны. Недаром их производство, начатое более 12 лет назад, до сих пор не остановлено.

Регламент обслуживания двигателя

Японская продукция в любой своей формации – это синоним слову «качество». Моторы линейки K24A не стали тому исключением, поэтому характеризовать их можно исключительно со стороны высокого уровня надёжности. Несмотря на это, несоблюдение регламента обслуживания данных двигателей способно загубить таковые и существенно снизить их эксплуатационный ресурс. Правила обслуживания, естественно, определяет завод-изготовитель. Соответствующие мануалы к разным типам K24A от производителя гласят следующее:

  • В первую очередь, рекомендуется позаботиться о полноценной, качественной и своевременной замене смазки в данной силовой установке. Какое масло лить в двигатель? Вопрос несложный. Использовать следует любую качественную смазку, попадающую под стандарты — 0W-20, 5W-20 и 5W-30. Нормальная периодичность полной замены масла соответствует пробегу в 10 000 километров. Лить в полости мотора следует порядка 4 литров субстанции, чего будет точно достаточно. Помимо моторного масла в K24A, важно своевременно менять и трансмиссионную жидкость. Нормальная периодичность для этой операции равняется 50 000 километров пробега, не более;
  • Во-вторых, не стоит забывать о замене основных расходников агрегата. Для линейки K24A таковыми по праву считаются:
    • воздушный фильтр;
    • масляный фильтр;
    • маслосъёмные колпачки;
    • элементы системы охлаждения и других узлов мотора (помпа, прокладки и им подобные).

    Проверку и смену таковых лучше проводить каждые 30-35 000 километров. Не забывайте, что именно от своевременной замены расходников во многом зависит окончательный ресурс любого двигателя;

  • И в-третьих, необходимо соблюдать нормы по замене и проверке свечей зажигания, а также основных элементов мотора (головка блока цилиндров, впускной/выпускной коллектор, маховик, распредвал, коленвал, элементы зажигания, ГРМ). Если детали силовой установки сначала проверяются, а уже по итогу проверки меняются, то свечи зажигания следует менять каждые 40-50 000 километров в обязательном порядке. К слову, свечи на K24A подходят абсолютно любые с соответствующим калильным числом, но лучше использовать оригинальные.

Пожалуй, подробно рассматривать базис обслуживания любого мотора – регулировку клапанов или систематическую проверку компрессии, необязательно. Реализовывать данные процедуры важно по умолчанию каждые 15-20 000 километров, а при выявлении поломок или даже несущественных недочетов устранять таковые.

Частые неисправности и их ремонт

Как было отмечено выше, движки K24A довольно-таки неплохи в плане качества сборки и ломаются не так часто. Несмотря на это, даже несущественные отклонения от регламента эксплуатации или чрезмерная нагрузка на узлы двигателя способны спровоцировать «пробоины» в его слабых местах. Последними, к слову, считаются:

  • распредвалы;
  • прокладки;
  • система холостого хода;
  • «подушки» мотора;
  • навесные элементы (ГРМ, например).

Помимо этого, первые серии K24A имели специфичную проблему, сущность которой заключалась в локальном перегреве 4-ого цилиндра (решена с 2004 года).

Вообще, при соблюдении всех правил эксплуатации, обслуживания и использовании качественного бензина поломок удастся избежать. Однако если они все же появятся, устранять неисправности своими руками не стоит – лучше доверить это профессионалам.

Что касается капитального ремонта ДВС K24A, то его реализацией следует заниматься каждые 200 000 километров пробега. Капремонт данных моторов следует проводить в профильных центрах, несмотря на обилие руководств по его реализации. Не забывайте, что есть немалое количество тонкостей ремонта, соблюдение которых возможно исключительно путем долгой практики. Смеем предположить, что у большинства читателей нашего ресурса таковой не имеется. Так зачем же лишний раз рисковать? Нередко неправильно проведенный ремонт провоцирует то, что ГРМ гнет клапана или мотор начинает стучать. Нужно ли это? Многие согласятся — нет.

Тюнинг мотора

Все вариации K24A поддаются успешной модернизации. Конечно, масштабная и качественная модернизация будет стоить немалых средств, но результат того стоит. Подумать только, но при грамотном подходе из топовых образцов рассматриваемых ДВС можно выжать до 450 лошадиных сил. Однако следует отметить, что к тюнингу придется подходить комплексно. В типовом варианте модернизация потребует внесения следующих изменений в устройство мотора:

  • форсировка (у атмосферников – обязательно, у уже турбированных – по желанию);
  • смена поршневой группы;
  • усиление базовых элементов мотора (валов, как минимум);
  • улучшение топливной системы;
  • замена «навесного» на соответствующие новой конфигурации двигателя детали.

Естественно, готовый, по сути собранный заново мотор, потребует тонкой настройки. После этого уже можно рассчитывать на то, чтобы пожинать увеличение мощности. Повторимся, на реализацию подобного тюнинга уйдет немалое количество денег. Рационально это или нет? Каждый решит сам для себя. Возможно, для некоторых автолюбителей будет удобней приобрести заведомо более мощный агрегат, нежели K24A.

Перечень автомобилей, оснащаемых K24A

Атмосферные и турбированные вариации моторов K24A получили довольно-таки широкое распространение в плане их установки в автомобили. Отметим, что данные силовые установки производились и производятся на всех заводах Honda, вследствие чего встретить таковые на моделях машин из Японии, Америки, Англии и других стран несложно. Чаще всего K24A комплектовались и комплектуются:

Естественно, каждая вариация ДВС K24A предназначена для конкретного типа авто. Так, например, K24A2 и K24A3 устанавливаются на более крупные машины за счёт усиленной конструкции, а те же K24A1 и K24A8 – на более миниатюрные автомобили.

Технические сведения о силовой установке

В завершение сегодняшней статьи обратим внимание на технические характеристики двигателя K24A. Описание базовых параметров данной установки включает в себя следующие пункты:

Источник: http://swapmotor.ru/dvigateli/honda-dvigateli/k24a.html

Ремонт двигателя хонда

Honda – фирма, основанная японским инженером Соитиро Хонда в 1946 году. Уже почти 70 лет компания выпускает качественные, дерзкие по дизайну автомобили. Многим автолюбителям на просторах нашей родины, это пришлось по вкусу. Спортивная форма автомобиля, которой неизменно придерживаются конструкторы, подогревает желание водителей к быстрой и порой, весьма опасной езде. Однако использование двигателя на предельных скоростях часто не ведет ни к чему хорошему, потому как даже надежные японские моторы имеют предел своего запаса прочности. Подверженные повышенному воздействию факторов износа, детали и механизмы двигателя, начинают постепенно выходить из строя. Предвестниками скорой поломки двигателя могут являться:

  • повышенный топливный расход, который станет, заметен практически сразу;
  • довольно ощутимый перерасход моторного масла;
  • мощность двигателя заметно упала.
  • неравномерная работа двигателя (перебой, посторонние шумы и т. д.).

При появлении даже одного из этих признаков в ходе работы мотора вашего автомобиля, следует перестраховаться и выяснить причины возникновения вышеуказанных недочетов, возможно, своевременное диагностирование проблемы позволит избежать больших финансовых вложений.

Ремонт двигателя хонда

Исходя из солидного опыта специалисты компании Хонда заявляют, что моторы их фирмы способны преодолеть до 350 тысяч километров пробега без ремонта двигателя. Несмотря на этот великолепный эксплуатационный ресурс, некоторая переборка двигателя все же может потребоваться.

Это серьезная процедура и требует она качественной предварительной диагностики, произведя которую можно будет с полной уверенностью заменять или ремонтировать необходимые элементы двигателя. Но если допустить вероятность, что поломка двигателя все же произошла, то предшествовать этому обязательно будет что-то из следующего:

  • нежелание проходить своевременное ТО;
  • использование некачественных, а в запущенных случаях и вовсе не подходящих расходных материалов и ГСМ;
  • систематическое игнорирование рекомендаций производителя касательно эксплуатации автомобиля.

Из всего получается, что за любым автомобилем нужен уход и своевременное обслуживание, в противном случае хуже бывает только кошельку нерадивого автовладельца, который довел машину до аварийного состояния.

У семейства Хонда есть свои «болезни» двигателей, которые наиболее часто проявляются при их эксплуатации. Характерной поломкой являются:

  • изношенные маслосъемные колпачки;
  • поломка стартера;
  • выход из строя радиатора;
  • излишняя термическая нагрузка на двигатель в результате поломки датчика вентилятора или термостата.

Капитальный ремонт двигателя хонда

Капитальный ремонт двигателя – самая сложная и дорогостоящая процедура, до которой ни в коем случае не стоит доводить свой автомобиль. Включает в себя полную разборку двигателя и замену необходимых узлов и деталей. Работа такой сложности и объема по определению должна проводиться только знающими людьми на сертифицированном оборудовании.

Такое отношение к делу поможет надолго забыть про двигатель в хорошем смысле слова, ведь надежно выполненные ремонтные работы гарантируют то, что он будет работать длительное время без всяких сбоев.

Цена и качество

Что касается качества деталей, используемых при ремонте, то по возможности следует приобретать только оригиналы. Прослужат они в разы дольше и денег на ремонт требовать лишний раз не будут, а это, несомненный плюс для любого автовладельца.

Цена ремонта колеблется в зависимости от объема и трудоемкости необходимых работ, но абсолютно точно – дешевым мероприятием это назвать сложно. Поэтому дабы избежать, существенных трат лучше заблаговременно проходить техобслуживание в проверенных автосервисах, меняя по мере надобности износившиеся детали и благополучно избегая больших бед.

Источник: http://star-dvs.ru/honda/

Ремонт двигателя Хонда

Выполняем как плановое ТО двигателя, его обслуживание, замену ГРМ, замену масла, сальников, так и сложный ремонт

Краткий перечень работ по двигателю

Замена прокладки поддона, клапанной крышки, головки блока

Замена сальников коленвала, распредвалов и других

Замена ремня ГРМ, натяжителей, роликов. Аналогичные действия с двигателями в которых используется цепь вместо ремня

Ремонт головки блока, замена клапанов, колпачков, притирка, опрессовка и т.п.

Замена шкива коленвала

Замена подушек (опор) в том числе гидравлических

И многое другое..

Мифы про ремонт двигателя Хонда и Акура

Существует мнение, что автовладельца вынуждает провести ремонт двигателя Хонда из-за того, что он работает на высоких , то что он форсирован. На самом деле это не соответствует действительности. Двигатели Хонда созданы под высокие обороты это изюминка автомобилей и мотоциклов Хонда. Многие двигатели этого производителя в паспорте имеют значение мощности которое соотносится с очень высокими оборотами. Например очень популярный двигатель d15b который устанавливался в таких автомобилях как Civic, Integra и др. может иметь значения 130 лошадиных сил (зависит от модификации мотора) при оборотах двигателя в 7200 оборотов в минуту. Что в том числе свидетельствует о том, что двигатели Хонда высокооборотистые по природе. Это касается не только малолитражных двигателей. Серия J, от 3 литров и выше, которая устанавливается на Пилот, Acura MDX, Legend, Accord, Odyssey и др. они все тоже совершенно спокойно и с удовольствием «живут» на высоких оборотах. Как следствие причина выхода из строя двигателя из-за его особой форсированности – несостоятельна.

Причины поломки двигателя Хонда Акура

Очень часто причиной выхода из строя двигателя Хонда является элементарная запущенность мотора. Когда ТО не проводится вовремя, когда ТО «забывается», когда техническое обслуживание проводится в неспециализированных сервисах с использованием непонятных запасных частей, непонятного масла и фильтра. Все это ведёт к огромным риском нарушения нормальной работы двигателя.

Влияние моторного масла на работу двигателя

По маслу стоит отдельно отметить. Если взять линейку оригинальных масел Хонда, то не вооруженным взглядом можно обратить внимание на то, что все они крайне специфичны и резко отличаются от типичных предложений того, что можно увидеть на прилавках автомагазинов. Особенности этих масел неспроста. Оно создано под высокооборотистые двигатели Хонда, имеет особую вязкость и другие характеристики.

Когда как, пренебрежения этим правилам может привести к тому что двигатель будет испытывать масляное голодание, а за этим могут пойти серьёзные проблемы.

Столь популярный ныне Хонда Пилот не редко попадает в автосервис Хонда с задачей ремонта двигателя именно по причине того, что использовалось некачественное масло. Когда масло не «работает» на оборотах и попросту «горит», уровень его начинет резко падать, шлак образовавшийся из-за коксовки некачественного масла не способствует нужному движению смазки по каналам. Все это приводит к тому, что на высоких оборотах и при продолжительной поездке, масло не в состоянии попасть на все необходимые участки распредвала. Происходит сухое трение, оплавление шеек и выход двигателя из строя. Как вы видите, это не связано с конструктивной особенностью двигателя, каким-либо недостатком или «болезням» это пренебрежение качественному ТО.

Ремонт двигателя Хонда из-за обрыва ремня ГРМ

Достаточно распространенная причина выхода из строя двигателя это поломка системы ГРМ. Она опять-таки связана с недобросовестным техническим обслуживанием.

Как известно, замена ремня ГРМ происходит каждые 100000 км пробега . Пренебрежение заменой комплекта ГРМ очень быстро приводят к обрыву ремня.

Стоимость ремонта двигателя Хонда из-за обрыва ремня ГРМ достаточно высока. Ведь требуется комплексный ремонт головки блока.

Нередки случаи, когда выход из строя двигателя, именно по причине обрыва ремня ГРМ, происходит не потому что его не поменяли вовремя, а потому что его поменяли неправильно! Примеров много. К сожалению, случаев низкой квалификации очень много, и это касается не только обычных сервисов. Мы лично сталкивались с оценкой стоимость замены ремня ГРМ на автомобиле Хонда Пилот от официального дилера Хонда, в котором отсутствуют напрочь несколько пунктов, а именно роликов и сальников, что категорически недопустимо!

При замене ремня ГРМ меняется не только ремень, меняется все сопряженные с ним ролики натяжитель, сальники распредвалов, сальник коленвала, помпа. Обследуется все прокладки и уплотнители, всё очищается. Только при выполнении полного перечня работ и замены всех необходимых деталей процедура замены ремня ГРМ можно считать выполненной. В противном случае риск «попасть» на ремонт двигателя крайне высок.

Другие материалы по теме:

  1. Замена подушек (опор) двигателяЗамена подушек двигателя на Хонде. Подушки двигателя Хонд.
  2. Ремонт Хонда ПилотХонда Пилот ремонт и обслуживание Хонда Пилот.
  3. Нюансы замены подушек двигателя на ХондеДвигатель крепится к кузову на эластичных опорах. Они.
  4. Замена ГРМ Хонда ПилотНа сегодняшний день специалистами разработано три разновидности ремня.
  5. Ремонт двигателя Хонда Аккорд 9Ремонт двигателя Хонда Аккорд 9 Автомобиль имеет небольшой пробег.

Источник: http://xn—-7sbbganez0cfeulei0d.xn--p1ai/%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F/

Ссылка на основную публикацию