Пошаговый ремонт двигателя 4g13 своими руками

ВАЖНО! Для того, что бы сохранить статью в закладки, нажмите: CTRL + D

Задать вопрос ВРАЧУ, и получить БЕСПЛАТНЫЙ ОТВЕТ, Вы можете заполнив на НАШЕМ САЙТЕ специальную форму, по этой ссылке >>>

Пошаговый ремонт двигателя 4g13 своими руками

Проблема жора масла поднималась уже неоднократно. У меня: двигатель 4G18-1,6л, 2005г.в., 104000км. пробега. Все началось с того, что в один прекрасный момент я почувствовал при работе двигателя посторонний звук (что-то похожее на цокот), оказалось — гидрокомпенсаторы. Первым делом проверил уровень масла. И вот он ужас – масла нет на щупе!!! Ездил до этого 2 месяца и без проблем, все было отлично. Так как я не был уверен в том, какое масло залито было до этого (бывший хозяин говорил, что вроде бы Мобил) – решил масло поменять. Все как обычно: замена фильтра, масла (Мобил 55w50). Звук работающего двигателя после замены стал ровным, тихим. Периодически начал следить за уровнем масла. Выхлоп хороший, не дымила, работала ровно, тяга в норме. Но вот уровень масла падал, что сильно напрягало. В итоге после замены масла я проехал около 9 тыс.км. – на доливку ушло литров 5!!! Если взять среднюю стоимость 1 литра масла, то получается: 5л*500р=2500р, т.е. за 9000км я можно сказать поменял масло два раза. Облазил кучу сайтов и форумов где обсуждался ремонт двигателя. После разговора с Саидом (Андрей — Лансер клуб) решил окончательно – перебирать двигатель однозначно! (ОГРОМНОЕ СПАСИБО Андрюха, что поддержал меня в тот момент!!!).

Решил все делать в новогодние праздники. Заказал все оригинальное: прокладка ГБЦ-1200р, прокладка клапанной крышки-450р, комплект колец (маслосъемные+компрессионные)-4200р, масло Мобил 5W40-1650р, фильтр масляный-200р.

Начало. Машина 2 дня стояла в гараже. Вместе с другом Бланка (Дмитрий-Мазда 3 клуб) отправились в гараж лечить мою Мышку. После двух бутылочек пива решили, кто будет чем заниматься. Снизу: я спустился в яму и проделывал там все операции – снятие защиты металлической, пластиковые кожухи, слив масла, антифриза. Для слива антифриза у блока есть сливное отверстие со стороны салона. Сразу хочу предупредить – перед откручиванием данной пробки советую открутить датчик, который находится рядом. Пробка срывается тяжело, а при срыве можно повредить датчик, что у меня и произошло, только в моем случае у меня получилось его вылечить. Слилось антифриза у меня примерно литра 3-4. Далее снятие масляного поддона (болтов там много, сколько точно не помню). Внутри поддона была желеобразная масса, чем-то напоминающая масло… Поддон отправился сразу на чистку и мойку. Сверху: Димка для начала решил все разъемы пронумеровать, что бы потом не ломать голову. Тут тоже все просто. Если честно, то снимали все, что мешало ремонту. Нужно было полностью обеспечить доступ к поршням. После вскрытия клапанной крышки, меня чуть тряхнуло – налет ужасный, сильно темный, густоватый слегка. Потом сняли впуск и выпуск. Все болты и гайки советую заранее обработать смазкой WD 40, так как там все прикипело и ржи на шпильках много. Сверху все сняли, взглянули на поршни.

Блок. Вид поршней меня не порадовал – ОТВРАТИТЕЛЬНЫЙ!!! Тут во многом сыграли роль масло и качество нашего бензина. Я снова спускаюсь в яму и откручиваю шатуны, чтобы достать поршни через верх. Вкладыши оказались в отличном состоянии! Все открутил. Сверху на поршнях подписал их порядковый номер и поставил стрелки, указывающие их расположение. Достал их. Компрессионные кольца еще бы ходили и ходили, а вот маслосъемные…одним словом поршень шире. Протер блок цилиндров и накрыл его от пыли. Поршни чистил сначала ножом – крупный нагар, потом растворителем и войлоком, короче – как новые стали. Поставил сначала кольца на первом поршне, поставил его в первый цилиндр и так по очереди. Скажу сразу – одному вставлять поршни с новыми кольцами в цилиндры – очень неудобно. Потом затянул шатуны. Момент затяжки брал из 3 Рима.

Головка. Головка была не лучше блока. Нагар вокруг клапанов, налет со стороны распредвала. Короче, было решено разбирать ее с полной чисткой. Для начала купил рассухариватель от ВАЗ 16кл. Естественно он не подошел, взял в руки болгарку и сварку. Спустя 30 минут мы имеем съемник для лансера. Для вынимания сухарей я использовал магнитную отвертку – очень удобно. Все снял и поставил комплектами: клапан+пружина. Маслосъемные колпачки и клапана в моем случае были как палец в бочку. Решено менять. Комплект колпачков Аджуса (16шт)-950р. Чистка головы отдельная история. Купил дорогие раскоксовыватели и растворители, потратил на эту ерунду порядка 800р., провозился часа 3, а результата почти не видно. Ушел домой и думал, что делать. Случайно наткнулся на средство для чистки газовых и электро плит – ПАРМА. Решил попробовать и пошел в гараж. С помощью этого средства и зубной щетки (я думаю ей потом лучше не пользоваться) полностью отмыл головку за час!!! Цена вопроса – 2балона по 35р. Итого 70р против 800р! Оттер все следы кокса на седлах. Клапаны тоже отмыл и отполировал. Купил притирочную пасту 2-хкомонентную и притер клапана. Собрал в обратном порядке: колпачки, клапана, пружины, сухари.

Сборка. На сайте автобад (avtobad) нашел момент затяжки болтов ГБЦ. Там написано сначала затяните с усилием 7,4. По схеме стал затягивать болты моментным ключом. Первые три болта затянул только на 6,0-6,5, больше не затягивались, четвертый вообще обломил. Открутил все болты, снял головку. Огрызок торчал на 5 мм выше блока, что позволило его выкрутить. Ничего не мог понять… Нахожу страницу в интернете 3 Рима, где указаны моменты затяжек, ВНИМАНИЕ!!! — сначала 4,9!!!!!!! Эмоциям не было предела. Брала злость. На тот момент я хотел тому, кто писал эти цифры на автобаде, кое-что затянуть на 7,4! Результат этой опечатки – три болта вытянулись на 3мм, а четвертый обломан. Решено брать новый комплект (Аджуса) – 950р. Сборка: блок+прокладка+головка+прокладка клапанной крышки+клапанная крышка. Распредвал тоже отмыл до блеска. При его установке смазал все места его соприкосновения с головкой двигателя. Чтобы исключить сухое прокручивание в первые минуты работы двигателя. Верх собрал в обратном порядке. Снизу тоже все отлично вернулось на свои места. Не забываем про датчик, который снимали при сливе антифриза – ставим его на место. Заливаем новое масло, фильтр, антифриз (купил 4 кг все вылил).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:  Ремонт двигателя дельта своими руками видео

Запуск. Первые минуты работы двигателя меня сильно испугали – работал с перебоями, громко, цокал. Сначала подумал, что метки неправильно выставили, потом переживал…а вдруг где-то что-то сделал не так. Поработав около 10 минут, звук двигателя резко изменился! Стал тихим, ровным. Похоже за это время датчики самонастроились и масло распределилось по двигателю равномерно, заполнились маслом гидрокомпенсаторы. Я успокоился.

Проехав после ремонта примерно 60км, машина простояла на улице около недели. Решил проверить уровень масла. Поднимаю капот, а там…-антифриза в расширительном бочке нет!, уровень масла на щупе точно такой же, как был до первого запуска, но на щупе был белый налет. О ужас, подумал я…меня трясло! Антифриз попадает в масло… Оказалось, белый налет-это результат низких температур, машина даже не заводилась столько дней, отсутствие антифриза в бачке – была воздушная пробка после ремонта, так вот этот антифриз ее заполнил. Долил антифриз. Пробег на данный момент порядка 600км, уровень масла не меняется, антифриза тоже. Никакого налета ни на щупе, ни под заливной крышкой нет. Выхлоп чистый, работает тихо и ровно. Пока даю обкатку, поэтому больше 3500об не даю ей, думаю до 3тыс км. покатаю ее. Полет на данный момент отличный, ни одного подтека под капотом.

Возможно, что-то я упустил, но не судите строго, это мой первый отчет. Надеюсь, кому-то пригодится эта информация. Если будут вопросы, можете писать, звонить. Помогу чем смогу.

Выражаю огромную благодарность: Саид (Андрей – Лансер клуб),

Источник: http://www.forum.lancer-club.ru/lofiversion/index.php/t190735.html

Особенности конструкции двигателя Lancer X

Инструменты:

Детали и расходники:

  • Маслянный фильтр
  • Моторное масло
  • Ветошь

Автомобили Mitsubishi Lancer оснащают поперечно расположенными четырехцилиндровыми четырехтактными бензиновыми инжекторными 16-клапанными двигателями мод. 4А91. 4810 и 4В11 рабочим объемом 1,5; 1.8 и 2.0 л соответственно.

Все двигатели с рядным вертикальным расположением цилиндров, жидкостного охлаждения. Детали и узлы показаны на примере двигателя 4В11

Распределительные валы двигателей приводятся во вращение цепью.

Головка блока цилиндров двигателя изготовлена из алюминиевого сплава по поперечной схеме продувки цилиндров (впускные и выпускные каналы расположены на противоположных сторонах головки). В головки запрессованы седла и направляющие втулки клапанов.

Блок цилиндров двигателя представляет собой единую отливку, образующую цилиндры, рубашку охлаждения, верхнюю часть картера и пять опор коленчатого вала, выполненных в виде перегородок картера. Блок изготовлен из специального алюминиевого сплава с цилиндрами, расточенными непосредственно в теле блока. Крышки коренных подшипников двигателя обработаны в сборе с блоком и невзаимозаменяемые. На блоке цилиндров выполнены специальные приливы, фланцы и отверстия для крепления деталей, узлов и агрегатов, а также каналы главной масляной магистрали.

Коленчатый вал вращается в коренных подшипниках, имеющих тонкостенные стальные вкладыши с антифрикционным слоем. Коленчатый вал двигателя зафиксирован от осевых перемещений двумя полукольцами, установленными в проточки постели среднего коренного подшипника

Маховик отлит из чугуна, установлен на заднем конце коленчатого вала через установочную втулку и закреплен шестью болтами через шайбу. На маховик напрессован зубчатый обод для пуска двигателя стартером В связи с тем. что маховик выполнен довольно тонким, для его усиления служит дистанционная шайба, а вместо резьбовых отверстий для крепления кожуха нажимного диска сцепления на тыльной поверхности маховика для этой цели приварены гайки. На автомобили с автоматической коробкой передач вместо маховика устанавливают ведущий диск гидротрансформатора.

Поршни изготовлены из алюминиевого сплава. На цилиндрической поверхности головки поршня выполнены кольцевые канавки для маслосъемного и двух компрессионных колец Поршни дополнительно охлаждаются маслом, подаваемым через отверстие в верхней головке шатуна и разбрызгиваемым на днище поршня.

Поршневые пальцы установлены в бобышках поршней с зазором и запрессованы с натягом в верхние головки шатунов, которые своими нижними головками соединены с шатунными шейками коленчатого вала через тонкостенные вкладыши, конструкция которых аналогична коренным

Шатуны стальные, кованые, со стержнем двутаврового сечения.

Система смазки комбинированная (подробнее см. «Система смазки», с. 100).

Система вентиляции картера закрытого типа не сообщается непосредственно с атмосферой, поэтому одновременно с отсосом газов в картере образуется разрежение при всех режимах работы двигателя, что повышает надежность различных уплотнений двигателя и уменьшает выброс токсичных веществ в атмосферу.

Система состоит из двух ветвей, большой и малой.

При работе двигателя на холостом ходу и в режимах малых нагрузок, когда разрежение во впускном коллекторе велико, картерные газы через клапан системы вентиляции картера двигателя, установленный на крышке головки блока цилиндров, по малой ветви системы всасываются во впускной коллектор. Клапан открывается в зависимости от разрежения во впускном коллекторе и таким образом регулирует поток картерных газов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:  Двигатель уаз 4213 инжектор ремонт своими руками

В режимах полных нагрузок, когда дроссельная заслонка открыта на большой угол, разрежение во впускном коллекторе снижается. а в воздухоподводящем рукаве возрастает. картерные газы через шланг большой ветви, подсоединенный к штуцеру на крышке головки блока, в основном поступают в воздухоподводящий рукав, а затем через дрос сельный узел — во впускной коллектор и цилиндры двигателя.

Система охлаждения двигателя герметичная. с расширительным бачком, состоит из рубашки охлаждения, выполненной в литье и окружающей цилиндры в блоке, камеры сгорания и газовые каналы в головке блока цилиндров. Принудительную циркуляцию охлаждающей жидкости обеспечивает центробежный водяной насос с приводом от коленчатого вала поликлиновым ремнем, одновременно приводящим и генератор. Для поддержания нормальной рабочей температуры охлаждающей жидкости в системе охлаждения установлен термостат, перекрывающий большой круг системы при непрогретом двигателе и низкой температуре охлаждающей жидкости.

Система питания двигателя состоит из электрического топливного насоса, установленного в топливном баке, дроссельного узла, фильтра тонкой очистки топлива, расположенного в модуле топливного насоса, регулятора давления топлива, форсунок и топливопроводов, а также включает в себя воздушный фильтр.

Система зажигания двигателя микропроцессорная, состоит из катушек и свечей зажигания.

Катушками зажигания управляет электронный блок системы управления двигателем. При эксплуатации система зажигания не требует обслуживания и регулировки.

Силовой агрегат (двигатель с коробкой передач, сцеплением и главной передачей) установлен на четырех опорах с эластичными резиновыми элементами: двух верхних боковых (правой и левой), воспринимающих основную массу силового агрегата, и задней и передней нижних, компенсирующих крутящий момент от трансмиссии и нагрузки, возникающие при трогании автомобиля с места, разгоне и торможении В данном разделе описан процесс разборки и ремонта двигателя 4В11

При известном навыке и внимательности многие неисправности двигателя и его систем можно довольно точно определить по цвету дыма, выходящего из выхлопной трубы. Синий дым свидетельствует о попадании масла в камеры сгорания, причем постоянное дымление — признак сильного износа деталей цилиндропоршневой группы. Появление дыма при перегазовках, после длительного прокручивания стартером, после долгой работы на холостом ходу или сразу после торможения двигателем указывает, как правило, на износ маслосъемных колпачков клапанов. Черный дым возникает из-за слишком богатой смеси вследствие неисправности системы управления двигателем или форсунок. Сизый или густой белый дым с примесью влаги (особенно после перегрева двигателя) означает, что охлаждающая жидкость проникла в камеру сгорания через поврежденную прокладку головки блока цилиндров. При сильном повреждении этой прокладки жидкость иногда попадает и в масляный картер, уровень масла резко повышается, а само масло превращается в мутную белесую эмульсию. Белый дым (пар) при непрогретом двигателе во влажную или в холодную погоду — нормальное явление. Довольно часто можно увидеть стоящий посреди городской пробки автомобиль с открытым капотом, испускающий клубы пара. Перегрев. Лучше, конечно, этого не допускать, почаще поглядывая на указатель температуры. Но никто не застрахован от того, что может неожиданно отказать термостат, электровентиляторы или просто потечь охлаждающая жидкость. Если вы упустили момент перегрева, не паникуйте и не усугубляйте ситуацию. Не так страшен перегрев, как его возможные последствия. Никогда сразу же не глушите двигатель — он получит тепловой удар.

Источник: Руководство по эксплуатации Mitsubishi Lancer X

Источник: http://carpedia.club/view/15166

Снятие и установка двигателя

ластика, прижимая и проворачивая им клапан. Ослабляйте прижатие клапана, нажимая на торец его стержня другой рукой.

6. Притирайте клапан до появления на его фаске матово-серого непрерывного однотонного пояска шириной не менее 1,5 мм, при этом.

7. . на седле клапана после притирки также должен появиться блестящий поясок шириной не менее 1,5 мм.

8. После притирки тщательно протрите клапан и седло чистой тряпкой и промойте, чтобы удалить остатки притирочной пасты. Проверьте герметичность клапана, для чего установите его в головку с пружинами и сухарями. Затем положите головку набок и залейте керосин в тот канал, который закрыт клапаном. Если в течение 3 мин керосин не просочится в камеру сгорания, клапан герметичен.

снятие и установка ДВИГАТЕЛЯ

Завод-изготовитель рекомендует вынимать двигатель (с предварительно снятой коробкой передач) вниз. Для этого необходим подъемник, чтобы повыше поднять переднюю часть автомобиля. В гаражных условиях при отсутствии подъемника потребуются домкрат, а также прочные и достаточно высокие опоры, чтобы установить на них приподнятую переднюю часть автомобиля, что даст возможность извлечь из-под него двигатель, опущенный на пол гаража.

Двигатели DOHC и SOHC имеют во многом сходную общую конструкцию. У них одинаковые опоры, идентичное расположение навесного оборудования. Различия с точки зрения демонтажа — в месторасположении и способе

подключения шлангов и проводов. Поэтому оба силовых агрегата снимают практически одинаковыми приемами. В данном подразделе работа показана на примере силового агрегата SOHC как более распространенного.

Двигатель очень тяжелый, поэтому рекомендуем снимать его с помощником.

При снятии и установке двигателя, имеющего большую массу, применяйте только полностью исправные грузоподъемные механизмы, рассчитанные на соответствующую нагрузку, и особенно тщательно контролируйте правильность и надежность присоединения к транспортным проушинам двигателя тросов, траверс и т.п.

4. Отсоедините провода от аккумуляторной батареи и снимите ее с автомобиля (см. «Снятие и установка аккумуляторной батареи», с. 188).

5. Для получения доступа к креплению левой опоры силового агрегата снимите полку аккумуляторной батареи (см. «Замена левой опоры подвески силового агрегата», с. 81).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:  Ремонт дизельного двигателя своими руками

8. Если вы снимаете двигатель для ремонта, слейте масло из масляного картера (см. «Замена масла в двигателе и масляного фильтра», с. 53).

9. Если на автомобиле установлена распорка опор стоек передней подвески, снимите ее.

11. Снимите дополнительный нейтрализатор отработавших газов (см. «Замена дополнительного нейтрализатора», с. 111), так как его приемная труба препятствует опусканию двигателя вниз.

12. Отсоедините колодки жгутов проводов от следующих элементов:

— электромагнитного клапана рециркуляции отработавших газов;

— датчика абсолютного давления во впускной трубе;

— датчика положения дроссельной заслонки;

— регулятора холостого хода, датчика фазы;

— клапана продувки адсорбера;

— датчика указателя температуры охлаждающей жидкости;

— датчика температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателем;

— жгута проводов форсунок.

Перечисленные в п. 12 операции см. в подразделе «Замена прокладки головки блока цилиндров», с. 85.

Источник: http://www.samoremont-avto.ru/mitsubishi-lancer-9-repair-manual-p100.html

Mitsubishi Galant Клуб

Капитальный Ремонт Двигателя 4G64 Америка

  • Нравится
  • Не нравится

GreenPilot 30 Июл 2014

Обратился я как-то в компанию MEK1 с вопросом о капитальном ремонте мотора (к слову сказать, я там менял как-то сальники на моторе и акпп — все сделали без нареканий и быстро). Конкретно меня интересовал вопрос о замене поршневых колец, тк Гал стал жрать масло примерно литр на 1000. пробег примерно 300,000км. Маслосьемные колпачки я поменял самостоятельно, результат не оправдал ожидания. Мне в Mek1 ответили, что мол не меняют кольца, при изношенной поршневой, свапят мотор и все.

Залез интереса ради на http://www.japancats.ru, и обнаружил что есть 3 размера поршневых колец! (std, O/SIZE 0.50, O/SIZE 1.00) Выходит капиталка с расточкой имеет место быть? Есть ли тут кто капиталил мотр именно с расточкой цилиндров? Где делали и сколько денег обошлось?

  • Нравится
  • Не нравится

Antichrist 31 Июл 2014

Поршни Autowelt 0,5мм, кольца не помню какие.

Все есть и недорого

  • Нравится
  • Не нравится

VLDolph 31 Июл 2014

GreenPilot (30 Июль 2014 — 18:21) писал:

Обратился я как-то в компанию MEK1 с вопросом о капитальном ремонте мотора (к слову сказать, я там менял как-то сальники на моторе и акпп — все сделали без нареканий и быстро). Конкретно меня интересовал вопрос о замене поршневых колец, тк Гал стал жрать масло примерно литр на 1000. пробег примерно 300,000км. Маслосьемные колпачки я поменял самостоятельно, результат не оправдал ожидания. Мне в Mek1 ответили, что мол не меняют кольца, при изношенной поршневой, свапят мотор и все.

Залез интереса ради на http://www.japancats.ru, и обнаружил что есть 3 размера поршневых колец! (std, O/SIZE 0.50, O/SIZE 1.00) Выходит капиталка с расточкой имеет место быть? Есть ли тут кто капиталил мотр именно с расточкой цилиндров? Где делали и сколько денег обошлось?

Сообщение отредактировал VLDolph: 31 Июль 2014 — 02:42

  • Нравится
  • Не нравится

Залим 31 Июл 2014

  • Нравится
  • Не нравится

GreenPilot 31 Июл 2014

VLDolph (31 Июль 2014 — 02:40) писал:

Что за полный ремкомплект двигателя?

  • Нравится
  • Не нравится

Залим 31 Июл 2014

  • Нравится
  • Не нравится

VLDolph 31 Июл 2014

Залим (31 Июль 2014 — 04:59) писал:

GreenPilot (31 Июль 2014 — 04:50) писал:

  • Нравится
  • Не нравится

GreenPilot 01 Авг 2014

  • Нравится
  • Не нравится

Evikrol 02 Авг 2014

  • Нравится
  • Не нравится

GreenPilot 22 Сен 2014

Из инструмента — динамометрический ключ (1500 рублей), инструмент для снятия/установки колец(470р.), обжимка колец для установки поршня в цилиндр (400руб.) Головка "звездочка" для болтов головы (80 руб.). (ямы в гараже небыло — делал у знакомого) Остальное все было (набор ключей и головок, набор отверток). по факту просто раскоксовка химией результата не принеслаб. Уж слишком жестоко там все пригорело. Зеркало без задиров, хонинговка присутствовала. Как сказали знатоки — из за левого масла такая вот фигня получается.

Голову снял не откручивая впускной и выпускной коллектор.

По времени — 3 дня, физическая помощь (знакомый в количестве — 1чел))) понадобилась при вытаскивании и обратной установки головы (тяжелая она). Все остальное делал один.

Сообщение отредактировал GreenPilot: 22 Сентябрь 2014 — 15:30

  • Нравится
  • Не нравится

german8619 22 Сен 2014

Сообщение отредактировал german8619: 22 Сентябрь 2014 — 15:25

  • Нравится
  • Не нравится

GreenPilot 22 Сен 2014

Сообщение отредактировал GreenPilot: 22 Сентябрь 2014 — 16:37

  • Нравится
  • Не нравится

Antichrist 22 Сен 2014

GreenPilot (22 Сентябрь 2014 — 15:31) писал:

  • Нравится
  • Не нравится

GreenPilot 22 Сен 2014

Antichrist (22 Сентябрь 2014 — 16:04) писал:

Сообщение отредактировал GreenPilot: 22 Сентябрь 2014 — 16:36

  • Нравится
  • Не нравится

Antichrist 22 Сен 2014

GreenPilot (22 Сентябрь 2014 — 16:34) писал:

  • Нравится
  • Не нравится

FartoBbii 23 Сен 2014

GreenPilot (22 Сентябрь 2014 — 15:31) писал:

  • Нравится
  • Не нравится

andrey_galant 24 Сен 2014

  • Нравится
  • Не нравится

FartoBbii 24 Сен 2014

andrey_galant (24 Сентябрь 2014 — 08:00) писал:

  • Нравится
  • Не нравится

Sebastian_Pereira 24 Фев 2015

  • Нравится
  • Не нравится

Sebastian_Pereira 24 Фев 2015

  • Нравится
  • Не нравится

GreenPilot 25 Фев 2015

Sebastian_Pereira (24 Февраль 2015 — 10:16) писал:

Sebastian_Pereira (24 Февраль 2015 — 10:48) писал:

Головка — звездочка 12. Но их у меня было 2. одна на ключ динамометрический — она 3/4, а другая для протяжки по градусам — обычная. просто ключ врятли выдержал бы таких нагрузок. И да, кудаж без трубы!!!

Сообщение отредактировал GreenPilot: 25 Февраль 2015 — 12:45

Источник: http://galant-club.com/forum/topic/105342-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-4g64-%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0/

Ссылка на основную публикацию