Ремонт двигателя шкода фабия 1 2 своими руками

ВАЖНО! Для того, что бы сохранить статью в закладки, нажмите: CTRL + D

Задать вопрос ВРАЧУ, и получить БЕСПЛАТНЫЙ ОТВЕТ, Вы можете заполнив на НАШЕМ САЙТЕ специальную форму, по этой ссылке >>>

Капитальный ремонт двигателей AWY AZQ BMD BME BZG

Конференция Клуба Любителей Автомобилей "Шкода"

Капитальный ремонт двигателей AWY AZQ BMD BME BZG

Пт, 21 янв 2011, 3:30

Решил поделиться своим приобретенным опытом по ремонту трехцилиндровых моторов AWY,AZQ,BME,BMD,BBM,BZG,CEVA,CHFA,CGPA

Все началось с того,что год назад проскочила цепь на моем Volkswagen Polo,зимой,в 25 градусный мороз.

После разборки мотора долго пытался понять почему так получилось,почему проскочила цепь,в следствии чего самое главное?!Оказалось не все так просто.Сразу развею мифы о том,что срывает звезду распредвала,она прокручивается,такое только возможно если не дотянут с нужным моментом болт звезды распредвала.Конструкция системы ГРМ такова,что мотор "крутит" по часовой стрелке,и болт затягивает по часовой стрелке-отсюда если болт затянут "хорошо"-то звезда садиться "на клина",хочу напомнить,что фиксации распредвала нет,ни на 2 вальном,ни на 1-вальном моторе.

Симптомами умирания мотора были:

1)Горела лампочка давления масла

2)Мотор не "тянул" как следует,приемистость автомобиля не радовала(нет давления масла,гидрокомпенсаторы не накачиваются как следует->маленький ход у клапанов->не наполнение цилиндра нужным количеством смеси)

3)Старые вкладыши шатунные,и коренные(пошарпанные,протертые),после первого ремонта мотора решил оставить старые.Хотя их ставить было категорически нельзя.

4)Свечи "закидывало" маслом

5)Масло подливал сразу с бензином на заправке(как в мотоцикл прям) жор был 1 литр на 100 км

6)Низкая компрессия 1 цил-6 атм,2 цил- 9,3 цил-9.Низкая компрессия в следствии износа поршневых колец и эллипса цилиндра(НМТ 76.51,ВМТ 76.70)

7)Невозможность завестись на "холодную".Грешил сначала на топливный насос,мол не вырабатывает нужного давления.Оказалось что нет давления масла.Гидрики не накачивались.

Если кто решится делать капитальный ремонт или неполный капитальный(замена поршневых колец,прокладок,вкладышей) сразу говорю:Если делать-то делать на совесть ремонт,как для себя,независимо от того,чья эта машина,своя или чужая,этот мотор очень привередлив к ремонту,качеству запчастей и нужных моментов.Если что-то где-то не принять во внимание-будет дорого стоить дальнейший ремонт,халатность не прощается.Сумму которую предстоит затратить на ремонт может колебаться от 5 тысяч рублей до 70 тысяч(мой случай).Я решил сделать полный,самый полный капитальный ремонт,затронув все детали в двигателе:начиная от коленчатого вала,заканчивая сухарями для клапанов.Полным ихним осмотром,замером,проверками и дальнейшей установкой полностью технически исправной запчасти в двигатель.

1.Надо ли разбирать весь двигатель чтобы вытащить поршня-Надо!

2.Чтобы заменить поршневые кольца,снимать ли мотор с автомобиля,или из под капота можно?-Снимать мотор,разбирать,до крышек шатунов снизу,сняв поддон не доберешься,особенно до 3-его цилиндра

3.Какую фирму запчастей лучше выбрать?!-Оригинал

4.Что нужно сделать после замены направляющих втулок?-Заменили втулки,развернуть их внутренний диаметр до размера чтобы для впуска было 0.03 мм,выпуска 0.04 мм,развернуть седла,седла маленькие,возможно,даже зачастую понадобиться координатный станок расточной,который развернет седла под нужный угол

5.Как точиться мотор?-Плохо точится,зачастую приходится такие цилиндры гильзовать.Никасиловое покрытие стенок цилиндров.Гильза крошится при расточке.Существует два вида поршней.Стандартые и ремонтные(+0.50мм)

6.Могу ли я выставить фазы ГРМ не снимая мотор?-Конечно!только нужны преспособления для фиксации коленвала,распредвала(ов) и устройство для натяжения цепи(ручка,которая зацепляет звезду распредвала)

7.Какой герметик использовать для крышек,поддона и прочего?-В этом я не силен,от ребят с других автофорумов слышал что Виктор Рейнц хорошо хватят,не желательно АБРО и дешевые использовать.Так как двигатель подвергается высоким температурам и воздействию масла.Герметик должен быть хорошим и дорогим.

8.Куда вставлять приспособления для выставления фаз ГРМ?-Покажу все в фотографиях с описанием.

Источник: http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=87734

Ресурс двигателей Skoda Fabia 1.2. Что от него ожидать? » AutoFlit.ru — Твой автопульс

Новые публикации

Полировка кузова автомобиля своими руками

Полировка кузова с.

Что делать если украли номерные знаки с авто?

В нынешнее время з.

Дешевые авиабилеты и актуальная информация о перевозчиках

Используя все возм.

Пленка для тонировки стекол автомобиля

Можно с уверенност.

Главные вопросы продажи Фиата на запчасти

Когда наступает мо.

Настройка ГБО: этапы и главные особенности

Автошкола в Даугавпилсе

Доставка посылок из Латвии в Англию

Ресурс двигателей Skoda Fabia 1.2. Что от него ожидать?

Некоторых автолюбителей интересует ресурс двигателей Skoda Fabia 1.2. Ведь это довольно распространенная в нашей стране модификация этой модели автомобиля. При этом, многие люди считают этот мотор недостаточно мощным, и даже откровенно слабым. Хотя, заявления многих владельцев говорят об обратном. Возможно, это зависит от особенностей эксплуатации. Ниже попробуем разобраться в особенностях силовых агрегатов, устанавливаемых на этот автомобиль.

Ресурс двигателей Skoda Fabia 1.2 полностью опирается на его технические особенности. Поэтому, для начала рассмотрим некоторые нюансы строения силового агрегата. Как понятно из маркировки модели мотор здесь имеет объем 1,2 литра. Это говорит об его экономичности. При движении по трассе он потребляет 4,9 литра на 100 километров пути. При городском режиме поездок потребляется 7,7 литров. Это позволяет меньше тратить денег на заправку. Кстати, о топливе.

  • «Каким бензином лучше заправляться — 92 или 95»;
  • «Можно ли смешивать 92 и 95 бензин».

Двигатель имеет 3 цилиндра, расположенные в ряд. Такая компоновка позволила уменьшить размеры мотора, это в свою очередь, дало экономию в весе. Также силовые агрегаты с малым объемом и 3 цилиндрами, оказываются более эффективными по сравнению с четырехцилиндровыми. Моторы 1,2, созданные для этого автомобиля, имеют оригинальную рубашку охлаждения. Каналы здесь располагаются поперек цилиндров, а не вдоль, как на большинстве моделей. Такая компоновка делает охлаждение на больших оборотах лучше. Двигатель, даже при длительной езде на большой скорости и высоких оборотах, не перегревается.

За привод ГРМ отвечает цепь. Это делает мотор более выносливым, по сравнению с двигателем 1,4 на котором установлен ремень. Замену цепи делают раз в 150000 километров. В итоге, такой мотор оказывается более надежен. На распредвале и коленвале стоят двухрядные звездочки, это позволяет снизить износ зубьев, и продлить их срок службы.

Рассмотрев все особенности силового агрегата на Skoda Fabia, можно уже задаваться вопросом, каков ресурс двигателя. Некоторые люди считают, что эта цифра равна 150000 километров. Но, это не так. В этом случае, за ресурс принимают срок замены ГРМ, это неверно. Цепь привода на самом деле является расходником, и работа по ее замене не считается капитальным ремонтом.

Двигатель 1.2 практически не испытывает запредельных нагрузок. Это достигается путем установки ограничителя оборотов. Максимально раскрутить движок можно до 6500 оборотов. Такой показатель не является критичным для него. Также используется только механическая коробка, это делает работу мотора более ровной.

  • «Замена масляного фильтра без замены масла»;
  • «Нужно ли промывать двигатель при замене масла».

Заключение. Как правило, при покупке автомобиля, владелец всегда интересуется, насколько он надежен. Именно поэтому многие спрашивают, какой ресурс двигателей Skoda Fabia 1.2. На самом деле, этот мотор довольно вынослив, а так как большая часть водителей не наезжает за год и 10.000 километров, то этот вопрос становится полностью бессмысленным.

Источник: http://blitzauto.com.ua/resurs-dvigateley-skoda-fabia-1-2-chto-ot-nego-ozhidat.html

Ремонт двигателя шкода фабия 1 2 своими руками

Решил поделиться своим приобретенным опытом по ремонту трехцилиндровых моторов AWY,AZQ,BME,BMD.

Все началось с того,что год назад проскочила цепь на моем Volkswagen Polo,зимой,в 25 градусный мороз.

После разборки мотора долго пытался понять почему так получилось,почему проскочила цепь,в следствии чего самое главное?!Оказалось не все так просто.Сразу развею мифы о том,что срывает звезду распредвала,она прокручивается,такое только возможно если не дотянут с нужным моментом болт звезды распредвала.Конструкция системы ГРМ такова,что мотор «крутит» по часовой стрелке,и болт затягивает по часовой стрелке-отсюда если болт затянут «хорошо»-то звезда садиться «на клина»,хочу напомнить,что фиксации распредвала нет,ни на 2 вальном,ни на 1-вальном моторе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:  Ремонт двигателя ваз 2115 инжектор своими руками

1)Горела лампочка давления масла

2)Мотор не «тянул» как следует,приемистость автомобиля не радовала(нет давления масла,гидрокомпенсаторы не накачиваются как следует->маленький ход у клапанов->не наполнение цилиндра нужным количеством смеси)

3)Старые вкладыши шатунные,и коренные(пошарпанные,протертые),после первого ремонта мотора решил оставить старые.Хотя их ставить было категорически нельзя.

4)Свечи «закидывало» маслом

5)Масло подливал сразу с бензином на заправке(как в мотоцикл прям) жор был 1 литр на 100 км

6)Низкая компрессия 1 цил-6 атм,2 цил- 9,3 цил-9.Низкая компрессия в следствии износа поршневых колец и эллипса цилиндра(НМТ 76.51,ВМТ 76.70)

7)Невозможность завестись на «холодную».Грешил сначала на топливный насос,мол не вырабатывает нужного давления.Оказалось что нет давления масла.Гидрики не накачивались.

1.Надо ли разбирать весь двигатель чтобы вытащить поршня-Надо!

2.Чтобы заменить поршневые кольца,снимать ли мотор с автомобиля,или из под капота можно?-Снимать мотор,разбирать,до крышек шатунов снизу,сняв поддон не доберешься,особенно до 3-его цилиндра

3.Какую фирму запчастей лучше выбрать?!-Оригинал

4.Что нужно сделать после замены направляющих втулок?-Заменили втулки,развернуть их внутренний диаметр до размера чтобы для впуска было 0.03 мм,выпуска 0.04 мм,развернуть седла,седла маленькие,возможно,даже зачастую понадобиться координатный станок расточной,который развернет седла под нужный угол

5.Как точиться мотор?-Плохо точится,зачастую приходится такие цилиндры гильзовать.Никасиловое покрытие стенок цилиндров.Гильза крошится при расточке.Существует два вида поршней.Стандартые и ремонтные(+0.50мм)

6.Могу ли я выставить фазы ГРМ не снимая мотор?-Конечно!только нужны преспособления для фиксации коленвала,распредвала(ов) и устройство для натяжения цепи(ручка,которая зацепляет звезду распредвала)

7.Какой герметик использовать для крышек,поддона и прочего?-В этом я не силен,от ребят с других автофорумов слышал что Виктор Рейнц хорошо хватят,не желательно АБРО и дешевые использовать.Так как двигатель подвергается высоким температурам и воздействию масла.Герметик должен быть хорошим и дорогим.

8.Куда вставлять приспособления для выставления фаз ГРМ?-Покажу все в фотографиях с описанием.

Нижняя часть двигателя состоит из 4 основых частей:

4)Нижняя постель коленчатого вала

У одновальных моторов(6V),и у двухвальных(12V)-они идентичны.Конструктивно одинаковы.

Крышка прикручивается болтами с внутренним шестигранником на 5 мм,и два болта звездочка Торкс) где помпа. Удобно работать с трещоткой и удлинителем.Можно пшикнуть WD-40 на болты,прежде чем откручивать.Болты мягкие,часто срываются внутренний шестигранник,слизываются грани,так что аккуратнее,иначе будете мучатся.

6 клапанный мотор

Поршня для двухвальный 12 клапанных моторов уже другие по конструкции,и сильно отличаются от 6 клапанного мотора,на двухвальных присутствуют выемки под поршня,но не стоит радоваться,клапана так же загибает с радостьб,что на 6 клапанке,что на 12 клапаном,увы. такова конструкция мотора.

Блок цилиндров аллюминиевый,сплав,стенки цилиндров с никасиловым покрытием,придающее стенкам твердость и жесткость.Расстояние между цилиндрами 5.5 мм.Диаметр цилиндра 76.51 мм.

Ответ:Гильзование-выход уже последний,если не удается расточить по ремонтный размер,то придется гильзовать,наш мотор,трехцилиндровый,зачастую приходится гильзовать,ибо расточники исплюются все,когда будут выводить хоном стенки цилиндров.

Зазор между стенкой цилиндра и поршнем должен быть 0.035 мм

1)Отмыть поршни от нагар и грязи,записать и пометь где какой поршень стоял,в каком цилиндре

2)Микрометром (75-100) промерить поршень в области юбки

3)записать данные всех поршней на листочке

4)Настроить нутромер на размер 76.51 мм и произмести замер цилиндров в трех поясах на всех уровнях

5)записать для каждого цилиндра данные

6)берем калькулятор и высчитываем

Мой пример:разбило в щепки третий цилиндр,задрало пальцем стенку -гильзовать,расточники сказали что не уберется это расточкой,только гильзовка

Внутренний диаметр гильзы 75.50мм

Наружний диаметр 80.00мм

Сначала по внешнему диаметру обтачивают гильзу,прессуют ее,дают остыть блоку(его нагревают) и потом уже внутренний диаметр растачивают под 76.510 мм,в итоге имеем зазор между поршнем(новым) и стенкой цилиндра заветные 0.035 мм

Гильзовка с последуюшей шлифовкой поверхности блока сверху порядка 3000 рублей

Итого:примерно 5 тысяч рублей+допол. расходы на дорогу и тп+мойка мотора

Хочу рассмотреть еще один нюанс.

«Подкидывание поршневых колец»

Это как выход:если машина идет на продажу с плохим мотором(опять же делать надо на совесть,просто так ничего не подкинешь и не поставишь).

Допустим:пробег автомобиля 80 000 км,упала компрессия,машина «не тянет»,тупит,свечи закидывает маслом,двоит мотор(так как 3 цилиндра,баланс.вал не в счет).Что делают люди:расскидывают мотор,ставят новые поршневые кольца,собирают мотор,заводят,1-2 тысяч км и опять старая песня. Вывод:неправильно подошли к вопросу ремонта.

Для ремонта нам понадобится:

2)оправка поршневых колец(для осаживания поршней в цилиндры,не путать с щипцами для снятия колец поршневых)

4)Нутромер 50-100 мм

1)Отмываем поршни(можно все,можно «юбку»),промеряем микрометром-записываем,и так каждый поршень.

2)Берем нутромер,настраиваем его на 76.51 мм,промеряем цилиндр в трех положениях,на всем уровне хода поршня(86.9 мм)

3)Берем кулькулятор,высчитываем зазор между цилиндром и порнем,записываем на каждый цилиндр свои данные,смотрим эталон зазора,он равен 0.035 мм,максимальный зазор 0.045 мм.Все что выше 0.045 мм-менять поршень обязательно,иначе будут стуки,и разобьет поршень.

4)Если все в допуске-берем новые поршевые кольца,рекомендую Кольбеншмидт,маслосъемное кольца там наборное(2 пластины и расширитель),вставляем в цилиндр,дном поршня проталкиваем его на 30-40 мм

5)берем щуп и промеряем зазор в замке колец,он должен быть не менее 0.45мм ,и не более 1 мм.И так для всех колец и маслосъемных и компрессионных.

6)Так же проверяем зазоры между кольцами и поршневыми канавками.(Эталон попозже дополню,как литературу подберу подходящую)

7)если зазоры нормальные собираем поршневую группу,собираем мотор,заводим-радуемся.Обязательно обкатываем мотор,кольца новые,притираться обязательно должны к стенкам цилиндра.Нагрузки сильные не давать.

Обязательно перед заменой колец-промерять цилиндры нутромером(если нет своего,отвезите мотор в расточной цех,и там все сделают)

Подбор поршня к цилиндру(идентичен как для 1 вального,так и для двухвального мотора),отличаются только номера запчастей.

В комплекте с поршнем идет палец,кольца поршневые,кольца стопорные(3 шт),никаких инструкций по установке нет.

если растачивать под 76.50 мм,то тепловой зазор будет меньше-что может привезти к заклиниваю поршня.

Выставление фаз ГРМ на 1 вальном моторе

2)Блокираторы распределительного и коленчатого вала

3)Динамометрический ключ с головкой «на 16»

4)головка «на 19»,12-гранная

5)трещотка,или вороток(для прокручивания двигателя вручную)

Снимаем клемму с аккумулятора

1.Снимаем переднюю крышку цепи.

2.Снимаем датчик положения распредельного вала(датчик импульсов).

3.Снимаем датчик положения коленчатого вала(датчик импульсов)

4.Выворачиваем свечу 1 цилиндра(если ГБЦ не снята)и нам необходимо убедиться в правильности установки фаз ГРМ.

Вставляем в свечное отверстие шуп от масла или длинную отвертку,как только она подниматься начнет-значит поршень перемещается с НМТ в ВМТ

5.заворачиваем болт шкива коленчатого вала обратно,но уже без шкива,чтобы была возможность прокрутить коленчатый вал вручную

Как определить что поршень подошел к ВМТ:вместо датчика коленчатого вала пальцем пытаемся затолкнуть блокиратор,трещоткой и головкой «на 19» прокручиваем коленвал,головка одета на болт шкива коленвала.Как только длокиратор «Зашел» в паз,и коленвал заблокировался-нам надо убедиться в том,что правильно все сделали

распредвала=720 градусов коленвала

Как только блокиратор зафиксировал распредвал-это означает что кулачки находятся в положении такта сжатия первого цилиндра(оба клапана закрыты).

Все,по блокираванию распредвала и коленвала мы работу сделали,остается только натянуть цепи,и ее зафиксировать.

На звезде РВ есть отверсия,под специнструмент,которым мы будет крутить звезду в другом направлении(против часовой стрелки), а болтом затягивать звезду (звезда не имеет фиксаторов на РВ) болт рекомендуется заменять всегда новым!

20 Нм + довернуть на 90°( 14 оборота)

Замена верхней втулки шатунов.

Если охватывать всю систему масляной магистрали,то надо выявить все места,где возможны «падения» давления масла,утечки,во внимание надо принимать любой износ,царапины,потертости,задиры.

На 2000 обмин маслонасос давит давления по регламенту 2 кгсм2,проверяется манометром давления,шкала до 6 кг,выше брать не советуется,показания могут быть искаженны,погрешности измерения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:  Ремонт двигателя змз 409 своими руками

Если на шатунных вкладышах «спустит» давление,то уже на втулки верхние шатунов и на ГБЦ попадет меньше давление-отсюда цокот гидрокомпенсаторов и плохая приемистость автомобиля.

На работе на прессе выпрессовал их шатунов втулки,они были в плачевном состоянии.На них был номер,посмотрев каталоги Кольбеншмидта и других изготовителей,пришел к выводу что придется искать подобные и «дружить» их с нашими шатунами.

Наружний диаметр втулок 20.30мм

Ширина втулок 20.050мм(заявлено немецким каталогом,что не является действительностью)

у нас на шатунах стоят

наружний 20.30 мм

Имея возможность-отдал на завод,через 2 часа мне все сделали.Фаски делать обязательно,они служат для направления разбрызгивания масла на бабышки шатуна.

Добавлено спустя 18 секунд:

Для ребят кто покупает у меня ремонтные коренные вкладыши для мотора. Внимание! Прежде чем заказывать,не затруднитесь произвести замеры коренных шеек коленчатого вала,для того,чтобы понять,требуются ли они вообще вам,вдруг износ критичен,что даже размеры вкладышей не укладываются в размер вала.

Это требуется для того,чтобы целесообразно ли покупать вкладыши,вдруг при вскрытии мотора окажется что коренные вкладыши не изношенны сильно,зазоры везде в допуске,и коренные вкладыши просто напросто не понадобятся.

Для удобства я сделал небольшую табличку,с пояснением,чтобы не запутаться,к сообщению о покупке вкладышей желательно приложить эту табличку,можно схематично,но чтобы было понятно все.

1)Промеры производить микрометром 25-50 мм,на чистом,сухом коленчатом вале.В четырех положениях,чтобы исключить неправильные замеры,и рассчитать средний показатель замеров для каждой шейки.Если не умеете обращаться с микрометром-отдайте в сервис(где шлифуют коленвалы,или другу кто умеет)

2) Обращу внимание на то ,что замеры производить только микрометром(можно электронным,но лучше гладким,механическим).Ни каких штангенциркулей(особенно китайских электронных),только микрометром,ибо показания его будут верны,и с маленькими погрешностями.

Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:

Замена направляющих втулок клапанов

Параметры клапанов(оригинал) установленных на 1,и 2-вальных моторах.

Для замены нам понадобятся инструменты:

1)Выколотка направляющих втулок 6 мм

2)Оправка втулок 6 мм с дистанционной втулкой

4 мм,буртика ограничивающий посадку на втулках нет,за счет дистанционной втулки можно будет контролировать запрессовку

3)Развертки 6.01мм,6.00 мм

Для впуска 0.03 мм

Для выпуска 0.04 мм

Для впуска 0.03 мм

Для выпуска 0.04 мм

Для выпускного клапана

Головка блока после ремонта(шлифовка+замена направляющих втулок ГБЦ,развертывание направляющих,нарезание фасок на седлах под углы,замена МСК)

С уважением Владимир (г.Пенза)

охохоу. )

Добавлено (21 Июля 2013, 08:30)

а не стал воду лить. как это обычно бывает на этом форуме)

Сообщение отредактировал Lisiy83 — Неділя, 21 Липня 2013, 10:20

С уважением Владимир (г.Пенза)

к администраторам обратитесь

Не я крав цей газ (с)

Поршневые кольца там одинаковые,размеры цилиндре одни и те же,76.51 мм,поршня там стоят как и на пред.версия этого мотора

ставить кольца только в нормальный цилиндр,ибо поставишь новые-через 5 тысяч опять вскрывать будешь мотор-они нормально работать в цилинлре с эллепсом не будут,промерять цилиндры и смотреть,если сильный эллепс-то гильзовать мотор,или искать контрактный,но это как кота в мешке брать,может быть перегретый и тп.

1)2 динамометрических ключа 12

2)пресс-масленка для смазывания вкладышей

3)спирт для обезжиривания поверхностей постелей коленвала

Сегодня успешно запустил мотор.Давление масла в норме.Лампочка не горит.Механическим манометром не было возможности проверить давление.Не делал адаптацию дроссельной заслонки,ноутбук с собой не брал,завтра погляжу по параметрам что к чему там,обороты,качество смеси,углы,и показания датчиков.

Завелась с 1 раза,работает стабильно,обороты плавают немного(из-за неадаптированной ДЗ),порадовала мягкая работа и отсутствие пропусков зажигания.

Скоро выложу видео и много фотографий с машиной,как собирал,куда что ставил,как регулировал.

Я победил этот мотор.Сделал капитальный ремонт от А до Я.

Вот на днях попробую сделать полный список запчастей,которые я туда ставил,с ценами+цены сторонних СТО(расточной цех,где ГБЦ восстанавливали),чтобы примерно сориентировать сколько мне ремонт вышел по деньгам.

Я очень много времени потерял,благодаря одному типку по имени Areyder,который полгода динамил с вкладышами коренными,которых у него не было,и не только меня динамил,помимо меня было еще 4 человека,которую в свою очередь через меня хотели их купить и ждали до последнего.Кстати все те,кому я продал вкладыши коренные-запустили моторы,у одного только проблемы с давлением-ибо собирал не правильно,болты коленвала от ноги тянул,как колеса протягивают,зазор в вкладышах пытался щупом мерить,одним словом колхозил.

на 100 км замененно масло на синтетику Кастрол Магнатэк 5w40,с промывкой предварительной

[img width=450 height=600]http://s019.radikal.ru/i627/1205/34/1d2b7bddd9ff.jpg[/img]

[img width=450 height=600]http://s49.radikal.ru/i123/1205/b3/b1523a373cc7.jpg[/img]

[img width=450 height=600]http://s017.radikal.ru/i423/1205/af/63163d6a5820.jpg[/img]

Сразу скажу,что лучше перед установкой мотора,помыть под капотом,химией,на мойку загонял к ребятам,сказал чтобы все блистело как у кота яйца,все было сделанно лучшим образом,мойка+чаевые дал парню,за то что очень хорошо помыл!

Маслянный насос 7000

Втулки шатунов 600

Полукольца коленвала 300

Вкладыши коренные 8000

Вкладыши шатунные 800

Звездочка масляного насоса 500

Звездочка грм коленвала 250

Звездочка распредвала 900

Болт коленвала 300

Болт распредвала 150

Герметик гбц Элринг 900

Втулки направляющие 1500

Прокладка гбц 1500

Гильзы ВАЗ 2101-07 900

Моменты затяжки болтов

[img width=405 height=600]http://i011.radikal.ru/1302/f5/e8f7f8e8fcde.jpg[/img]

Усилие 30 нм+2 доворота на 90 градусов,прокладка метало-пакет,протяжки дополнительной не нуждается,практика показала,что момента в 5 кг на 2 приема затягивания вполне достаточно,чтобы не сорвать резьбу

Заменен на новый.Была выработка на деталях,ощутимая даже обычным прикосновением пальцев.Зазор между шестернями внутренними не мерил.

Кстати,подумал тут,и мне в голову пришла мысль,о еще одном месте,где может быть «стравливание» давления масла.Это сталебронзовая втулка балансировочного вала,она подвержена износу даже бывает сильнее чем коренные вкладыши.Хочу найти нижнюю постель коленвала,для эксперимента,промерить ее нутромером,выпрессовать втулку-поглядеть ее номер,если его нет-то искать выходы по замене,и делать приспособление по ее установке обратно.

Ребят,если у кого есть убитый,разбитый,или тп блок цилиндров-напишите в личку,готов обсудить вопрос обмена на деньги,или кому-что интересно!

Вечно ваш Владимир)

1)Слить моторное масло

2)Снять поддон с передней крышкой(предварительно вывесив переднюю часть мотора за переднюю проушину)

Многие снимают переднюю крышку,без снятия поддона,но это не правильно,в процесс регулировки возникнут сильные затруднения,и при монтаже в обратном порядке(большая вероятность плохо посадить на герметик переднюю крышку+будет мешать датчик уровня масла и щуп,их конечно можно снять,но это лишние операции)

Акцентировать внимание на то,как снимается передняя крышка с поддоном я не буду.

2)Блокираторы распределительных валов и коленчатого вала

3)Динамометрический ключ с головкой «на 16»(зависит от болта звезды распредвала)

4)головка «на 19»,12-гранная(для болта шкива коленвала)

5)трещотка,или вороток(для прокручивания двигателя вручную)

8 )Герметики для передней крышки и поддона

Вставляем в свечное отверстие шуп от масла или длинную отвертку,как только она подниматься начнет-значит поршень перемещается с НМТ в ВМТ

2.заворачиваем болт шкива коленчатого вала обратно,но уже без шкива,чтобы была возможность прокрутить коленчатый вал вручную

Как определить что поршень подошел к ВМТ:вместо датчика коленчатого вала пальцем пытаемся затолкнуть блокиратор,трещоткой и головкой «на 19» прокручиваем коленвал,головка одета на болт шкива коленвала.Как только длокиратор «Зашел» в паз,и коленвал заблокировался-нам надо убедиться в том,что правильно все сделали

распредвала=720 градусов коленвала

Как только блокиратор зафиксировал распредвал-это означает что кулачки находятся в положении такта сжатия первого цилиндра(четыре клапана закрыты).

Все,по блокираванию распредвалов и коленвала мы работу сделали,остается только натянуть цепи,и ее зафиксировать.

На звезде РВ есть отверсия,под специнструмент,которым мы будет крутить звезды в другом направлении(против часовой стрелки), а болтом затягивать звезды (звезда не имеет фиксаторов на РВ) болты рекомендуется заменять всегда новым!

50 Нм + довернуть на 45°( 1\4 оборота)

Затянули.переходим к другой звездочке,натягиваем,у нас натягивается цепь между звездами в зоне малого успокоителя

помошник пусть закручивает болт звезды впускного распредвала(левая звезда на картинке) с нужным моментом

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:  Ремонт двигателя газ 21 своими руками видео

50 Нм + довернуть на 45°( 1\4 оборота)

Для проверки фаз,необходимо убедиться в том,что поршня не встречаются с клапанами,для этого необходимо аккуратно от руки(с помощью трещотки)прокрутить мотор на 2-4 оборота на собранном моторе(с уже залитым маслом)Если поршня не встретились-значит вы все сделали правильно,от себя добавлю,прокрутите мотор оборот на 20,чтобы давления масла поднялось,и прокачался гидроняжитель цепи..

1) Болты передней крышки ГРМ — ЗАМЕНИТЬ НА НОВЫЕ!

2) болты распределительных валов- ЗАМЕНИТЬ НА НОВЫЕ!

3) Болт шкива коленвала — ЗАМЕНИТЬ НА НОВЫЕ!

4) тонкие шайбы между распредвалами и звездочками — ЗАМЕНИТЬ НА НОВЫЕ!

5) Поверхности под болты должны быть чистыми и обезжиренными!

Ресурс цепи ГРМ

Развод был такой.Цена с 2 тыс.рублей за замену МСК подняла до 4 тыс.рублей,якобы из-за того,что мотор имеет цепной привод ГРМ,потом цена повысилась еще +3 тысячи за снятии ГБЦ,хотя «рассухарили» они без снятия ГБЦ(скорее всего,для развода на новые клапана и направляющие втулки)..

Ремонтировали мотор 2 недели.

Собирали без спец.инструмента. Методом «на глаз».

2)Болты ГБЦ -1200 руб

3)Болты постели распредвала -400 руб

4)Клапана к-т 9000 руб

5)Направляющие втулки клапанов к-т 900 руб

6)Масло+фильтр 2400 руб

1)Не затянутый с нужным моментом болт коленвала+оставили его старым

2)Старый болт распредвала(еле открутил+тянули с бычьей силой,испугались наверно что звездочка распредвала без фиксации)

3)наживленный кожух цепи масляного насоса

4)не нашел 6 болтов от передней крышки.

Мотор поедет гильзоваться,коленвал на шлифовку.

4)ГБЦ ремонт с заменой всех седел

Пока все. на следующей недели надеюсь все сделают на сторонних СТО(Гильзовка+шлифовка). Собираем,регулируем,заводим. выставляем счет СТО на которой до этого был ремонт. Благо ребята смогли договориться насчет компенсации.

Добавлено (21 Июля 2013, 21:17)

Были куплены 3 шатуна б\у с разбора в г.Москва.

Шейки коленчатого вала были зашлифованы под ремонтный размер(+0.25 мм).Блок цилиндров был загильзован под стандартные поршни,под новые.

Изготовлены под заказ новые болты постели коленчатого вала,два болта(центральных) вытянулись,опасаясь сорвать болт вместе с резьбой были изготовлены новые болты,все,и центральные,и дополнительные.Отданы были в «термичку»,где им придали нужные свойства,по-моему их анодировали,точно не знаю,принесли готовые,сказали полная копия старых,только новые.

Отдал двигатель на мойку в хим.ванне,отмыли,продули от стружки мелкой,и прочего мусора,после чего блок повез к себе домой,собираю мотор дома,на большом своем балконе,где чистота и порядок

Собрал блок.На следующий день мне позвонили из конторы,в которую я отдавал ГБЦ для замены всех седел,и нарезки фасок седел клапанов.Работы выполнили качественно,делали на станке Serdi,я всегда отдаю этим ребятам сложный ремонт ГБЦ,оборудование у них хорошее,да и ребята они сами толковые,а иметь весь инструмент у себя-невозможно,так что приходиться сотрудничать с несколькими фирмами,и компаниями,для удобной логистики во время ремонта.

Собрал мотор,все отрегулировал.Отдал хозяину-он его поставил у знакомых в сервисе.Вечером позвонил-сказал что успешно мотор запустили.Адаптировали дроссельную заслонку.Залили свежее масло,новые свечи и в бой. Давление масла по заводу 2 кг на 2000 оборотах в минуту,у нас получилось 2.3 кг. что очень радует.Не забыл напомнить хозяину машины про обкатку мотора.

Спасибо за внимание!Вечно ваш Владимир из г.Пенза

Добавлено (21 Июля 2013, 21:26)

Slepoypyu,зачем,новые стандартные кольца поставили,ремонтные не стали ставить,так как мотор гильзовался «по стандарт»

На данный мотор поршневые кольца двух размеров,стандарт,и ремонтные +0.50 мм (77.01).Я знаю только две фирмы которые из выпускают это Кольбеншмидт,и Мале.Кольца в свободной продаже существуют.Или продаются в комплекте с поршнем(палец+поршень+кольца поршневые+кольца стопорные(3 шт,2+1 запасное).

Источник: http://www.skoda-club.dn.ua/forum/17-32257-1

Skoda Fabia / Шкода Фабия (код модели: 6Y2) 2000 — 2007

Skoda Fabia Combi / Шкода Фабия Комби (код модели: 6Y5) 2001 — 2008

Skoda Fabia Sedan / Шкода Фабия Седан (код модели: 6Y3) 2001 — 2008

Полная подборка информации и Фотоотчет.

Skoda Fabia / Шкода Фабия (код модели: 6Y2)

Skoda Fabia Combi / Шкода Фабия Комби (код модели: 6Y5)

Skoda Fabia Sedan / Шкода Фабия Седан (код модели: 6Y3) и др.

Skoda Fabia 2000 ->: Двигатели 1,0/37kW; 1,4/44kW; 1,4/50kW (ARV, AQV, AZE, AZF, AME, ATZ, AQW) Руководство по ремонту (rus.) Тexничecкиe дaнныe, Cнятиe и уcтaнoвкa двигaтeля, Кривoшипнo-шaтунный мexaнизм, Головка цилиндров, клапанный механизм газораспределения, Cмaзoчнaя cиcтeмa, Cиcтeмa oxлaждeния, Cиcтeмa питaния, Cиcтeмa выпуcкa. (17 Mb.)

3-Cyl. diesel engine BNM (eng.) Заводское руководство по ремонту двигателя. Буквенное обозначение двигателя: BNM.

Содержание: 00 — Technical data, 10 — Cylinders, engine block, support, cover, 13 — Crankshaft, pistons, 15 — Cylinder head, valve control mechanism, 17 — Lubrication system, 19 — Cooling system, 20 — Supply system — Fuel tank, fuel pump, 21 — Overcharge — turbo, 23 — Supply system — mechanical injection (diesel), 26 — Exhaust system, 28 — Chamber pre-heating system. 128 страниц.

Двигатели TDI 1.2 л и 1.4 л (rus.) Устройство и принцип действия. Программа самообучения 223 VW/Audi. Буквенное обозначение двигателей: ANY, AMF. На моделях Golf и Passat уже были успешно внедрены 4-цилиндровые двигатели TDI 1,9 л с насос-форсунками. Теперь эта линия на развитие дизельных двигателей с турбонаддувом и непосредственным впрыском, сочетающих низкий расход топлива и низкий уровень выбросов с высокой мощностью, продолжается рядом 3-цилиндровых двигателей TDI для моделей Polo и Lupo. Отказ от четвертого цилиндра позволяет уменьшить массу самого двигателя и массу его движущихся частей, а также снизить внутренние потери на трение. При этом, несмотря на уменьшение рабочего объема, двигатель остается достаточно мощным для автомобилей класса Polo и Lupo. На двигателе TDI 1,2 л, разработанном специально для модели Lupo 3L, было использовано особенно много новых конструкторских и технологических решений, внесших существенный вклад в достижение конечной цели — создание автомобиля, расходующего не более 3 литров топлива на 100 километров пробега. Главными факторами, позволившими достичь этой цели, стали уменьшение массы, снижение потерь на трение и оптимизирование процессов сгорания топлива. Эта программа самообучения знакомит читателя с новым поколением двигателей TDI на примере моделей с рабочим объемом 1,2 л и 1,4 л. Они относятся к конструкционной группе EA 188.

Содержание: Введение, Механическая часть двигателя, Система впрыска с насос-форсунками, Система питания, Система выпуска ОГ, Система управления двигателя, Электрическая схема, Стартер, Система управления двигателя (особенности модели Lupo 3L), Техническое обслуживание, Контрольные вопросы.

Двигатели и коробки передач Audi A2 (rus.) Устройство и принцип действия. Программа самообучения 247 VW/Audi.

Содержание: Общие сведения: Двигатель, 1.4 л TDI (55 кВт) AMF, 1.4 л 16 V (55 кВт) AUA, Коробка передач. Двигатель: Конструкция и работа 1,4-литрового 16-клапанного двигателя, Схема системы, Лямбда-регулирование в рамках европейской бортовой диагностики (EOBD), Функциональная схема. Коробка передач: Общие сведения, Картер, Конструкция коробки передач, Механизм переключения, Датчики и исполнительные механизмы.

Данная информация по ремонту двигателей подходит ко всем автомобилям VAG. Для того чтобы быстро найти документацию по Вашему двигателю просто нажмите на клавиатуре Ctrl-F и наберите буквы своего двигателя. Например: 2E или BSE (только на английском языке!)

Система охлаждения, отопления, вентиляции и кондиционирования

(Cooling, Heating, Air Conditioning and Climate Control Systems)

Отопитель и климатическая установка (rus.) Техническое руководство Skoda. Обучение специалистов станций техобслуживания. Подробно рассмотрены климатические установки применяемые на автомобилях Felicia (нерегулируемый компрессор), Fabia (компрессор с внешним регулированием), Octavia I (компрессор с внутренним регулированием), Octavia II (компрессор с внешним регулированием), SUPERB (компрессор с внутренним регулированием).

Подходит ко многим автомобилям VW, Skoda, SEAT, Audi

Источник: http://vwts.ru/sk_fabia1_6y.html

Ссылка на основную публикацию