Ремонт двигателя змз 406 своими руками

ВАЖНО! Для того, что бы сохранить статью в закладки, нажмите: CTRL + D

Задать вопрос ВРАЧУ, и получить БЕСПЛАТНЫЙ ОТВЕТ, Вы можете заполнив на НАШЕМ САЙТЕ специальную форму, по этой ссылке >>>

Клуб Газелистов

Капитальный ремонт змз-406 своими руками

  • Нравится
  • Не нравится

masiy 09 июн 2016

Сегодня раскидал ГБЦ, это ПиПеЦ, был удивлен (не то слово). С впускными клапанами на вид вроде пока в норме. А вот выпускные ошарашили: В одном клапане было установлено 3 сухаря. Да, да, три. Хорошо лишний зажало между пружинами и он не нанес вреда окружающей его территории. Другой вообще собран из двух половинок, т.е. варенный. На ножке сварной шов, как будто его пополам сломало, потом сварили и воткнули обратно. Что клапана — большой дорогостоящий дефицит. Что бы их сваривать. Не на одном выпускном клапане нет кромки прилегания к седлу, все черное как Ж,пупуаса. а на впускных нагар такой (причем с внутренней стороны), что без стомески не обошлось.

Что за зверь. Принцып работы. Основные узлы и элементы. Предложения как сварганить. Может чего и получится, совместными усилиями.

Как тебе объяснить, ну типа у тёщи спрашиваешь рецепт засолки помидоров, она — ну трохи того, трохи сего, потом то да сё и помидоры готовы. Спрашиваешь , а трохи сколь это, она — ну трохи, чо тут не понимать. По клапанам, проверь новым клапаном направляющие, клапан должен входить без усилия и не болтаться. Если с усилием, то может на горячую зависать, выпускной тогда прогорит на раз.Если заменил направляющие есть шарошки сёдел клапанов, выводить надо прилегание клапана к седлу посередине кромки седла шириной 2-2.54 мм. Есть приблуда измеряющая силу прижания пружины, если её нет, на глаз если ниже пружина в утиль и на сжатие , легче сжимается в утиль. Нагар на впускных клапанов на внутренней юбке, которая смотрит на впус.коллектор образуется от большого износа направляющей и из за костяного сальника клапанов. Как притирать клапана полно в ютюбе. Собрал голову, поставил на бок и влил в коллектор сначала впускной после в выпускной керосин. Течёт, перетирать, если через минуты 3-5 появилось помокрение днища клапана это нормально притёрт клапан. Проверил плоскость спец линейкой рабочую плоскость головки если прогиб больше 0.05 мм то голову на шлифовку, если голова не твоя и не знаешь её родословную, то сначала не опрессовку.

Да запчасти лучше брать на опте или есть магаз Механика то там.

  • Нравится
  • Не нравится

Татарин 09 июн 2016

Проверил плоскость спец линейкой рабочую плоскость головки если прогиб больше 0.05 мм то голову на шлифовку, если голова не твоя и не знаешь её родословную, то сначала не опрессовку.

Добавить-бы хотелось.Как-то все упускают из вида, что голову на «резку» нужно выставлять по постелям распредвалов,(на что Саня «Берси» указывал) иначе валы могут улечься не параллельно оси КВ, потом дикий износ цепи, с последующим обрывом.

  • Нравится
  • Не нравится

masiy 11 июн 2016

Добавить-бы хотелось.Как-то все упускают из вида, что голову на «резку» нужно выставлять по постелям распредвалов,(на что Саня «Берси» указывал) иначе валы могут улечься не параллельно оси КВ, потом дикий износ цепи, с последующим обрывом.

Это должен знать шлифовщик, а колено когда шлифуют устанавливают по приливу куды прикручивается маховик, а то мне шлифанули раз, маховик било на 1 мм.

  • Нравится
  • Не нравится

олег самара 12 июн 2016

Это должен знать шлифовщик, а колено когда шлифуют устанавливают по приливу куды прикручивается маховик, а то мне шлифанули раз, маховик било на 1 мм.

Шлифовщик проверяет по всем шейкам,как правило.Бывает вал гнутый,его шлифовать смысла нет.

Блок на шлифовку верхней плоскости тоже ставят по оси вала,точнее по шаблонам постелей.

  • Нравится
  • Не нравится

bosever 14 июн 2016

Аааа ну так то трохи понятно. ))) Завтра заведу конвейерную линию в гараже в 24 кв/м. Расчехлю заводские станки — штангель, микрометр и линейку в 50 см. Укажу мастерам недотепам (которые точили блок, мерили колено и ГБЦ с распредвалами) на их недостатки. Они меня услышат, извинятся. ДВС само соберется, утро вечером то мудренее.

Приблуда эта, для замера износа ГРМ, вазовская которая. Наверно из космоса к нам прилетела, там размеры, схемы и материалы не известные простым смертным. Никакого подобия то не придумать.

Уважаемые я прекрасно понимаю Ваш опыт и свою не грамотность. Давайте по Русски.

Блок расточен под 1-й ремонт, под имеющиеся новые поршня. В ГБЦ приобретены новые направляющие и есть кучка клапанов (будут подбираться и притираться). Опыта у меня намного меньше чем у Вас, но мне повезло, те двигателя где притирал клапана на эти самые клапана пока не жалуются. Остальные параметры в пределах нормы.

Весь вопрос стоял как проверить цепи ГРМ на износ, не имея под рукой новой цепи ГРМ для сравнения. Так же как не имея новых клапанов, для проверки направляющих. Если есть новое — ЗАЧЕМ проверять и ставить старое. И что эта за ВАЗовская приблуда, и как она проверяет износ ГРМ .

А рецепт засолки помидоров и в правду надо спросить.

  • Нравится
  • Не нравится

jenia2627 13 май 2017

Всем здрасти,подскажите к чему готовиться при таком раскладе!Купил я данное авто недавно,бывший хозяин меня уверял что делал кап ремонт,ездил я ездил улыбаясь и тут бац прокладке ГБЦ каюк,ну ладно скидываю башку и тут ох..ваю над увиденным,поршня болтаются как х.. в прорубе,лезу дальше вытаскиваю поршня,а там царапины что на поршне что на цилиндрах,до этого мерял компрессию-показывала 1-14 2-14,2 3-14,1 4-13,9,так же есть задиры на вкладышах,я так понимаю это полный кап ремонт,с рассточкой блока поршневая стоит неизвестно какая только известно группа B !Хотелось бы узнать к чему готовиться? Фото и видео прилагается,комментарии соседа по боксу не слушать!

Прикрепленные изображения

Сообщение отредактировал jenia2627: 13 Май 2017 — 14:20

Источник: http://www.gazelleclub.ru/forum/topic/42278-kapitalnyi-remont-zmz-406-svoimi-rukami/page-34

Капитальный ремонт змз 406

В этой статье вы найдёте:

Капитальный ремонт ЗМЗ-406

Ремонт двигателя любого автомобиля – крайне ответственная и серьезная операция, требующая квалифицированного подхода. Наряду с этим, при наличии большого желания и соответствующих знаний, с проведением рассматриваемого мероприятия вполне можно справиться собственными силами.

Ознакомившись с нижеизложенной информацией, вы получите полное представление о самостоятельном ремонте ЗМЗ- 406 двигателя для ГАЗа, включая подготовительный этап, разборку мотора и его обратную сборку. Представленные сведения позволят вам хорошенько сэкономить на услугах специализированных мастерских и быть полностью уверенным в качестве выполненной работы, ведь каждый ее этап будет контролироваться вами лично.

Подготовка инструментов для ремонта 406 двигателя

Порядок разборки и снятия двигателя

Прежде всего, подготовьте площадку для дальнейшего раскладывания всех элементов. Места должно быть столько, чтобы вы могли удобно разложить детали по порядку – так обратная сборка мотора пройдет гораздо быстрее и проще. При отсутствии достаточного пространства, помечайте элементы любым другим подходящим способом. Провода отмечайте и снимайте аналогичным образом.

Снимите капот и демонтируйте панель стеклоочистителя (так будет удобнее). Для защиты передних крыльев от повреждений, укройте эти элементы подходящим материалом. Разбирать можете в любой удобной для вас последовательности. К примеру, чтобы двигатель было максимально легко вынуть из моторного отсека, можете снять почти все имеющиеся навесные детали. Большинство мастеров предпочитает выполнять разборку, пока не остается лишь блок с поршневой. В отстыковывании насоса гидроусилителя от шлангов необходимости нет – достаточно попросту подвязать его или куда-то положить.

Вынув мотор, осмотрите пространство под капотом на предмет повреждений и загрязнений. Вымойте все как можно тщательнее при помощи металлической щетки и керосина либо бензина.

Измерьте чистый блок и коленвал. Может появиться необходимость в расточке. Если вы не имеете соответствующих навыков, лучше отвезите элементы на завод или в специализированную мастерскую – там все проверят и расточат на совесть. Заодно можете отдать спецам маховик и корзинку сцепления. В мастерской проверят маховик на биение и, если это будет нужно, выполнят его торцовку в месте прилегания диска сцепления, после чего сбалансируют в комплексе с корзиной и коленвалом. Для наших любимых ГАЗов такой сервис является очень даже полезным и необходимым.

Купите шатунные и коренные вкладыши, кольца и поршни по размерам. Забрав детали с расточки, еще раз промойте их и продуйте. Вооружившись 14-м шестигранником, отвинтите заглушки грязеуловителей, тщательно все там вычистите, после чего верните заглушки обратно. Если не получается открутить заглушки блока и головки (по размерам для них подходит 8-й шестигранник), не пытайтесь сделать это, прилагая большие усилия – можете повредить резьбу. В такой ситуации достаточно продуть по масляным каналам.

чтобы глухие резьбовые отверстия были полностью освобождены от тосола, масла и различных загрязнений.

Обязательно проверьте головку блока цилиндра в отношении особенностей ее прилегания непосредственно к блоку, состояние направляющих и клапанов, замените маслосъемные колпачки. Притирать все имеющиеся клапаны (а их здесь аж 16) – задача не самая веселая. Чтобы облегчить себе участь, можете отвезти головку на завод или в специализированую мастерскую.

После завершения всех вышеописанных мероприятий, можете приступать к сборке 406 двигателя.

Прежде чем приступать к разборке двигателя

подготовьте все необходимые для этого инструменты, материалы и вспомогательные приспособления. Набор для работы включает следующие позиции:

• оправку для сжимания колец;

• ключи, воротники, трещётки, головки и прочие представители стандартного ремонтного комплекта;

• головку для откручивания переднего шкива КВ. Традиционно подходит головка на 36;

• оправку для центровки диска сцепления;

• набор шестигранных ключей;

• оправку для обустройства маслосъемных колпачков;

Для большего удобства и эффективности, постарайтесь раздобыть нутромер, а также микрометр. Дополнительно вам понадобится целый арсенал различной автохимии:

• герметики. Среди владельцев ГАЗов пользуется большим уважением продукция компании ABRO. Для выполнения этой работы вам необходимо подготовить черный и красный или прозрачный герметики;

• керамический герметик. С помощью данного средства выполняется обработка выхлопной системы;

• шеллачный лак. К примеру, хорошо зарекомендовали себя товары фирмы Done Deal;

• фиксатор резьбы. Используется деталь анаэробного типа.

Рекомендации в отношении производителей тех или иных средств приведены в соответствии с отзывами большинства пользователей. В целом можете ориентироваться на свои предпочтения и, разумеется, доступный бюджет, но по возможности старайтесь использовать материалы максимально высокого качества – это позволит гораздо реже вспоминать о необходимости ремонта 406 двигателя вашего ГАЗа.

Порядок сборки 406 двигателя своими руками

Важно! Прежде чем приступать к сборке двигателя, тщательно вымойте руки и рабочие инструменты. Внимательно осмотрите состояние гаек, болтов и шпилек на предмет срыва грани и резьбы либо других повреждений. Подозрительные крепежи обязательно замените новыми – много денег на это вы не потратите, зато последствия использования низкокачественных креплений могут быть далеко не самыми приятными.

Затягивая крепления, не прилагайте слишком больших усилий – резьба срывается предельно просто, но восстанавливается крайне сложно. Для дополнительного уплотнения прокладок прекрасно подходит герметик, а также шеллачный лак. Предварительно обезжирьте растворителем либо ацетоном сопрягаемые плоскости под прокладки, после чего вытрите их насухо.

Кому-то вышеописанные подготовительные мероприятия могут показаться слишком долгими и бесполезными, зато в результате уже собранный двигатель будет оставаться чистым, а о том, что такое подтекания, вы вообще забудете.

Непосредственно процесс сборки состоит из нескольких технологических шагов. Выполните последовательно каждый из них, и итоговый результат по качеству не будет уступать работе квалифицированного мастера.

Процесс сборки двигателя

Шаг 1. Возьмите блок цилиндров и уложите его вверх тормашками. Трубка масляного щупа, скорее всего, будет мешать на этом этапе, поэтому установку блока лучше выполнить на какой-нибудь подходящей и, что главное, надежной подставке. На этом же этапе вам нужно выполнить установку коренных вкладышей, оснащенных отверстиями (здесь они верхние) и смазать все это дело маслом. На 3-ю опору установите упорные полукольца Коленчатого вала. Для работы используются полукольца, не имеющие усиков. Установка осуществляется так, чтобы антифрикционный слой «смотрел» наружу.

Шаг 2. Выполните укладку коленвала в постели, после чего закройте крышками со смонтированными и смазанными маслом вкладышами и полукольцами на 3-й крышке. Установка выполняется так, чтобы усики вошли в предназначенные для них пазы. Будьте предельно внимательны и не спутайте крышки. Монтируйте их в соответствии с номерами либо другими метками, выполненными на этапе разборки двигателя. Надо, чтобы усики в блоке и в имеющихся крышках были расположены строго на одной стороне. Аналогичное требование выдвигается в отношении шатунов. Вооружившись динамометрическим ( это важно ) ключом, в пару-тройку подходов затяните болты крышек. Ориентируйтесь на показатель порядка 10 кгс*м.

Шаг 3. На этом этапе вам нужно прокрутить КВ за противовесы. Важно, чтобы его вращение осуществлялось без любого рода затормаживаний и максимально плавно. В норме никаких сверхмерных усилий прилагать не приходится – вал достаточно просто крутится рукой. В противном случае придется повторно выполнить разборку и проверить качество выполнения шлифовки либо состояние вкладышей. Важно, чтобы между крышками и блоком не было никаких подкладок – таким нередко увлекаются «старички» индустрии, но подобное решение абсолютно точно не является правильным.

Шаг 4. Выполните установку заднего сальника двигателя в держателе. Далее вам нужно прикрутить его к блоку посредством специальной прокладки. Для большего эффекта слегка смажьте наружную поверхность сальника герметиком. Для заполнения свободного места между пыльником и кромкой хорошо подойдет литол.

Шаг 5. Приступайте к прикручиванию маховика. Всего надо закрутить 6 болтов. Установка маховика на КВ выполняется строго в месте нахождения установочного штифта, т.е. положение может быть лишь одним. Между противовесом и стенкой блока можете всунуть ручку молотка – это застопорит коленвал и сделает дальнейшую работу более удобной.

Установите распорную шайбу. На этой же стадии выполняется обустройство подшипника носка первичного вала КПП. Лучше, чтобы этот подшипник был новым.

Для большего удобства последующей сборки, блок следует выставить на маховике.

Шаг 6. Выполните сборку элементов шатунно-поршневой группы. Чаще всего в заводском наборе с поршнями присутствуют стопорные кольца и пальцы. Выполните проверку имеющихся новых пальцев с шатунами – рекомендации по этому поводу всегда приводятся в прилагающейся инструкции. Прежде чем приступать к предстоящей сборке. Не забудьте смазать палец. Далее вам нужно вставить в поршень подходящее по размерам стопорное кольцо – так вы точно не введете палец слишком глубоко. На нижней головке шатуна вы можете видеть выступ. На устанавливаемом поршне найдите маркировку в виде надписи «Перед». Важно, чтобы направление упомянутых выступа и маркировки совпало. Смонтируйте опорные кольца, контролируя, чтобы была обеспечена их качественная посадка в соответствующие канавки в устанавливаемом поршне.

Шаг 7. Приступайте к установке поршневых колец. Подходящая схема проведения данного мероприятия обычно присутствует на заводских упаковках колец.

В целом же установка упомянутых элементов выполняется в направлении снизу вверх в следующем порядке: расширитель маслосъемного и непосредственно маслосъемное, затем 2-е компрессионное и 1-е компрессионное. Маслосъемное может иметь наборную конструкцию. На кольцах отечественного производства присутствует надпись ВЕРХ, на изделиях от зарубежных фирм – ТОР. Сориентируйте имеющуюся надпись к днищу поршня. Кольца расширителя и маслосъемного разведите на 180 градусов. Разводку компрессионных колец выполните на такое же значение по отношению между собой и под прямой угол (90 градусов) к замкам маслосъемного.

Шаг 8. Выполните установку шатунных вкладышей непосредственно в шатун, а также в крышку данного элемента. Убедитесь, что смазочные отверстия совпадают. Щедро смажьте вкладыши, а также обжимку колец и цилиндры, находящиеся в блоке маслом. Далее вам нужно развернуть КВ шейками 1-го и 4-го нецилиндров наружу (вверх). Для выполнения этого мероприятия гораздо удобнее крутить блок, в то время как КВ с маховиком размещен на полу. «Загоните» поршни в предназначенные для них места. Для этого сожмите оправку и постучите по днищу поршня, используя ручку молотка. Слишком сильно не бейте – рискуете повредить кольца. При выставке ориентируйтесь на номера цилиндров и маркировки в виде надписи ПЕРЕД либо же ориентируйтесь по меткам, поставленным еще в процессе разборки двигателя, если шатуны не имеют надписей.

Пока не затянется шатун, поршень вращать вдоль оси не стоит – можно сбить ориентацию замков. Сразу после вхождения колец в блок, «словите» шатун свободной рукой и направьте его к шейке КВ. Второй рукой вы должны протолкнуть поршень вглубь. Установите крышки, выдерживая упомянутую ранее ориентацию, после чего равномерно затяните болты при помощи динамометрического ключа, выдерживая силу в пределах 7-8 кгс*м. Далее вам нужно развернуть блок на 180 градусов и выполнить аналогичные операции в отношении 2-го и 3-го цилиндров.

КВ должен вращаться без заеданий и максимально плавно.

Шаг 9. Выполните установку шпонки, звездочки КВ, а также резинового уплотнительного кольца и втулки переднего сальника. Непосредственно внутренняя большая фаска должна быть сориентирована к блоку.

Шаг 10. Смажьте шейку промежуточного вала и выполните его установку. После этого на задний конец (в месте расположения шпонки) наденьте шестерню привода маслонасоса. Для фиксации последней затяните гайку.

Шаг 11. Спереди выполните установку фланца, ориентируя его меньшим диаметром по отношению к блоку.

Шаг 12. На данном этапе ваша задача сводится к вставке валика привода маслонасоса. Сделайте это и приступайте к следующему шагу, предварительно закрыв крышку.

Шаг 13. На установленном ранее валике выполните фиксацию промежуточных звездочек вашего привода ГРМ, после чего осторожно, но уверенно затяните крепежи (болты). Имеющуюся стопорную пластину необходимо осторожно отогнуть на грани крепежей.

Шаг 14. Сориентировав блок поддоном кверху, разместите его на подставке.

Шаг 15. Выполните установку сцепления, предварительно отцентровав диск при помощи оправки. Вместо оправки при желании можно использовать первичный вал.

Шаг 16. Разверните звездочки в соответствии с метками, расположенными на блоке. Необходимо, чтобы впадина, которая находится между зубьями, была расположена напротив лунки, обустроенной в блоке.

Шаг 17. Возьмите короткую цепь (в данном случае она нижняя), после чего наденьте на нее успокоитель, а саму цепь набросьте на звезды таким образом, чтобы было обеспечено натяжение ведущей ветви ГРМ.

Шаг 18. Затяните крепежи, обеспечивающие фиксацию успокоителя (болты). После этого вам необходимо надеть верхнюю составляющую цепи и выполнить установку башмаков натяжителей.

Шаг 19. Повторно убедитесь в правильности ориентирования по меткам. Нажимая на нижний натяжитель, убедитесь в достаточном натяжении цепи.

Шаг 20. На этом этапе ваша задача сводится к монтажу нижней передней крышки с последующим затягиванием болтов в комплексе с кронштейном генератора.

Никаких манипуляций с передним сальником на данном этапе производить не нужно.

Шаг 21. Смонтируйте водяную помпу, помня, при этом, о заднем болте.

Шаг 22. Вставьте на свое место предварительно смазанный гидронатяжитель, он должен войти без лишнего давления. При необходимости перезарядите старый натяжитель. Разместите демпферную резиновую шайбу в крышке.

Шаг 23. Затяните крышку.

Шаг 24. Осторожно отверните заглушку, после чего нажмите на гидронатяжитель при помощи вородка или отвёртки.

Шаг 25. На этом этапе вы должны вставить шестигранник масляного насоса, после чего обеспечить фиксацию непосредственно насоса и закрыть поддон.

Шаг 26. Выполните установку картера сцепления, а после него — усилителя.

Полезный совет! Если вас не устраивает масляный радиатор, вы можете заглушить каналы данного элемента в поддоне и блоке, используя для этого предварительно подготовленные заглушки и герметик анаэробного типа. На этом фото заканчиваются, но в конце статьи, можно посмотреть видео по сборке змз 406 мотора.

Шаг 27. Разверните ваш мотор, обеспечив его «правильное» положение.

Шаг 28. Выполните фиксацию стартера и водяного фланца. Выполните установку датчика детонации.

Шаг 29. Смонтируйте кронштейны подушек, выполните установку рулевого усилителя.

Шаг 30. Вставьте передний сальник. Перед этим смажьте его, придерживаясь порядка, подобного обработке заднего сальника.

Шаг 31. Выполните установку переднего шкива.

Шаг 32. Смажьте герметизирующим средством переднюю крышку. Аналогичной обработки требует головка болта. Наденьте прокладку и выполните монтаж ГБЦ.

Шаг 33. Затяните болты крепления ГБЦ. Данная работа предполагает двухэтапное выполнение: на первом применяется сила в 5 кгс*м, на втором момент нужно увеличить до 15 кгс*м.

Шаг 34. Для больше уверенности, спустя некоторое время пройдите ключом повторно и убедитесь в правильности момента, обеспеченного на предыдущем шаге.

Шаг 35. Смажьте гидрокомпенсаторы клапанов и установите их по местам.

Шаг 36. Смажьте распределительные валы маслом и разместите их в постели. В соответствии с требованиями технологии, пластину датчика фазы нужно привинтить в задней части выпускного вала.

Шаг 37. Приступайте к монтажу общей передней крышки. Это изделие укомплектовывается пластиковыми полушайбами. После этого обустройте средние крышки, т.е. 3 и 7. В ситуации с рассматриваемым двигателем, впускными являются крышки с 1 по 4, выпускными – с 5 по 8 включительно. Бобышки с выбитыми номерами направляйте к краям головки. Несколько поджав средние крышки, установите остальные. Болты надо затягивать равномерно, выдерживая усилие на уровне порядка 3 кгс*м.

Шаг 38. Выставьте валы таким образом, чтобы штифты одновременно располагались на горизонтальной линии. «Смотреть», при этом, штифты должны в разных направлениях. Наденьте выпускную звездочку на цепь. Ее установка на распредвале должна быть выполнена таким образом, чтобы обеспечивалось натяжение правой ветви. Одновременно с этим, метку на звезде следует сориентировать вправо, располагая ее на верхней плоскости вашего ГБЦ. Установка впускной звезды выполняется строго без провисаний верхней составляющей цепи. Направление маркировки выдерживайте влево.

Шаг 39. Выполните установку и разрядку верхнего гидронатяжителя. Технология остается аналогичной нижнему.

Шаг 40. На этом этапе вы должны наживить средний и верхний успокоители, после чего сделать несколько оборотов коленвалом. Для выполнения последнего мероприятия возьмите ключ на 36 и потяните за болт шкива. Убедитесь, что метки совпадают, после чего затяните успокоители. Подобным же образом поступите со всеми болтами, обеспечивающими фиксацию звезд.

Шаг 41. На данном этапе ваша задача сводится к закрытию крышки головки.

Шаг 42. Залейте герметиком свободные канавки маслоотражателя. После этого вам нужно будет привинтить крышку.

Шаг 43. Наденьте недостающие резинки, после чего закройте клапанную крышку.

Ваш 406 двигатель практически готов к использованию.

Соберите все элементы под капотом автомобиля, выдерживая очередность, обратную разборке.

Залейте предпочтительное масло. Не забудьте об охлаждающей жидкости. Убедитесь в отсутствии любого рода протечек. Освободите реле от колодки, прокрутите двигатель стартером – так вы заполните масляную систему. В процессе выполнения данного этапа, ориентируйтесь на показатели датчика давления.

В завершение выполните установку и подключение остальных элементов и заведите автомобиль. Убедитесь в отсутствии течей. Проверьте показатели давления масла, температуры и другие значимые параметры. Обнаруженные проблемы устраняйте сразу же. Вам остается лишь дать двигателю поработать несколько часов на холостом ходу, периодически проверяя его состояние, после чего мотор можно принимать в постоянную эксплуатацию, следуя всем требованиям в отношении обкатки новой машины.

Источник: http://gaz-autoclub.ru/lifegaz/2015/08/19/kapitalnyj-remont-zmz-406-svoimi-rukami-chast-3-zaklyuchitelnaya/

УАЗ Hunter Настоящий мужской автомо › Бортжурнал › Капиталка ДВС-406 своими руками

Привет всем! Сначала хотел выложить фото где указанно все до мелочей и цен, но не получилось. Решил немного сократить.

1) ДЕМОНТАЖ ДВС ИЗ МАШИНЫ:

а) Отключаем и убираем в сторону проводку(лучше пометить куда какая фишка идет, дабы не гадать при установке).

б) Снимаем с блока головку и все навесное, снимаем поддон картера и вытаскиваем поршни, так же чтоб не повредить снимаем масленый насос, все что может облегчить мотор(я не снял стартер, фильтр, поддон и поршни, не слил масло, не снял цилиндр сцепления и саму корзину, о чем потом пожалел).

в) Если вам лень то можно открутить двигатель от КПП, там четыре гайки и можно снимать, как сделал я и обвязав ремнями мотор вытаскивал его с помощью трубы и своего тестя! Можно и лучше открутить его от корзины сцепления, болтов больше, но легче. Дело ваше.

Прежде чем снимать мотор подумайте как вы будете его ставить! Ведь вес его вас не приятно удивит. Поставить его в таком же порядке как и снимете у вас не получится, я так думаю. Ставить лучше в сборе(меньше грязи попадет) лебедкой или эвакуатором.

2) ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ РАЗБОРКА БЛОКА ДВС:

а) Демонтируем шкив кален.вала, за ним прячется еще один, а вот его снять можно только с помощью съемника(250руб). Далее остальные шкивы и все что может помешать демонтажу передней крышки блока и помпы, сняв которые мы получим доступ к цепям ГРМ.

б) Теперь снимаем маховик, откручиваем шесть болтов которые сидят на фиксаторе резьбы. Понадобится большой вороток и отвертка, которую нужно вставить в отверстие в маховике, тем самым зафиксировать его об отверстие для стартера.

в) не буду описывать остальное, потому что проблем у вас не должно возникнуть. Единственное, что будьте внимательны и аккуратны.

3) РАСТОЧКА БЛОКА И КАЛЕН.ВАЛА, ФРЕЗА ГБЦ:

а) Лучше чистку производить после расточки, потому что после этой процедуры все равно нужно чистить от стружки и грязной воды. Грязь вроде мастеру не мешает.

б) Глядя на свой блок и кален.вал вы можете не определить степень износа, это вам сообщит моторист при замере перед расточкой, а там вам решать точить блок или нет. Я хоть и переживал на счет вложений, смерился, ведь для себя и на долго. Поэтому расточил блок под новые поршни(92,5мм), что стоит у нас 2400руб и кален.вал под первый ремонт(0,25мм) коренные и шатунные шейки, что обошлось в 1700руб.

Посмотрите на свои вкладыши, если они в идеальном состоянии то контролируйте мастера, который может вас и обмануть, бывает что вал точить и не надо, можно обойтись заменой вкладышей.

Каждый ремонт означает, что от стандартного размера шейки кален.вала снято 0,25мм. То есть первый ремонт: 0,25

второй ремонт: 0,5

третий ремонт: 0,75

в) После расточки блок необходимо почистить, внешнею чистку я производил металлической насадкой на дрель и ножиком, а внутреннюю соляркой и тряпочкой, затем продуть сжатым воздухом все масляные каналы.

На кален.валу к шейках есть пробки под шестигранник, отверните их и почистите каналы проволочкой и воздухом. В этих отстойниках собирается вся грязь которая попала в вал с маслом, под влиянием центробежной силы от вращения вала.

г) Поменяйте подшипник стоящий, забыл!, в кален.валу или в маховике. Он служит только когда вы держите сцепление, но все же необходим!

д) Плоскость головки блока обошлась в 600руб.

4)ПОДБОРКА НОВЫХ ЗАП.ЧАСТЕЙ И ИХ ЦЕНЫ:

а) ПОРШНИ я брал оригинальные ЗМЗ ремонтные 92,5мм марки В у официалов за 850руб комплект, но обычно они стоят 1200руб. Можно взять дороже марки А но нет смысла, ведь точить вам будут блок по поршням, замеряя их размер. Марки А и В отличаются в точности изготовления, "В" чуть хуже. Так же можно поставить Кострамскую поршневую, тоже говорят не плохая.

б) Цепи ГРМ я взял в комплекте, нижнею(72звена) и верхнюю(92звена) от ЗМЗ за 390руб.

в) Гидрокомпенсаторы дорогие! Я взял усиленные 16 штук встали в 1900руб.

г) Набор прокладок 300руб.

д) Сальники клапанов 200руб.

е) Гидронатяжители цепей 2 по 150руб.

ж) Ремни привода вентилятора и насоса 2 по 150руб.

з) Вкладыши коренные 400руб, шатунные 250руб.

Работы по двс обойдутся примерно 4700руб

Запчасти основные в 4400руб

Это все предварительно, у меня была скидка на запчасти, кое, что я мог забыть.

5) РЕМОНТ ГОЛОВКИ БЛОКА:

а) Если ГБЦ в хорошем состоянии то можно лишь поменять сальники клапанов и притереть сами клапана, вывести плоскость. Я этим и отделался. Естественно продуть масляные каналы.

Источник: http://www.drive2.ru/l/2378063/

Ремонт двигателя змз 406 своими руками

Клуб

ГИБДД

Статьи

Тюнинг

ФотоОбои

Фотогалерея

Видеогалерея

Купить/Продать

Форум

Ссылки

Наши баннеры

Реклама

О нас

Контакты

Начнём с того, что ремонт двигателя очень серьёзная и ответственная операция. Если не имеете достаточно опыта, лучше обратиться к специалистам (только к настоящим специалистам) или позвать более опытного товарища. В принципе все работы довольно подробно описаны и в мануале по машине. Я опишу процесс по этапам, как собираю сам. Перечень заменяемых деталей каждый определяет индивидуально. На подборе зазоров в поршневой группе и кольцах я останавливаться не буду, подразумевается, что там всё в порядке.

Помимо основного набора инструмента (ключи, головки, воротки и т.д.) надо иметь в наличии: динамометрический ключ, оправку для сжимания колец, первичный вал КПП (или оправку) для центровки диска сцепления, головку на 36 для откручивания переднего шкива КВ, качественные шестигранники на 6, 8, 12, 14 (прямые «под головку»), рассухариватель клапанов для 406-го, оправку для установки маслосъёмных колпачков. Не помешает микрометр и нутромер. И много ветоши.

Я используя продукцию ABRO: герметики красный и чёрный, и Done Deal: шеллачный лак, анаэробный фиксатор резьбы, керамический герметик для выхлопной системы. Тут у всех свои предпочтения.

Разборка и снятие двигателя с автомобиля.

Тут важно подготовить достаточно место для укладывания всех деталей, чтобы при сборке установить всё на прежние места (если не заменяли) или помечать любым доступным способом. Также отмечаем и снимаемые провода, если не надеетесь на свою память. Снимаем капот и панель стеклоочистителя (чтобы не мешали), укрываем передние крылья (чтобы не повредить). Разбираем в любой последовательности — тут кому как удобно. Я, например, для более лёгкого вынимания из моторного отсека, снимаю практически всё: на машине остаётся только блок с поршневой. Насос гидроусилителя отстыковывать от шлангов не надо: можно положить или подвязать куда нибудь. Должно получиться примерно как на фото.

Без мотора самое время помыть под капотом, осмотреть повреждения проводов и т.д. После полной разборки моем всё это «хозяйство», как можно чище:

хороший помощник металлическая щётка плюс бензин-керосин.

Чистый блок и коленвал измеряем и принимаем решение о расточке — я отвожу на завод, там сразу проверяют всё и растачивают, если что нужно. Всегда отдаю и маховик и корзинку сцепления: маховик проверяют на биение и торцуют (разумеется при необходимости) плоскость, куда прилегает диск сцепления, потом балансируют в сборе с коленвалом и корзиной. Поверьте, для Волги это совсем на лишняя операция. Теперь можно купить коренные и шатунные вкладыши, поршни и кольца согласно размеров. После расточки ещё раз промываем и продуваем все детали, шестигранником на 14 отворачиваем заглушки (4 шт.) грязеуловителей КВ,

чистим там, закручиваем на место и контрим их. Заглушки головки и блока (там шестигранник на 8), если не откручиваются, лучше не трогать — продуть можно и через открытые масляные каналы. В глухих резьбовых отверстиях не должно остаться масла, тосола, мусора — т.к. жидкость не сжимается и можно повредить резьбу. Проверяем головку блока цилиндров (16-ти клапанная головка очень капризная): обязательно плоскость прилегания к блоку, клапана, направляющие клапанов, меняем маслосъёмные колпачки. Головку для ремонта я тоже отвозил на завод, поскольку слишком муторно и не удобно притирать 16 клапанов. Когда всё готово можно приступать к сборке двигателя.

При сборке работаем чистыми руками и инструментом. Все подозрительные болты, гайки, шпильки (сорванная резьба или грани) обязательно заменяем новыми. На мелочах не экономят. При затяжке не прикладываем чрезмерных усилий — резьбу сорвать очень легко, а восстановить очень сложно (алюминий и чугун материалы мягкие). Все прокладки я дополнительно уплотняю шеллачным лаком и герметиком — но всё в меру. Все сопрягаемые плоскости под прокладки я дополнительно обезжириваю растворителем (или ацетоном) и вытираю насухо. Поэтому все собранные мною двигатели при работе остаются чистыми, нигде ничего не подтекает.

Укладываем блок цилиндров вверх ногами (там мешает трубка масляного щупа, поэтому ставим на надёжную подставку). Устанавливаем верхние(с отверстиями) коренные вкладыши, смазываем маслом. На третью опору устанавливаем (удобно подклеить на литол) упорные полукольца КВ (без усиков) антифрикционным слоем наружу.

Укладываем коленвал в постели,

и закрываем крышками с установленными и смазанными вкладышами и полукольцами на третьей крышке (усики должны войти в пазы). НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ местами крышки. Ставить их нужно согласно номерам (или меткам, сделанным при разборке), ЗАМКИ вкладышей(усики) в блоке и крышках должны располагаться на одной стороне. Тоже самое относиться и к ШАТУНАМ. Равномерно, в несколько приёмов, ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИМ ключом затягиваем болты крышек моментом 10-11 кгс·м.

За противовесы прокручиваем КВ, он должен вращаться ПЛАВНО и БЕЗ ЗАЕДАНИЙ. Никакого вращения с помощью лома здесь быть не должно — вал крутиться легко от руки. Если не так, то не грамотная шлифовка или вкладыши — разбираем обратно и повторно проверяем. Также между блоком и крышками НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ни каких подкладок (этим грешат многие мотористы «старой» закалки — такого надо сразу послать подальше и по сильнее).

Устанавливаем задний сальник в держатель и прикручиваем его к блоку через прокладку. Внешнюю поверхность сальника можно слегка смазать герметиком, а пространство между рабочей кромкой и пыльником заполнить литолом.

Прикручиваем маховик (6 болтов). Маховик на КВ устанавливается только в одном положении, там есть установочный штифт. Под болты ставится специальная шайба, не потеряйте её. Чтобы застопорить коленвал можно между стенкой блока и противовесом засунуть ручку молотка.

Устанавливаем распорную шайбу и подшипник носка первичного вала КПП. Подшипник в каждом случае я всегда ставлю новый.

Дальнейшую сборку удобно вести, поставив блок на маховик.

Собираем шатунно-поршневую группу. Новые поршни идут в комплекте с пальцами и стопорными кольцами. Новые пальцы необходимо проверить с шатунами, как написано в книге. Развесовку шатунно-поршневой группы я ни разу не делал, хотя тоже вещь необходимая. Перед сборкой поршень ОБЯЗАТЕЛЬНО нагреваем,

смазываем палец маслом. В поршень можно сразу вставить одно стопорное кольцо — чтобы не «засадить» поршневой палец дальше, чем нужно. Надпись на поршне ПЕРЕД и ВЫСТУП на нижней головке шатуна должны быть направлены в ОДНУ сторону. В нагретый поршень смазанный холодный палец идёт легко, иногда легонько нужно постучать, главное всё делать быстро, пока палец не нагрелся, иначе его начинает «прихватывать». Ставим стопорные кольца, обязательно следим, чтобы они сели в свои канавки в поршне.

Устанавливаем поршневые кольца. Как правило на упаковках колец есть схема их установки.

В любом случае ставим их снизу вверх: расширитель маслосъёмного, маслосъёмное, второе компрессионное, первое компрессионное. Маслосъёмное бывает ещё наборное (я такие не применяю, хотя есть мнение, что работают они лучше, т.к там два независимых диска и два расширителя). На кольцах тоже есть надписи ВЕРХ (или ТОР на импортных), ориентируем их к днищу поршня. Не перепутайте. Разводим замки колец: маслосъёмного и расширителя на 180°, компрессионных тоже на 180° по отношению друг к другу и на 90° к замкам маслосъёмного. Устанавливаем шатунные вкладыши в шатун (проверяем совпадение смазочных отверстий) и его крышку. Обильно смазываем маслом цилиндры в блоке, обжимку для колец, вкладыши в шатуне и крышке. Разворачиваем КВ шейками первого и четвёртого цилиндров наружу (вернее крутим блок — КВ с маховиком стоит на полу, очень удобно). И «загоняем» поршни на место: сжав оправку и постукивая ручкой молотка по днищу поршня. Лупить не надо — кольца очень легко сломать. Разумеется, ставим согласно надписям ПЕРЕД и номерам цилиндров (метим при разборке, если нет надписей на шатунах.

Поршень до затяжки шатуна не крутим вдоль оси — чтобы не нарушить ориентацию замков колец. Как только кольца зайдут в блок, одной рукой «ловим» шатун, направляя его на шейку КВ, другой проталкиваем поршень в глубь (это чтобы шатунными болтами не ободрать КВ). Устанавливаем крышки (помним про правильную ориентацию, см. выше), равномерно затягиваем моментом 7-8 кгс·м. Разворачиваем блок на 180° и аналогично поступаем со вторам и третьим цилиндрами. В итоге должно быть так:

Вращение блока плавное и без заеданий (см. выше).

Ставим шпонку, звёздочку КВ, уплотнительное резиновое колечко (не забудьте) и втулку переднего сальника большой внутренней фаской к блоку. Шпонку шкива.

Смазываем шейки промежуточного вала, вставляем его на место, надеваем на задний конец (там шпонка) шестерню привода маслонасоса с гайкой и затягиваем её.

Спереди устанавливаем фланец — меньшим диаметром к блоку.

Вставляем валик привода маслонасоса. Закрываем крышку.

На валике закрепляем промежуточные звёздочки привода ГРМ (там штифт), затягиваем болты и отгибаем стопорную пластину на грани болтов.

Опять ставим блок на подставку, поддоном к верху.

Ставим сцепление, не забыв отцентровать диск первичным валом (или оправкой).

Разворачиваем звёздочки согласно меткам на блоке: впадина между зубьями (с риской) точно напротив лунки в блоке.

Берём нижнюю цепь (короткую), надеваем на неё успокоитель и накидываем цепь на звёзды: ведущая ветвь цепи ( в успокоителе) должна быть натянута ( не забываем контролировать метки . ).

Затягиваем болты успокоителя. Надеваем верхнюю цепь, ставим башмаки натяжителей.

Нажимая на нижний натяжитель, проверяем (ещё раз) натяжение цепи и правильность меток.

Надеваем переднюю нижнюю крышку с прокладкой, затягиваем болты вместе с кронштейном генератора.

Передний сальник пока не трогаем.

Теперь до установки распределительных валов крутить коленвал ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

Устанавливаем водяную помпу, не забывая про задний болт.

Смазав маслом, вставляем нижний гидронатяжитель, не нажимая на него. Я ставил новые натяжители, уже заряженные. Если необходимо перезарядить старый — читаем соответствующую литературу. Не забываем вложить в крышку резиновую демпферную шайбу:

Отвернув заглушку, бородком нажимаем на гидронатяжитель для его разрядки, показано на примере верхнего. Нижняя цепь натянута.

Вставляем шестигранник масляного насоса, крепим сам насос и закрываем поддон.

Устанавливаем картер сцепления и усилитель.

Я противник масляного радиатора (тут уж каждый сам решает), поэтому заглушил его каналы в блоке и поддоне заранее заготовленными заглушками с анаэробным герметиком.

Теперь можно развернуть двигатель в «нормальное» положение.

Крепим стартёр, водяной фланец, датчик детонации.

Устанавливаем кронштейны подушек, рулевого усилителя.

Теперь аккуратно вставляем передний сальник, смазав аналогично заднему (см. выше).

Ставим передний шкив.

Смазав герметиком переднюю крышку и соответствующую часть головки блока, надев прокладку, устанавливаем ГБЦ.

затягиваем болты ГБЦ в два этапа — предварительно моментом 5 кгс·м, окончательно 15 кгс·м.

Через промежуток времени полезно ещё раз пройти ключом и проверить момент затяжки.

Вставляем на свои места гидрокомпенсаторы клапанов, смазанные маслом.

Смазав маслом, укладываем в постели распределительные валы, на выпускном валу сзади привинчена пластина для датчика фазы.

Ставим общую переднюю крышку с пластиковыми упорными полушайбами, потом средние (3-ю и 7-ю). Не перепутайте расположение и ориентацию крышек: впускные — 1,2,3,4, а выпускные — 5,6,7,8. Бобышки, на которых выбиты номера, направлены к краям головки. Немного поджимаем средние и ставим все остальные крышки. Равномерно затягиваем болты моментом 3 кгс·м. С помощью ключа проверяем вращение валов.

Выставляем валы, чтобы штифты находились на горизонтальной линии и смотрели в разные стороны. Надеваем на цепь выпускную звёздочку, и ставим её на распредвал, так, чтобы правая ветвь цепи была натянута, а метка на звёздочке находилась на линии верхней плоскости ГБЦ и «смотрела» вправо. Впускную звезду ставим, не допуская провисания верхней части цепи, метку направляем в левую сторону.

Ставим и разряжаем верхний гидронатяжитель, аналогично нижнему.

Наживляем средний и верхний успокоители, прокручиваем коленвал на несколько оборотов за болт шкива головкой на 36. Ещё раз, проверив совпадение меток, затягиваем успокоители и болты крепления звёздочек.

Закрываем переднюю и заднюю крышки головки.

Заполняем герметиком канавки маслоотражателя в крышке, привинчиваем её обратно.

Надеваем остальные резинки и закрываем клапанную крышку.

В таком виде двигатель готов к установке обратно на автомобиль.

Под капотом собираем всё обратно, в порядке очерёдности.

Заливаем масло и охлаждающую жидкость, проверяем отсутствие протечек. Сняв колодку с реле бензонасоса, без свечей прокручиваем двигатель стартёром, для заполнения масляной системы (следим по датчику давления).

Ставим и подсоединяем остальные элементы.

На фото показан доработанный датчик температуры воздуха (со спиленным наружным кожухом).

Проверив отсутствие течей, стабильность температуры, давление масла и т.д. пусть двигатель несколько часов поработает на холостом ходу. Периодически контролируйте его.

Разумеется, соблюдайте все требования по обкатке нового автомобиля.

Не повредит и как следует помыть машину.

Выражаю отдельную благодарность Саше (Napoleonoff) за предоставленный в аренду фотоаппарат.

Авторство фотографий и текста принадлежит Николаев Андрей

При использовании материалов статьи ссылка на этот сайт обязательна!

Источник: http://www.allgaz.ru/articles/dvig/remdvig.php

Ссылка на основную публикацию