Ремонт тнвд бензинового двигателя своими руками

ВАЖНО! Для того, что бы сохранить статью в закладки, нажмите: CTRL + D

Задать вопрос ВРАЧУ, и получить БЕСПЛАТНЫЙ ОТВЕТ, Вы можете заполнив на НАШЕМ САЙТЕ специальную форму, по этой ссылке >>>

Ремонт топливного насоса высокого давления дизельного двигателя

Ремонт топливного насоса высокого давления дизельного двигателя должен производиться в случае обнаружения проблем в работе системы. Выполнить ремонт можно самостоятельно или обратиться для проведения необходимых процедур в сервисе.

Топливный насос высокого давления (ТНВД) является сложным и очень важным устройством, состоящим из множества компонентов. Выход из строя любого из них приведет к нарушениям в работе насоса и проблемам с запуском и управлением автомобилем. Поэтому при обнаружении нарушений в работе системы необходимо немедленно выполнить ремонт насоса и заменить износившиеся детали. Ремонт топливного насоса высокого давления дизельного двигателя является сложной операцией, справиться с которой неопытному человеку будет не под силу. Если вы решили производить ремонт самостоятельно, вам полезно будет ознакомиться с содержанием этой статьи.

Что из себя представляет ТНВД?

ТНВД в системе топливоподачи дизельного двигателя является наиболее значимым элементом, без которого запуск автомобиля просто невозможен. Главной задачей ТНВД является обеспечение подачи горючего в двигатель под определенным давлением и в определенный момент времени. Показатель давления в топливе очень высокий, а количество подаваемой жидкости строго ограничено и определяется посредством электросистемы автомобиля. Количество топлива всегда соотносится с нагрузкой.

Топливный насос высокого давления может быть нескольких видов: насос прямого действия и насос, работающий в связке с АКБ. Первые имеют механический тип управления, а во вторых момент определяется посредством электронной системы управления.

Причины поломок топливного насоса

Одной из наиболее распространенных причин выхода из строя топливного насоса высокого давления является низкое качество смазочного материала и горючего. В некачественном топливе часто содержаться различные инородные элементы, загрязнения, которые воздействуют на систему ТНВД самым пагубным образом. Солярка плохого качество приведет к неизбежной поломке форсунок.

Учитывая, что насос высокого давления стоит недешево – около 300 долларов (или 20 тыс. руб. сегодня), заправка дешевым низкокачественным горючем может влететь в копеечку. Поэтому важно использовать солярку только от проверенных производителей и вовремя ремонтировать насос своего автомобиля.

Наиболее распространенные признаки неисправности ТНВД:

  • Заметное ухудшение запуск

Диагностику устройства можно провести только на специализированном стенде, который имеется в СТО. Поэтому перед выполнением ремонтных работ автовладельцу все же придется прибегнуть к помощи специалиста.

Ремонт топливного насоса дизельного двигателя

Есть ряд поломок топливных насосов дизельных двигателей, которые устранить самостоятельно не получится. Тем не менее, произвести замену пришедших в негодность деталей можно и своими силами. А вот для диагностики потребуется использование специального дорогостоящего оборудования, которым не располагает рядовой водитель.

В процессе диагностики ТНВД осуществляется:

  • Проверка цикловой подачи при запуске и при отсечении подачи солярки во всем диапазоне оборотов вала

В случае серьезных повреждений и при выходе из строя важных узлов ремонтные работы могут быть осуществлены только в сервисе. После ремонта потребуется регулировка, которая производится только в автомастерской на специальном стенде. Чтобы оценить всю сложность работ, можно посмотреть процесс регулировки ТНВД в различных сервисах на видео.

Технологическая карта ремонта топливного насоса

Ремонт ТНВД, замена сальника, проверка уплотнений:

  • До того, как разбирать систему уплотнения вала привода насоса, следует покрутить его в радиальном направлении.

Для небольшого ремонта насоса дизеля своими руками необходимо будет разобрать его в таком порядке:

  • Убрать с торцевой части насоса дозирующий клапан: отвернуть 4 винта с прижимной пластины и осторожно вытащить кабель клапана опережения впрыска. Открутить 3 винта крепления клапана и вынуть устройство из гнезда.

В заключительной части ремонта все снятые детали промывают топливом и устанавливают на место в обратном порядке. Части мусора в процессе чистки могут привести к заклиниванию поршня плунжера, а в некоторых случаях и к поломке приводного вала.

Вывод: очистка должна производиться очень тщательно, необходимо внимательно следить за загрязнением внутренних полостей ТНВД и не допускать его.

Ремонт топливного насоса своими руками:

  • Под заднюю крышку на подшипнике вала топливного насоса высокого давления поставить уплотнительную прокладку

Цена ремонта топливных насосов зависит от вида транспорта, устройства самого насоса и серьезности поломки. На легковых автомобилях отремонтировать топливный насос высокого давления дизеля можно в среднем за 3-6 тыс. руб. Диагностика будет стоить около 500 руб. Наибольшим спросом пользуется услуга ремонта топливных насос-форсунок. Их диагностика оценивается в 85-100 руб., а ремонт будет стоить около 10 тыс. руб.

На вопрос «где отремонтировать топливный насос» мы дали ответ вначале – во избежание серьезных последствий лучше всего обращаться для ремонта в сервис, специализирующийся на ремонте вашего типа двигателя.

Сегодня дизельные двигатели стоят на многих легковых и грузовых автомобилях. Одним из главных устройств дизельных машин является топливный насос высокого давления. Ремонт топливного насоса высокого давления дизельного двигателя осуществить своими силами достаточно сложно, а часто даже невозможно. Поэтому в случае появления неисправности следует немедленно обратиться в сервис.

Ремонт кондиционеров автомобилей может потребоваться в результате поломки одного или нескольких.

Работа масляного насоса сводится к созданию оптимального уровня давления в системе смазки двигателя авто.

Неисправности масляного насоса неизбежно приведут к нарушениям в работе системы смазки двигателя внутрен.

Вопросом, как проверить топливный насос своего автомобиля, задается практически каждый автовладелец. Топ.

Источник: http://ross-avto.ru/articles/sistema-smazki-i-pitaniya/toplivnyy-nasos/remont-toplivnogo-nasosa-vysokogo-davleniya-dizelnogo-dvigatelya/

Топливный насос высокого давления – как обеспечить его стабильную работу?

Ключевым конструктивным узлом системы впрыска двигателя, работающего на дизельном топливе, является топливный насос высокого давления (ТНВД).

Основные элементы и схема топливного насоса высокого давления

ТНВД выполняет задачу по подаче в определенный момент и под определенным давлением в цилиндры дизеля четко отмеренных объемов автомобильного топлива.

Другими словами, данное устройство несет ответственность за правильную циркуляцию по топливной системе горючего.

По варианту подачи топлива насосы высокого давления дизельных двигателей подразделяют на агрегаты с аккумуляторным впрыском и непосредственного действия. Во втором случае процессы впрыска и нагнетания протекают в один и тот же момент, а необходимое давление распыления горючего обеспечивается движением плунжера.

Главный элемент ТНВД – плунжерная пара. Она представляет собой небольшой по диаметру длинный поршень (как правило, диаметр устройства в несколько раз меньше его длины), который максимально плотно подогнан к рабочему цилиндру. Зазор между ними (он носит название прецизионного сопряжения) никогда не превышает 1–3 мкм. В рабочем цилиндре размещаются впускные клапаны (два или один), через которые подается горючее. Затем оно через выпускной клапан выталкивается наружу плунжером.

Конструкционно насосы делят на три вида:

  • распределительный: в нем устанавливают 1 либо 2 плунжера, осуществляющие нагнетание топлива и их распределение по имеющимся цилиндрам;
  • рядный: располагает отдельной плунжерной парой;
  • магистральный: они отвечают за нагнетание в аккумулятор топлива.

Регулировка и ремонт топливного насоса высокого давления – особенности процесса

Необходимость ремонта ТНВД может быть вызвана несколькими причинами. Наиболее частыми из них принято считать следующие:

  • Износ насоса. Определить его несложно по таким явлениям, как громкая и неравномерная работа двигателя, усложненному его запуску в горячем состоянии, потере мощности.
  • Применение дизельного топлива низкого качества. Горючее применяется для движущихся узлов ТНВД в качестве смазки. Если оно включает в себя те или иные примеси (частички грязи, капли бензина либо воды), его смазывающие возможности снижаются, что и становится причиной выхода из строя насоса.
  • Некорректная работа электронных устройств, установленных на транспортном средстве.

При ремонте ТНВД чаще всего требуется менять изношенные детали, а сделать это можно лишь разобрав устройство. В принципе, выполнить ремонтные работы самому не так уж и сложно, если вооружиться знаниями об устройстве топливного насоса, а также набором специального инструмента (тиски, газовый ключ, пинцет, комплект шестигранников и головок, штангенциркуль, отвертка). Но специалисты всегда рекомендуют доверять их мастерам СТО и автосервисов.

Как выполняется регулировка ТНВД?

Периодическая регулировка насосов высокого давления – это обязательная процедура, без которой невозможна нормальная и надежная работа всего дизельного двигателя. Проводится она на специальных стендах (например, на СДТА–1). С устройства демонтируют муфту опережения впрыска (она работает в автоматическом режиме), сцепляют кулачковый вал с приводом стенда.

После этого проводят необходимые проверки, в ходе которых выполняется регулировка равномерности и величины подачи горючего, а также начала подачи. Для этих целей применяется специальный механизм для привода шторки. Последняя вводится между мерительными цилиндрами и эталонными форсунками в тот момент, когда подача выключается, что не дает возможности топливу попасть в цилиндры.

Для регулирования начала подачи используют моментоскоп (небольшой по длине кусок топлипровода, к которому подсоединяется стеклянная трубка). А для того, чтобы отрегулировать момент начала подачи применяют регулировочные болты, которые вкручиваются в толкатели плунжеров.

Источник: http://carnovato.ru/toplivnyj-nasos-vysokogo-davlenija/

Ремонт ТНВД своими руками.

Ремонт ТНВД своими руками (топливного насоса высокого давления) может потребоваться у любого дизельного двигателя после определённого пробега машины, ведь даже выполненные с высокой точностью и из износостойких материалов, детали насоса способны изнашиваться со временем, и их следует восстанавливать, или менять. В этой статье мы рассмотрим, как в гаражных условиях произвести диффектовку некоторых деталей насоса высокого давления (топливной аппаратуры) и как восстановить нормальную работоспособность ТНВД.

Конечно же на разных автомобилях могут быть конструктивные отличия в топливной аппаратуре и описать в одной статье ремонт насосов различных марок и моделей не реально, с учётом всех нюансов конструкции деталей и их износа. Но всё же на большинстве машин принцип работы ТНВД одинаков и если и есть какие то существенные отличия (например один плунжер или несколько), то они будут по возможности учтены.

Если вы не имеете слесарных навыков и навыков пользования мерительными инструментами, то всё же советую для ремонта вашего ТНВД (особенно самых свежих иномарок) обратиться в специализированную мастерскую, и не смотря на то, что грамотный ремонт топливной аппаратуры достаточно дорог, всё же потратиться стоит.

Ну а тем кто дружит с техникой с малых лет и привык всё делать сам, разобрать механизм любого насоса и после этого выявить изношенные детали, ну и разумеется заменить их, не составит труда. Особенно на более простых дизельных машинах не самых свежих годов выпуска. Конечно же для более точной диагностики могут понадобиться некоторые приспособления, но некоторые из них можно купить или сделать самому.

ТНВД любого дизеля очень важный и высокоточный агрегат, от состояния которого напрямую зависит нормальная работа дизельного двигателя. И в задачи насоса входит не только подача дизельного топлива к форсункам под высоким давлением, но ещё и точное изменение количества топлива (за единицу времени) в зависимости от оборотов коленчатого вала двигателя. Также с помощью специального электроклапана, установленного в ТНВД, производится глушение дизеля.

Так же в задачу насоса высокого давления входит вакуумная корректировка количества требуемого топлива, при изменении оборотов турбокомпрессора, установленного на двигателе. Так же в насосе есть устройство для снятия показаний оборотов (для тахометра автомобиля).

Ещё в ТНВД имеется система для корректировки работы насоса (подачи нужного количества топлива) в зависимости от температуры охлаждающей жидкости и соответственно самого двигателя. Ну и имеется вакуумное управление оборотами дизельного мотора в зависимости от работы (включения- выключения) кондиционера.

На насосе так же имеется устройство для регулировки минимальных и максимальных оборотов двигателя, так же для регулировки номинальной подачи топлива и изменения угла опережения впрыска топлива (подобно опережению зажигания на карбюраторных моторах).

Зная все вышеописанные функции (на самых современных дизелях могут быть и дополнительные) и какой механизм (деталь) насоса их осуществляет, можно легко выявить изношенный или неисправный механизм, в случае какой то неисправности и устранить её. Но начнём с самых мелких неисправностей.

Ремонт ТНВД — выявление и устранение неисправностей.

Ниже будут описаны некоторые важные детали ТНВД, их диагностика и устранение неисправностей.

Самая частая неисправность на подержанных дизельных иномарках возрастом старше 5 лет — это подтекание топлива из-за изношенных резиновых уплотнений (колечек, манжет). Выявляется просто: нужно на работающем двигателе покачать за ось рычага, указанную жёлтой стрелкой (см. фото чуть ниже) и если при этом наблюдается утечка топлива, то резиновые колечки следует заменить.

Для этого следует снять крышку насоса, вытолкнуть ось из посадочного отверстия и внимательно осмотреть ось и само отверстие, возможно они изношены. При выработке на оси (впадина) её желательно восстановить хромированием или хотя бы цинкованием, затем заменить резиновое уплотнительное колечко новым.

На свежих иномарках может быть два или даже три уплотнительных кольца и они как правило не текут, даже если ось изношена. Если у вас более старая машина и в насосе всего одно кольцо, да ещё и выработка, то лучше отдать оську токарю и проточить дополнительную канавку для ещё одного колечка, и течь прекратится на долго.

Но на большинстве ТНВД пружина рычага давит на него и перекашивает оську, неравномерно изнашивая её. От этого получается неравномерная выработка и ось начинает болтаться. От этого новые резинки (уплотнительные колечки) будут изнашиваться довольно быстро, опять начнётся подтекание топлива и это не дело.

Для нормального восстановления следует проточить оську, чтобы устранить элипсную выработку, а затем исходя из проточенного диаметра на оси, следует изготовить (выточить) ремонтную втулку из бронзы, которая запрессовывается в крышку насоса. Разумеется отверстие для оси в крышке тоже немного рассверливается и обрабатывается развёрткой под наружный диаметр втулки, отверстие на пару соток меньше чем наружный диаметр втулки — под прессовую посадку (запрессовку).

Таким образом можно увеличить ресурс этого узла в несколько раз, так как бронза имеет довольно низкий коэффициент трения и износ как втулки, так и оськи будет минимален. Всё собирается в обратной последовательности с новыми уплотнительными колечками.

А вообще на ТНВД довольно много уплотнительных колец (см. фото слева), которые со временем могут потерять герметичность и в продаже бывают различные ремкомплекты с новыми уплотнениями, которые следует приобрести и заменить.

Предназначен для перекрывания подачи топлива при повороте ключа зажигания, то есть для глушения дизельного мотора (так же часто используется для подключения к нему противоугонных систем). На большинстве насосов установлен сверху на головке насоса 4 — это видно на самом верхнем фото, там клапан показан под цифрой 8, а его клемма под цифрой 6 (так где место подсоединения трубок высокого давления к насосу).

При выходе его из строя, дизельный двигатель внезапно глохнет и не запускается. Проверить работоспособность этого клапана очень просто и я уже писал в статье про основные неисправности дизельного двигателя (советую почитать, статья находится вот тут, а вторая часть вот здесь).

Но мне не трудно повторить и в этой статье. Сначала проверяем не оборвался ли провод, приходящий к клапану. Если он на месте, то теперь следует убедиться, из-за чего клапан не работает: из-за его поломки (заедания) или из-за порчи провода, подающего к нему напряжение. Берём кусок провода и подсоединяем его одним концом к плюсовой клемме аккумулятора, а второй конец к клемме клапана.-

Если слышно щёлчок срабатывания клапана, при подсоединении к нему провода под напряжением, то клапан исправен и нужно искать причину в проводке (проверить целостность провода от замка зажигания до клапана — возможно не провод испорчен, а просто клемма на каком то разъёме отошла или окислилась). Подсоединив отдельный провод от батареи к клапану, так можно доехать домой, а на досуге заняться проверкой целостности проводки, или обратиться к автоэлектрику..

Если же при подсоединении к клапану отдельного провода (от батареи) с напряжением 12 в не слышно щелчка, значит вышел из строя сам электромагнитный клапан (возможно сгорела катушка селеноида, выявляется прозвонкой катушки) и его следует заменить.

Чтобы не вызывать эвакуатор и иметь возможность доехать до своего гаража (или сервиса) с неисправным клапаном, следует вывернуть из корпуса ТНВД корпус клапана ( на большинстве машин ключ на 24) и затем удалить из клапана пружину 3 и запорный элемент 4 c резиновым клапаном 5 (см. фото), перекрывающий подачу топлива (можно заодно почистить сетку 6).

Затем нужно ввернуть на место корпус клапана и подсоединить к нему клемму с проводом, или изолировать (чтобы она не замкнула на массу) и можно двигаться дальше, за новым клапаном в магазин или пока ехать домой.

Только следует учесть, что теперь заглушить мотор привычным способом не получится, а только лишь если снизить обороты до самых малых, затем нажать на тормоз и и отпустить сцепление, чтобы мотор заглох.

Система автоматического понижения оборотов и опережения при прогреве дизельного двигателя.

Эта система, установленная на насосе, работает в автоматическом режиме и по мере прогрева мотора сбавляет обороты до холостых оборотов, нужных для прогретого двигателя. И при выходе её из строя мотор может заводиться и глохнуть, или наоборот обороты могут не сбавляться при прогреве мотора.

Система устроена так: в корпусе имеются два штуцера, к которым подсоеденяются два шланга от системы охлаждения двигателя и по этим шлангам циркулирует антифриз. В корпус вмонтирован термоэлемент с штоком, а шток связан механически (давитна рычаг) с рычагом подачи газа.

И шток при холодном моторе задвинут внутрь, но когда мотор заведётся и температура антифриза повышается, шток от повышения температуры начинает выдвигаться (преодолевая сопротивление пружины рычага) и давить на рычаг, постепенно сбавляя обороты двигателя. Чем горячее мотор, тем ближе обороты к холостым.

Но рычаг, на который воздействует шток термоэлемента (шток под резиновым чехольчиком — см. фото слева), связан ещё и с тягой, которая меняет опережение впрыска, ведь холодному дизелю нужен более ранний угол опережения, а прогретому мотору более поздний. Сила прижатия рычага пружиной регулируется специальным винтом с контргайкой, так же имеется ещё один винт, который регулирует свободный ход рычага.

Узнайте в мануале двигателя какие должны быть холостые обороты на вашей машине и с помощью регулировочного винта 1 добейтесь нужных оборотов, если они больше или меньше рекомендуемых заводом. Когда двигатель прогрет, пластина рычага регулятора должна ложиться полностью на регулировочный болт.

На большинстве дизельных иномарок, система по мере прогрева двигателя должна сбавлять обороты с 1100 об./мин. — на холодном моторе до 850 об./мин. — на прогретом моторе с коробкой автоматом и 750 об/мин — на прогретом моторе с механической коробкой ).

Плунжерный распределительный механизм подачи топлива .

Иногда бывает так, что машина простояла несколько дней или даже недель, и после попытки завести дизельный двигатель, он не запускается. Это бывает из-за наличия в топливе воды. Бывает конечно, что дизель после долгой стоянки не заведётся и по другим причинам, например из-за разряжения аккумуляторной батареи, окисления её полюсных штырей, завоздушивания ТНВД, проблем с противоугонкой и т.д.

Но как я уже упомянул выше, часто бывает, что мотор не заводится из-за наличия воды в дизельном топливе. Она может присутствовать в топливе после неудачной заправки, или просто у вас полупустой бак и в зимнее время конденсат в баке будет обязательно (зимой всегда следует держать бак по возможности полным, или применять специальные добавки в топливо, преобразующие воду.

Так вот, на большинстве ТНВД, например таких известных фирм как Diesel-Kiki, Bosch, Nippon Denso, при попадании воды в топливный насос высокого давления происходит поломка, как самого плунжера распределителя, так и его привода или к поломке шаровой опоры привода дозатора. Вероятность поломок усугубляется временем простоя машины с водой в ТНВД. И чем больше время простоя, тем больше вероятность поломки.

Так как сам плунжер, да и другие детали насоса, изготовлен с высокой точностью и двигается в своём посадочном отверстии с очень малыми зазорами. И при наличии воды в топливе и попадании её в эти зазоры, детали начинают корродировать и коррозия намертво схватывает пары трения (плунжер с дозатором и гильзой). Инженерам за рубежом, которые производят дизельные иномарки, и в голову не приходит, что в нашем топливе может присутствовать вода.

На наших же дизельных грузовиках имеется специальный фильтр отстойник (фильтры предварительной, грубой и тонкой очистки, а также фильтры форсунок) и вода не так страшна. Поэтому, кто не хочет иметь поломок дорогущего фирменного ТНВД (новый фирменный насос стоит примерно 1000- 1500$) и попасть на его дорогой ремонт, то советую доработать топливную систему вашей дизельной иномарки, как я описал вот в этой статье.

Избежать поломок можно: если ваша машина долго стояла (например вы улетали в отпуск) и по приезду вы не уверены в том, что в топливе полностью отсутствует вода, то советую не заводить сразу двигатель стартером, а попробовать сначала скинуть ремень ГРМ, (нанесите перед этим метки на ремне, относительно всех шкивов, или выставите все шкивы — коленвала, распредвала и привода ТНВД по заводским меткам). После снятия ремня, следует попробовать тихонько прокрутить шкив ТНВД рукой (по часовой стрелке).

Если провернуть рукой шкив удаётся (он проворачивается с переменным сопротивлением, то есть когда кулачки внутреннего механизма набегают и толкают плунжер, то шкив насоса крутится с переменной нагрузкой и это нормально), то значит всё в порядке и можно возвращать ремень ГРМ на место, выставив все шкивы по заводским меткам.

Если же рукой провернуть шкив ТНВД не удаётся, значит следует разбирать насос и пробовать проливать плунжер керосином, чтобы извлечь его для удаления коррозии. Бывало, на долго стоящих машинах, при попадании воды, плунжер намертво прихватывает к гильзе и приходилось выпрессовывать его прессом. Но перед этим как я уже говорил, следует хорошенько залить плунжер керосином или вэдэшкой (WD-40) и подождать несколько часов, чтобы всё откисло и тогда возможно пресс не понадобится.

Чтобы добраться до плунжера, разумеется следует снять ТНВД с двигателя и разобрать его. Перед снятием и разборкой новичкам советую фотографировать все этапы разборки, это поможет потом всё собрать быстро и без проблем. И следует запомнить золотое правило, перед тем как снимать ТНВД с мотора, пометьте все шкивы (распредвала, коленвала и насоса) относительно ремня (меток на ремне) или их меток на двигателе.

Чтобы снять насос с двигателя, разумеется потребуется отсоединить топливные трубки высокого давления, трос газа, шланги от термодатчика, провода, и т.д. (на некоторых машинах потребуется снять кое что ещё, смотрим по месту и фотографируем).

Перед откручиванием двух гаек, удерживающих ТНВД на двигателе (на некоторых три гайки или болта), следует обязательно пометить фланец насоса (его точное расположение) относительно посадочного места в двигателе, чтобы потом установить ТНВД так как он стоял (иначе измените опережение впрыска и будут проблемы).

Перед разборкой насоса, обязательно отмойте его снаружи дизельным топливом, а особо стойкие загрязнения следует мыть очистителем карбюратора. Отмытый снаружи и идеально чистый насос, даст гарантию, что никакая грязь не попадёт внутрь.

Сняв и уложив ТНВД на верстак, застеленный чистой белой тканью или бумагой, переверните его шкивом вниз, чтобы при снятии головки насоса, не высыпались пружины и ролики с шайбами. И потом вы перепутаете места каждого ролика, а ведь у каждой детали имеется своё приработанное место и менять детали местами очень не желательно.

И чтобы потом при сборке всё грамотно собрать, следует каждую снятую деталь пометить относительно своего места, маркером нужного цвета (или цифрами). И лучше аккуратно извлечь обойму с роликами и отложить её в отдельное место, и при сборке все ролики, относительно обоймы, будут на своих местах. К тому же у каждого ролика имеется своя шайба, которая установлена плоской стороной к ролику.

Ролики (см. фото слева) следует внимательно осмотреть на наличие раковин, сколов или сильной выработки. При обнаружении таких деффектов их очень желательно заменить новыми. При вращении приводного шкива насоса, через подпружиненную муфту вращающий момент передаётся на кулачковую шайбу, по которой обкатываются ролики. На поверхности шайбы тоже не должно быть сколов, забоин и сильной (ступенчатой) выработки.

Когда ролик набегает на вершину кулачка (роликов и кулачков 4 штуки, если цилиндров в двигателе 4), то механический давящий контакт заставляет плунжер двигаться поступательно и при этом ещё и вращаться вокруг своей оси. И благодаря этому вращению, а так же тому, что на плунжере имеются ещё и четыре канала, он выталкивает топливо в нужный топливный канал в головке насоса (каналов четыре, если четырёх-цилиндровый мотор).

Через один из четырёх каналов топливо далее проталкивается в топливную трубку высокого давления и далее на форсунку нужного цилиндра двигателя. И так плунжер работает попеременно, проталкивая топливо под высоким давлением, для каждого цилиндра дизельного мотора. При определённом положении плунжера, он распределяет топливо в нужный топливный канал на выходе из головки насоса. Всё это конечно описано упрощённо, но зато надеюсь новичкам хоть немного понятно.

При разборке тщательно промываем все детали и если они без деффектов, устанавливаем на место. А как проверить плунжерную пару на износ, будет описано ниже, в другом разделе. Еще следует осмотреть и проверить дозатор и муфту грузов регулятора, но об этом в разделе ниже.

Дозатор ТНВД и муфта грузов регулятора.

Когда дизельная машина долго стояла, то при наличии воды в топливе, могут произойти не только неприятности с плунжером, описанные выше, но ещё коррозия может прихватить (приклинить) и дозатор, муфту грузов регулятора. При этом дизельный двигатель будет неустойчиво работать на холостых оборотах, временами самопроизвольно повышать обороты или наоборот сильно снижать их и от этого глохнуть.

При этом цвет выхлопа из глушителя нормальный (сизый дым из выхопной трубы не идёт). Разумеется от этой неисправности следует избавляться, произведя несложный ремонт ТНВД своими руками.

Для этого следует сначала полностью выкрутить винт номинальной подачи, обязательно пометив его резьбу, чтобы потом вкрутить так как он был. Но можно посчитать витки резьбы до контргайки или обороты винта при его выкручивании (винт показан на фото слева). Осмотрите кончик винта, который без резьбы и саму резьбу.

Если конец винта и резьба покрыты тёмным налётом от коррозии, то для начала удалите коррозию 1500-ой наждачной бумагой.

Далее следует снять верхнюю крышку насоса и проверить подвижность муфты 1, подвижность грузиков регулятора, ну и подвижность дозатора 3 (см. рисунок ниже).

Если муфта трудно перемещается или вообще не перемещается, но при этом рычаги 2 и дозатор 3 не поломаны и легко двигаются, то снимать топливный насос высокого давления с вашего дизельного мотора совсем не обязательно. Для начала ослабляем контргайку 4 (на гайке может быть как правая, так и левая резьба и поэтому пробуем крутить в разные стороны) и выкручиваем ось 5.

Но прежде чем вынимать ось 5, следует придержать шестерню 8 и грузики 10 (вместе с обоймой 9 и муфтой 1 регулятора), чтобы они не выпали во внутрь ТНВД. Придерживая детали, извлекаем оську 5, а после шестерню 8 и грузики 10, при этом следите чтобы не упали шайбы 6 и 7. После извлечения оси 5, осмотрите её поверхность, и если на неё налёт от коррозии, удалите его самой мелкой наждачной бумагой (2000-ой) или шерстяной ветошью с полировальной пастой.

После этого следует надеть на оську 5 муфту 1 и повращать её на оси, а так же подвигать муфту вдоль оси. То есть следует добиться лёгкого перемещения деталей, и остаётся все детали промыть в чистом дтизельном топливе и собрать регулятор обратно. Новичкам советую в процессе разборки делать снимки хотя бы на мобильный телефон, это потом поможет правильно всё собрать.

На изрядно поездивших дизельных иномарках случается такой парадокс: холодный мотор нормально заводится, но стоит поездить на машине и потом заглушить двигатель, то горячий мотор уже не заводится.

Некоторые водители откладывают ремонт ТНВД и ездят так, перевозя с собой канистру с водой. Стоит полить холодной водой на горячий ТНВД, вылив не менее пяти литров и охладив его, и дизель только после этого заводится. Казалось бы чудеса, но здесь ничего сверх естественного нет.

А всё дело в том, что такая неисправность происходит от того, что плунжерная пара изношена и уже не развивает необходимое давление, для надёжного пуска двигателя. А холодный мотор заводится потому, что холодное топливо, в холодном насосе, имеет вязкость выше, чем горячее топливо, а чем выше вязкость топлива, тем больше давление, развиваемое плунжерной парой.

Некоторые автовладельцы, чтобы запустить дизель с сильно изношенным плунжером, добавляют в соляру, находящуюся в насосе, моторное масло, чтобы повысить вязкость). Но сами понимаете, что это не дело и ТНВ требуется проверка давления и ремонт.

Проверить состояние плунжерной пары можно двумя способами: первый это снять ТНВД и отвести его в специализированную мастерскую. Но диагностика и ремонт может стоить денег и не малых (цена зависит от региона), поэтому тем кто любит всё делать своими руками, или не имеет толстого кошелька, лучше использовать второй способ.

К тому же второй способ проверки можно сделать даже не снимая ТНВД с двигателя. Но для этого потребуется специальный прибор, например как на фото слева (на фото прибор ТАД-01А) , который следует купить. Можно использовать и более старый прибор модели КИ-4802, или сделать его самостоятельно.

Для самодельного прибора следует выточить трубку, с одной стороны которой нарезается внутренняя резьба и вворачивается мощный манометр, рассчитанный на давление не менее 350 кг/см². С другой стороны трубки нарезается наружная резьба М12х1,5 (для иномарок) или М14х1,5 (для отеч. машин). Ну и ещё не помешает сбоку трубки просверлить и нарезать резьбу для клапана (чтобы стравливать давление).

Прибор вкручивается в ТНВД (вместо одной из топливных трубок или в центральное отверстие головки насоса, взамен выкрученного болта пробки 7, на самом верхнем фото. И после вкручивания прибора замеряется давление топлива, создаваемое плунжером (мотор если не заводится, то просто крутим стартером). Если давление на манометре будет менее 300 кг/см², то плунжерная пара изношена и следует её восстанавливать (например напылением), или покупать новую.

Раз уж насос сняли с двигателя, обязательно следует произвести профилактические работы по очистке (промывке) сетчатых фильтров, которых в ТНВД несколько штук. Сколько их, зависит от конструкции насоса, но на большинстве моделей насосов месторасположение сеток показано на фото чуть ниже. Сеточки следует вынуть и тщательно промыть в дизельном топливе, при промывке особо грязных сеточек, их следует чистить зубной щёткой.

Напоследок скажу пару слов о современных ТНВД с электронным приводом на некоторых иномарках (например «Toyota Crown») их начали устанавливать в последнее время. На этих насосах нет ни тросиков, ни рычагов с пружинами, а только электроприводы (селеноиды) и шаговые электро-двигатели. И такие насосы не могут нормально обслужить и настроить не только автовладельцы, но и многие ремонтники в автосервисах.

Что тут можно сказать, не стоит утверждать, что они не ломаются, но вот отремонтировать их в большинстве мелких городов не удастся, так как нет ни грамотных ремонтников ни запчастей (если только запчасти Б/У на разборках).

Даже просто отрегулировать такие насосы без электронного диагностического оборудования не получится, так как всеми приводами (селеноидами и электро-моторчиками) управляет бортовой компьютер. И на такие насосы стоит только молиться, заливать только хорошее и отстоенное топливо и чаще менять топливные фильтры.

И последнее: заправляйтесь на проверенных автозаправочных станциях, зимой по возможности поддерживайте бак полным, и периодически чистите сеточки и вовремя меняйте топливные фильтры. Вообще советую менять топливные фильтры даже раньше срока, рекомендованного заводом изготовителем, ведь их рекомендации рассчитаны на европейское топливо, а не на нашу бурду.

Следует помнить, что топливный насос высокого давления очень точный и дорогой агрегат. А ремонт ТНВД своими руками для новичков (особенно насосы с электронным управлением) не так уж прост, но всё же возможен, успехов всем.

Ну а кто хочет научиться обслуживать современные дизеля и зарабатывать на этом деньги, то кликаем на банер ниже и учимся.

Источник: http://suvorov-castom.ru/remont-tnvd-svoimi-rukami/

Ремонт ТНВД своими руками.

Ремонт ТНВД собственными руками (топливного насоса большого давления) может потребоваться у любого дизельного двигателя по окончании определённого пробега автомобили, поскольку кроме того выполненные с высокой точностью и из износостойких материалов, подробности насоса способны изнашиваться со временем, и их направляться восстанавливать, либо поменять. В данной статье мы разглядим, как в гаражных условиях произвести диффектовку некоторых подробностей насоса большого давления (топливной аппаратуры) и как вернуть обычную работоспособность ТНВД.

Конечно же на различных машинах смогут быть конструктивные отличия в топливной аппаратуре и обрисовать в одной статье ремонт насосов разных марок и моделей не реально, с учётом всех их конструкции износа и нюансов деталей. Но однако на большинстве автомобилей принцип работы ТНВД однообразен и в случае если и имеется какие конкретно то значительные отличия (к примеру один плунжер либо пара), то они будут по возможности учтены.

Если вы не имеете слесарных навыков и навыков пользования мерительными инструментами, то однако рекомендую для ремонта вашего ТНВД (особенно самых свежих иномарок) обратиться в специальную мастерскую, и без оглядки на то, что грамотный ремонт топливной аппаратуры хватает дорог, однако потратиться стоит.

Ну а тем кто дружит с техникой с малых лет и привык всё делать сам, разобрать механизм любого насоса и затем распознать изношенные подробности, ну и очевидно заменить их, будет очень просто. Особенно на более несложных дизельных автомобилях не самых свежих годов выпуска. Конечно же для более правильной диагностики смогут пригодиться кое-какие приспособления, но кое-какие из них возможно приобрести либо сделать самому.

ТНВД любого дизеля очень важный и точный агрегат, от состояния которого зависит обычная работа дизельного двигателя. И в задачи насоса входит не только подача ДТ к форсункам под большим давлением, но ещё и правильное изменение количества горючего (за единицу времени) в зависимости от оборотов коленчатого вала двигателя. Кроме этого посредством особого электроклапана, установленного в ТНВД, производится глушение дизеля.

Так же в задачу насоса большого давления входит вакуумная корректировка количества требуемого горючего, при трансформации оборотов турбокомпрессора, установленного на двигателе. Так же в насосе имеется устройство для снятия показаний оборотов (для тахометра автомобиля).

Ещё в ТНВД имеется совокупность для корректировки работы насоса (подачи нужного количества горючего) в зависимости от температуры охлаждающей жидкости и соответственно самого двигателя.

Ну и имеется вакуумное управление оборотами дизельного мотора в зависимости от работы (включения- выключения) кондиционера.

На насосе так же имеется устройство для регулировки минимальных и больших оборотов двигателя, так же для регулировки номинальной изменения угла и подачи топлива опережения впрыска горючего (подобно опережению зажигания на карбюраторных моторах).

Зная все вышеописанные функции (на самых современных дизелях смогут быть и дополнительные) и какой механизм (подробность) насоса их осуществляет, возможно легко распознать изношенный либо неисправный механизм, при какой то неисправности и устранить её. Но начнём с самых небольших неисправностей.

Ремонт ТНВД — устранение и выявление неисправностей.

Ниже будут обрисованы кое-какие ответственные подробности ТНВД, их устранение и диагностика неисправностей.

Устранение утечки горючего.

Самая нередкая неисправность на подержанных дизельных иномарках возрастом старше 5 лет — это подтекание горючего из-за изношенных резиновых уплотнений (колечек, манжет). Выявляется легко: необходимо на трудящемся двигателе покачать за ось рычага, указанную жёлтой стрелкой (см. фото чуть ниже) и в случае если наряду с этим отмечается утечка горючего, то резиновые колечки направляться заменить.

Для этого направляться снять крышку насоса, вытолкнуть ось из посадочного отверстия и пристально осмотреть само отверстие и ось, вероятно они изношены.

При выработке на оси (впадина) её нужно вернуть хромированием либо хотя бы цинкованием, после этого заменить резиновое уплотнительное колечко новым.

На свежих иномарках возможно два либо кроме того три уплотнительных кольца и они в большинстве случаев не текут, даже в том случае, если ось изношена. В случае если у вас более ветхая машина и в насосе всего одно кольцо, да ещё и выработка, то лучше дать оську токарю и проточить дополнительную канавку для ещё одного колечка, и течь закончится на продолжительно.

Но на большинстве ТНВД пружина рычага давит на него и перекашивает оську, неравномерно изнашивая её.

От этого получается ось и неравномерная выработка начинает болтаться. От этого новые резинки (уплотнительные колечки) будут изнашиваться достаточно скоро, снова начнётся подтекание горючего и это не дело.

Для обычного восстановления направляться проточить оську, дабы устранить элипсную выработку, а после этого исходя из проточенного диаметра на оси, направляться изготовить (выточить) ремонтную втулку из латуни, которая запрессовывается в крышку насоса.

Очевидно отверстие для оси в крышке также мало рассверливается и обрабатывается развёрткой под наружный диаметр втулки, отверстие на несколько соток меньше чем наружный диаметр втулки — под прессовую посадку (запрессовку).

Так возможно расширить ресурс этого узла многократно, поскольку латунь имеет низкий коэффициент трения и износ как втулки, так и оськи будет минимален. Всё планирует в обратной последовательности с новыми уплотнительными колечками.

А по большому счету на ТНВД много уплотнительных колец (см. фото слева), каковые со временем смогут утратить герметичность и в продаже бывают разные ремкомплекты с новыми уплотнениями, каковые направляться купить и заменить.

Рекомендован для перекрывания подачи горючего при повороте ключа зажигания, другими словами для глушения дизельного мотора (так же довольно часто употребляется для подключения к нему противоугонных совокупностей). На большинстве насосов установлен сверху на головке насоса 4 — это видно на самом верхнем фото, в том месте клапан продемонстрирован под цифрой 8, а его клемма под цифрой 6 (так где место подсоединения трубок большого давления к насосу).

При выходе его из строя, дизельный двигатель неожиданно глохнет и не запускается. Проверить работоспособность этого клапана весьма легко и я уже писал в статье про главные неисправности дизельного двигателя (рекомендую почитать, статья находится вот тут, а вторая часть вот тут).

Но мне не тяжело повторить и в данной статье. Сперва контролируем не оборвался ли провод, приходящий к клапану. Если он на месте, то сейчас направляться убедиться, почему клапан не работает: из-за его поломки (заедания) либо из-за порчи провода, подающего к нему напряжение. Берём кусок провода и подсоединяем его одним финишем к плюсовой клемме аккумулятора, а второй финиш к клемме клапана.-

В случае если слышно щёлчок срабатывания клапана, при подсоединении к нему провода под напряжением, то клапан исправен и необходимо искать обстоятельство в проводке (проверить целостность провода от замка зажигания до клапана — вероятно не провод сломан, а просто клемма на каком то разъёме отошла либо окислилась). Подсоединив отдельный провод от батареи к клапану, так возможно доехать к себе, а на досуге заняться проверкой целостности проводки, либо обратиться к автоэлектрику..

В случае если же при подсоединении к клапану отдельного провода (от батареи) с напряжением 12 в не слышно щелчка, значит перестал работать сам электромагнитный клапан (вероятно сгорела катушка селеноида, выявляется прозвонкой катушки) и его направляться заменить.

Дабы не вызывать эвакуатор и иметь возможность доехать до собственного гаража (либо сервиса) с неисправным клапаном, направляться вывернуть из корпуса ТНВД корпус клапана ( на большинстве автомобилей ключ на 24) и после этого удалить из клапана запорный 3 элемент и пружину 4 c резиновым клапаном 5 (см. фото), перекрывающий подачу горючего (возможно заодно почистить сетку 6).

После этого необходимо ввернуть на место корпус клапана и подсоединить к нему клемму с проводом, либо изолировать (дабы она не замкнула на массу) и возможно двигаться дальше, за новым клапаном в магазин либо до тех пор пока ехать к себе.

Лишь направляться учесть, что сейчас заглушить мотор привычным методом не окажется, а лишь только в случае если снизить обороты до самых малых, после этого надавить на тормоз и и отпустить сцепление, дабы мотор заглох.

Совокупность опережения и автоматического понижения оборотов при прогреве дизельного двигателя.

Эта совокупность, установленная на насосе, трудится в автоматическом режиме и по мере прогрева мотора сбавляет обороты до холостых оборотов, нужных для прогретого двигателя. И при выходе её из строя мотор может заводиться и глохнуть, либо напротив обороты смогут не сбавляться при прогреве мотора.

Совокупность устроена так: в корпусе имеются два штуцера, к каким подсоеденяются два шланга от совокупности охлаждения двигателя и по этим шлангам циркулирует антифриз. В корпус вмонтирован термоэлемент с штоком, а шток связан механически (давитна рычаг) с рычагом подачи газа.

И шток при холодном моторе задвинут вовнутрь, но в то время, когда мотор заведётся и температура антифриза увеличивается, шток от увеличения температуры начинает выдвигаться (преодолевая сопротивление пружины рычага) и давить на рычаг, неспешно сбавляя обороты двигателя. Чем горячее мотор, тем ближе обороты к холостым.

Но рычаг, на что воздействует шток термоэлемента (шток под резиновым чехольчиком — см. фото слева), связан ещё и с тягой, которая меняет опережение впрыска, поскольку холодному дизелю нужен более ранний угол опережения, а прогретому мотору более поздний.

Сила прижатия рычага пружиной регулируется особым винтом с контргайкой, так же имеется ещё один винт, что регулирует вольный движение рычага.

Определите в мануале двигателя какие конкретно должны быть холостые обороты на вашей машине и посредством регулировочного винта 1 добейтесь нужных оборотов, если они больше либо меньше рекомендуемых заводом. В то время, когда двигатель прогрет, пластина рычага регулятора обязана ложиться всецело на регулировочный болт.

На большинстве дизельных иномарок, совокупность по мере прогрева двигателя обязана снижать обороты с 1100 об./мин. — на холодном моторе до 850 об./мин. — на прогретом моторе с коробкой автоматом и 750 об/мин — на прогретом моторе с механической коробкой ).

Плунжерный распределительный механизм подачи горючего.

Время от времени не редкость так, что машина простояла пара дней либо кроме того недель, и по окончании попытки завести дизельный двигатель, он не запускается. Это не редкость из-за наличия в горючем воды.

Не редкость само собой разумеется, что дизель по окончании продолжительной стоянки не заведётся и по вторым обстоятельствам, к примеру из-за разряжения аккумуляторной батареи, окисления её полюсных штырей, завоздушивания ТНВД, неприятностей с противоугонкой и т.д.

Но как я уже упомянул выше, часто бывает, что мотор не заводится из-за наличия воды в дизельном горючем. Она может находиться в горючем по окончании неудачной заправки, либо легко у вас полупустой бак и зимой конденсат в баке будет в обязательном порядке (зимний период постоянно следует держать бак по возможности полным, либо использовать особые добавки в горючее, преобразующие воду.

Так вот, на большинстве ТНВД, к примеру таких известных компаний как Diesel-Kiki, Bosch, Nippon Denso, при попадании воды в топливный насос большого давления происходит поломка, как самого плунжера распределителя, так и его привода либо к поломке шаровой опоры привода дозатора. Возможность поломок усугубляется временем простоя автомобили с водой в ТНВД. И чем больше время простоя, тем больше возможность поломки.

Так как сам плунжер, да и другие подробности насоса, изготовлен с высокой точностью и двигается в собственном посадочном отверстии с малыми зазорами. И при наличии воды в попадании и топливе её в эти зазоры, подробности начинают корродировать и коррозия намертво схватывает пары трения (плунжер с гильзой и дозатором).

Инженерам за границей, каковые создают дизельные иномарки, и в голову не приходит, что в отечественном горючем может находиться вода.

На отечественных же дизельных грузовиках имеется особый фильтр отстойник (фильтры предварительной, неотёсанной и узкой очистки, и фильтры форсунок) и вода не так страшна. Исходя из этого, кто не желает иметь поломок дорогущего фирменного ТНВД (новый фирменный насос стоит приблизительно 1000- 1500$) и попасть на его дорогой ремонт, то рекомендую доработать топливную совокупность вашей дизельной иномарки, как я обрисовал вот в данной статье.

Избежать поломок возможно: в случае если ваша машина продолжительно стояла (к примеру вы улетали в отпуск) и по приезду вы не уверены в том, что в горючем всецело отсутствует вода, то рекомендую не заводить сходу двигатель стартером, а попытаться сперва скинуть ремень ГРМ, (нанесите перед этим метки на ремне, довольно всех шкивов, либо выставите все шкивы — коленвала, распредвала и привода ТНВД по заводским меткам). По окончании снятия ремня, направляться попытаться тихо прокрутить шкив ТНВД рукой (по часовой стрелке).

В случае если провернуть рукой шкив удаётся (он проворачивается с переменным сопротивлением, другими словами в то время, когда кулачки внутреннего механизма набегают и толкают плунжер, то шкив насоса крутится с переменной нагрузкой и это естественно), то значит всё в порядке и возможно возвращать ремень ГРМ на место, выставив все шкивы по заводским меткам.

В случае если же рукой провернуть шкив ТНВД не удаётся, значит направляться разбирать насос и пробовать проливать плунжер керосином, дабы извлечь его для удаления коррозии. Бывало, на продолжительно стоящих автомобилях, при попадании воды, плунжер намертво прихватывает к гильзе и приходилось выпрессовывать его прессом. Но перед этим как я уже сказал, направляться хорошенько залить плунжер керосином либо вэдэшкой (WD-40) и подождать пара часов, дабы всё откисло и тогда вероятно пресс не пригодится.

Дабы добраться до плунжера, очевидно направляться снять ТНВД с двигателя и разобрать его.

Перед разборкой и снятием новичкам рекомендую фотографировать все этапы разборки, это окажет помощь позже всё собрать скоро и без неприятностей. И направляться запомнить золотое правило, перед тем как снимать ТНВД с мотора, пометьте все шкивы (распредвала, насоса и коленвала) относительно ремня (меток на ремне) либо их меток на двигателе.

Дабы снять насос с двигателя, очевидно потребуется отсоединить топливные трубки большого давления, трос газа, шланги от термодатчика, провода, и т.д. (на некоторых автомобилях потребуется снять кое что ещё, наблюдаем по месту и фотографируем).

Перед откручиванием двух гаек, удерживающих ТНВД на двигателе (на некоторых три гайки либо болта), направляться в обязательном порядке пометить фланец насоса (его правильное размещение) довольно посадочного места в двигателе, дабы позже установить ТНВД так как он стоял (в противном случае измените опережение впрыска и будут неприятности).

Перед разборкой насоса, в обязательном порядке отмойте его снаружи дизельным горючим, а очень стойкие загрязнения направляться мыть очистителем карбюратора.

Отмытый снаружи и идеально чистый насос, даст гарантию, что никакая грязь не попадёт вовнутрь.

Сняв и положив ТНВД на верстак, застеленный чистой белой тканью либо бумагой, переверните его шкивом вниз, дабы при снятии головки насоса, не высыпались пружины и ролики с шайбами. И позже вы перепутаете места каждого ролика, а ведь у каждой подробности имеется собственное приработанное место и поменять подробности местами весьма не нужно.

И дабы позже при сборке всё грамотно собрать, направляться каждую снятую подробность пометить довольно собственного места, маркером нужного цвета (либо цифрами). И лучше бережно извлечь обойму с роликами и отложить её в отдельное место, и при сборке все ролики, относительно обоймы, будут на собственных местах.

К тому же у каждого ролика имеется собственная шайба, которая установлена плоской стороной к ролику.

Ролики (см. фото слева) направляться пристально осмотреть на наличие раковин, сколов либо сильной выработки. При обнаружении таких деффектов их весьма нужно заменить новыми. При вращении приводного шкива насоса, через подпружиненную муфту вращающий момент передаётся на кулачковую шайбу, по которой обкатываются ролики. На поверхности шайбы также не должно быть сколов, забоин и сильной (ступенчатой) выработки.

В то время, когда ролик набегает на вершину кулачка (роликов и кулачков 4 штуки, в случае если цилиндров в двигателе 4), то механический давящий контакт заставляет плунжер двигаться поступательно и наряду с этим ещё и вращаться около собственной оси. И именно поэтому вращению, а так же тому, что на плунжере имеются ещё и четыре канала, он выталкивает горючее в необходимый топливный канал в головке насоса (каналов четыре, в случае если четырёх-цилиндровый мотор).

Через один из четырёх каналов горючее потом проталкивается в топливную трубку большого давления и потом на форсунку нужного цилиндра двигателя. И без того плунжер трудится попеременно, проталкивая горючее под большим давлением, для каждого цилиндра дизельного мотора.

При определённом положении плунжера, он распределяет горючее в необходимый топливный канал на выходе из головки насоса. Всё это само собой разумеется обрисовано упрощённо, но сохраняю надежду новичкам хоть мало ясно.

При разборке шепетильно промываем все подробности и если они без деффектов, устанавливаем на место. А как проверить плунжерную несколько на износ, будет обрисовано ниже, в другом разделе. Еще направляться осмотреть и проверить дозатор и муфту грузов регулятора, но об этом в разделе ниже.

Дозатор ТНВД и муфта грузов регулятора.

В то время, когда дизельная машина продолжительно стояла, то при наличии воды в горючем, смогут случиться не только неприятности с плунжером, обрисованные выше, но ещё коррозия может прихватить (приклинить) и дозатор, муфту грузов регулятора. Наряду с этим дизельный двигатель будет неустойчиво трудиться на холостых оборотах, временами самопроизвольно повышать обороты либо напротив очень сильно снижать их и от этого глохнуть.

Наряду с этим цвет выброса из глушителя обычный (сизый дым из выхопной трубы не идёт).

Очевидно от данной неисправности направляться избавляться, произведя несложный ремонт ТНВД собственными руками.

Для этого направляться сперва всецело выкрутить винт номинальной подачи, в обязательном порядке пометив его резьбу, дабы позже вкрутить так как он был. Но возможно посчитать витки резьбы до контргайки либо обороты винта при его выкручивании (винт продемонстрирован на фото слева). Осмотрите кончик винта, что без резьбы и саму резьбу.

В случае если резьба и конец винта покрыты чёрным налётом от коррозии, то для начала удалите коррозию 1500-ой наждачной бумагой.

Потом направляться снять верхнюю крышку насоса и проверить подвижность муфты 1, подвижность грузиков регулятора, ну и подвижность дозатора 3 (см. рисунок ниже).

В случае если муфта тяжело перемещается либо по большому счету не перемещается, но наряду с этим дозатор 2 и рычаги 3 не поломаны и легко двигаются, то снимать топливный насос большого давления с вашего дизельного мотора совсем не обязательно. Для начала ослабляем контргайку 4 (на гайке возможно как правая, так и левая резьба и исходя из этого пробуем крутить в различные стороны) и выкручиваем ось 5.

Но перед тем как вынимать ось 5, направляться придержать грузики 8 и шестерню 10 (вместе с муфтой 9 и обоймой 1 регулятора), дабы они не выпали во вовнутрь ТНВД. Придерживая подробности, извлекаем оську 5, а по окончании грузики 8 и шестерню 10, наряду с этим следите дабы не упали шайбы 6 и 7. По окончании извлечения оси 5, осмотрите её поверхность, и в случае если на неё налёт от коррозии, удалите его самой небольшой наждачной бумагой (2000-ой) либо шерстяной ветошью с полировальной пастой.

Затем направляться надеть на оську 5 муфту 1 и повращать её на оси, конечно подвигать муфту на протяжении оси. Другими словами направляться добиться лёгкого перемещения подробностей, и остаётся все подробности промыть в чистом дтизельном горючем и собрать регулятор обратно. Новичкам рекомендую в ходе разборки делать снимки хотя бы на сотовый телефон, это позже окажет помощь верно всё собрать.

Проверка давления плунжерной пары.

На изрядно поездивших дизельных иномарках случается таковой парадокс: холодный мотор нормально заводится, но стоит поездить на машине и позже заглушить двигатель, то тёплый мотор уже не заводится.

Кое-какие водители откладывают ремонт ТНВД и ездят так, перевозя с собой канистру с водой. Стоит полить холодной водой на тёплый ТНВД, вылив как минимум несколько литров и охладив его, и дизель лишь затем заводится. Казалось бы чудеса, но тут ничего сверх естественного нет.

А всё дело в том, что такая неисправность происходит от того, что плунжерная пара изношена и уже не развивает нужное давление, для надёжного пуска двигателя. А холодный мотор заводится вследствие того что холодное горючее, в холодном насосе, имеет вязкость выше, чем горячее горючее, а чем выше вязкость горючего, тем больше давление, развиваемое плунжерной парой.

Кое-какие автовладельцы, дабы запустить дизель с очень сильно изношенным плунжером, додают в соляру, находящуюся в насосе, моторное масло, дабы повысить вязкость).

Но сами осознаёте, что это не дело и ТНВ требуется ремонт и проверка давления.

Проверить состояние плунжерной пары возможно двумя методами: первый это снять ТНВД и отвести его в специальную мастерскую. Но ремонт и диагностика может стоить денег и не малых (цена зависит от региона), исходя из этого тем кто обожает всё делать собственными руками, либо не имеет толстого кошелька, лучше применять второй метод.

К тому же второй метод проверки возможно сделать кроме того не снимая ТНВД с двигателя. Но для этого потребуется особый прибор, к примеру как на фото слева (на фото прибор ТАД-01А) , что направляться приобрести. Возможно применять и более ветхий прибор модели КИ-4802, либо сделать его самостоятельно.

Для самодельного прибора направляться выточить трубку, с одной стороны которой нарезается внутренняя резьба и вворачивается замечательный манометр, рассчитанный на давление не меньше 350 кг/см?.

Иначе трубки нарезается наружная резьба М12х1,5 (для иномарок) либо М14х1,5 (для отеч. автомобилей). Ну и ещё не помешает сбоку трубки просверлить и нарезать резьбу для клапана (дабы стравливать давление).

Прибор вкручивается в ТНВД (вместо одной из топливных трубок либо в центральное отверстие головки насоса, вместо выкрученного болта пробки 7, на самом верхнем фото. И по окончании вкручивания прибора замеряется давление горючего, создаваемое плунжером (мотор если не заводится, то стартером).

В случае если давление на манометре будет менее 300 кг/см?, то плунжерная пара изношена и направляться её восстанавливать (к примеру напылением), либо брать новую.

Очистка сеток по окончании ремонта ТНВД.

Раз уж насос сняли с двигателя, в обязательном порядке направляться произвести профилактические работы по очистке (промывке) сетчатых фильтров, которых в ТНВД пара штук.

какое количество их, зависит от конструкции насоса, но на большинстве моделей насосов расположение сеток продемонстрировано на фото чуть ниже. Сеточки направляться вынуть и шепетильно промыть в дизельном горючем, при промывке очень нечистых сеточек, их направляться чистить зубной щёткой.

В заключение скажу несколько слов о современных ТНВД с электронным приводом на некоторых иномарках (к примеру «Toyota Crown») их начали устанавливать сейчас.

На этих насосах нет ни тросиков, ни рычагов с пружинами, а лишь электроприводы (селеноиды) и шаговые электро-двигатели. И такие насосы не смогут нормально обслужить и настроить не только автовладельцы, но и многие ремонтники в автосервисах.

Что тут возможно сообщить, не следует утверждать, что они не ломаются, но вот отремонтировать их в большинстве небольших городов не удастся, поскольку нет ни грамотных ремонтников ни запчастей (в случае если лишь запчасти Б/У на разборках).

Кроме того такие насосы без электронного диагностического оборудования не окажется, поскольку всеми приводами (селеноидами и электро-моторчиками) руководит бортовой компьютер.

И на такие насосы стоит лишь молиться, заливать лишь хорошее и отстоенное горючее и чаще поменять топливные фильтры.

И последнее: заправляйтесь на проверенных автозаправочных станциях, зимний период по возможности поддерживайте бак полным, и иногда чистите сеточки и своевременно поменяйте топливные фильтры. По большому счету рекомендую поменять топливные фильтры кроме того преждевременно, рекомендованного заводом изготовителем, поскольку их советы вычислены на европейское горючее, а не на отечественную бурду.

направляться не забывать, что топливный насос большого давления весьма правильный и дорогой агрегат. А ремонт ТНВД собственными руками для новичков (особенно насосы с электронным управлением) не так уж несложен, но однако вероятен, удач всем.

Ну а кто желает обучиться обслуживать современные дизеля и получать на этом деньги, то кликаем на банер ниже и обучаемся.

Источник: http://www.shatak.ru/remont-tnvd-svoimi-rukami/

Ссылка на основную публикацию