Демонтаж сайдинга своими руками

ВАЖНО! Для того, что бы сохранить статью в закладки, нажмите: CTRL + D

Задать вопрос ВРАЧУ, и получить БЕСПЛАТНЫЙ ОТВЕТ, Вы можете заполнив на НАШЕМ САЙТЕ специальную форму, по этой ссылке >>>

joomla template

+7 (351) 776 3 555 zakaz@kdc74.ru

Демонтаж промышленных зданий

Сайдинг. Монтаж сайдинга своими руками инструкция

С момента окончания строительства моего дома прошло уже 15 лет. Дом построен из бруса, внутри стены дома обшиты ДВП, а фасад дома обшит вагонкой. Я живу на восточном побережье Камчатки, где зима длится не менее 5 месяцев.

За это время внешние стороны стен дома зимой подвергались воздействию морозов, злых холодных ветров, а так же частым метелям, осенью – частым дождям и туманам. Все эти атмосферные явления негативно отразились на состоянии внешней обшивки стен дома.

Вагонка, внешней обшивки стен рассохлась, покоробилась, на стыках образовались щели, в помещениях стало заметно холоднее и появилось явное ощущение сырости. Встал вопрос о замене покрытия наружных стен и, в первую очередь, северо-восточного фронтона, который первым принимал на себя все удары изменчивой камчатской погоды.

Мне нужно было решить два принципиальных вопроса:

  • какой материал выбрать (такую же вагонку, или что-то другое?)
  • новый слой укладывать на старый слой облицовки, или снимать старый и облицовывать заново?

Ответ на первый вопрос нашелся быстро – вагонка не подойдет. Почему? Просто обшив дом заново вагонкой мне придется его снова красить каждый год, и все равно через 10-15 лет обшивку дома придется заменить. Дом нужно обшить таким материалом, чтобы он прослужил более долгий срок, в отличие от вагонки, не требовал ежегодного ухода (покраски) и чтобы этот материал был стоек к атмосферным осадкам.

Перебрав различные варианты, я решил выбрать виниловый сайдинг. Монтаж винилового сайдинга своими руками довольно прост, кроме того, сам сайдинг довольно дешев, долговечен, не требует какого-либо ремонта и покраски в течение всего срока эксплуатации. Уход за сайдингом также прост — достаточно удалить пыль и налипшую сверху грязь, можно даже струей воды из шланга. Срок службы — до 50 лет. Диапазон температур — от -60 до +60°С.

Я выбрал панели длиной по 6 м (чтобы было поменьше отходов, так как максимальная длина фронтона у меня составляет 5,8 м). Одна такая панель имеет площадь 1,37 кв. м. Не последнюю роль в выборе сыграла и цена этих панелей в наших строительных магазинах — 180 руб./кв. м. (5,2$).

Примечание: чтобы рассчитать площадь одной панели сайдинга необходимо длину панели умножить на ширину – 6м х 0,229 м = 1,37 кв.м

Гамма цветов и оттенков имеющегося в продаже винилового сайдинга очень разнообразна. Я выбрал цвет «Sandstone», так как он хорошо гармонирует с серым шифером и белыми карнизами — причелинами.

Примечание: причелины обозначены на рис. 3

Ответ на второй вопрос (как обшивать сайдингом дом) — я принял решение крепить новый слой поверх старого. Почему?

  • первое: мне не потребовалось выполнять лишнюю работу по демонтажу старой обшивки, что сэкономило мне как минимум один день;
  • второе: если убрать старую обшивку, то при обшивке дома сайдингом, скорее всего, пришлось бы при креплении обрешетки выравнивать прикрепляемые рейки, что бы их поверхность торцов, к которым крепится панели сайдинга, располагалась в одной плоскости, а, прибивая их на старую обшивку, в этом нет необходимости – так как стены уже имеют ровную поверхность.

Расчет сайдинга.

После этого нужно было произвести расчет сайдинга и определиться с количеством закупаемых панелей и отделочных планок к ним. Для этого я тщательно обмерил фронтон и сделал его подробный чертеж в масштабе 1:25. За вычетом оконных проемов дома и веранды общая площадь фронтона составила 22 кв. м. По чертежу точно определил, куда и какие обрезки от шестиметровых панелей будут установлены, поэтому купил все материалы с минимальным запасом на отходы. В итоге отходов практически не осталось.

Пример расчета площади фронтона:

Расчет площади фронтона, я сделал по формуле Герона (расчет площади треугольника)

где полупериметр рассчитал по формуле

Теперь запишем производные данные, где

a – 8 m, b – 8m, c – 6 m

Расчет полупериметра фронтона:

Рассчитав полупериметр треугольника (фронтона), я рассчитал площадь (S) фронтона:

Площадь фронтона равна 22,25 кв.м

Кроме панелей дополнительно потребовалось купить:

  • стартовую полосу — 12 шт. по 2,8 м;
  • внешний угол — 4 шт. по 2,8 м;
  • J-планки — 16 шт. по 2,8 м;
  • саморезы — 600 шт.

Примечание: J-планку как только не называют: «J-channel», «Джей Ченел», «Окантовочная рейка», «J-рейка», «J-профиль», а в магазинах иногда и «Финишная планка», хотя это название относится совсем к другой детали. Далее в тексте будем называть ее в дальнейшем «J-планкой».

Подготовка к монтажу сайдинга своими руками.

Я решил обшить дом сайдингом своими руками, так как подобные работы стоят у нас в среднем 50% от стоимости материалов. Но зачем платить «лишние деньги», когда можно эту работу выполнить и самостоятельно.

Прежде чем приступить к обшивке фронтона, пришлось заняться установкой надежных лесов. Работать на высоте около 6 м, стоя на лестнице, нереально. К тому же, ввиду отсутствия помощников, придержать 6-метровый конец панели с другой стороны было просто некому. В старых запасах строительных материалов нашлось два 6-метровых бруса 150×50 мм и брусья поменьше сечением 100×50 мм.

Для настила купил 40-мм доски (с расчетом на то, что впоследствии я распущу их на прожилины для нового забора). С этой, доселе незнакомой мне работой справился достаточно легко.

Установку сайдинга своими руками я начал с нижней части дома. Но. не буду забегать вперед. Распишу все работы по порядку, поэтапно, что и в какой последовательности нужно делать, как того требуют инструкции по монтажу.

Инструмент необходимый для работы с сайдингом .

В основном нужен самый обычный инструмент, который хорошо знаком любому дачнику, когда-либо занимавшемуся строительными или столярными работами. Вот перечень того, что нужно иметь под рукой:

  • рулетка
  • металлическая линейка
  • металлический столярный угольник (длиной не менее 30 см)
  • ножовка по металлу с мелкими зубцами
  • молоток
  • шуруповерт (или обычная отвертка)
  • шило
  • нож-резак
  • ножницы по металлу
  • бечевка и мел
  • уровень (длиной не менее 60 см)
  • пассатижи

Подготовка поверхности стен под обшивку сайдингом.

Пусть не самый сложный, но очень ответственный этап, а также залог качественной и успешной установки сайдинга — тщательная подготовка основы. Прежде всего, следует убрать все вьющиеся растения и ветки деревьев, соприкасающиеся со стенами. Снять водосточные трубы, крепления фонарей и другие детали с тех участков стен дома, где они могут помешать установке панелей.

Если обшивка дома сайдингом своими руками будет выполняться по старой имеющейся обшивке из вагонки, как это делал я, то необходимо предварительно внимательно осмотреть и оценить состояние старой обшивки (если она есть) и деревянных элементов конструкции стен. Отстающие доски и панели надо плотно прибить.

Примечание: подгнившие доски лучше заменить, так как под обшивкой начавшийся процесс, скорее всего уже не остановится. Неплохо было бы проблемные в этом отношении участки стен дополнительно обработать антисептиком.

Элементы дома, которые необходимо снять перед тем как установить сайдинг самому:

1 – причелина, 2- наличники, 3- ставни, 4- внешний уголок, 5- ветровые доски, 6- планка (переход) между фундаментом и стенами дома, 7- внешний подоконник.

Снять придется все наличники, если есть – ставни, выступающие подоконники, а так же водоотливы и декоративные элементы вокруг окон и дверей.

Когда перечисленные детали будут сняты, с помощью длинной рейки, отвеса или уровня можно легко проконтролировать, насколько стены вашего дома ровные.

Панели винилового сайдинга имеют толщину не более 1,1 — 1,2 мм и не способны нести сколько-нибудь существенную нагрузку. Поэтому при их монтаже на кривую поверхность малейшая неровность проявится и на внешней стороне обшивки.

Примечание: на этом этапе обнаружилось, что оконные проемы сделаны были мной когда-то, мягко говоря, не строго по уровню. А может быть, и фундамент просел.

Для того, чтобы окна установить ровно в оконных проемах, мне пришлось вынуть стекла из окон, подстрогать рамы и оконные блоки, чтобы ровно вставить их в оконные проемы.

Схема установки оконного блока:

1- деревянные подкладки (рейки), 2- оконная коробка, 3- отвес, 4- уровень

При выравнивании оконных блоков я подкладывал под одну из сторон заранее подготовленные рейки, длина которых равнялась ширине оконного блока. Горизонтальность установки оконных блоков проверял по уровню, а вертикальное расположение при помощи отвеса.

Так же заменил нагеля в соединениях брусков оконных рам и укрепил их металлическими уголками.

После чего оконные рамы и блоки, загрунтовал и покрасил. После того, как краска полностью высохла, вставил стекла, заодно заменил и треснувшие стекла.

Устройство обрешетки и утепление стен.

Для новых построек из дерева обрешетка, как правило, не требуется. Сайдинг можно монтировать на любые деревянные стены, а также на стены, обшитые ДСП, ДВП, фанерой и другими аналогичными материалами. Однако стены старых построек чаще всего имеют заметные неровности.

На такие стены необходимо установить обрешетку из досок или реек. Обрешетка под сайдинг своими руками делается из деревянных реек сечением 50×80 мм. Рейки к стенам прикрепил при помощи гвоздей длиной 100 мм.

Для горизонтально ориентированных панелей сайдинга рейки обрешетки нужно прибивать (стороной 50 мм) вертикально на расстоянии 30-40 см друг от друга. Они должны быть также установлены вокруг окон, дверей и других проемов или отверстий, на всех углах, вдоль нижней и верхней границы зоны монтажа панелей.

Примечание: одновременно с установкой обрешетки стену можно дополнительно покрыть утеплителем. Для этого пространство между рейками я заполнил плитами пенопласта толщиной 50 мм. Но можно использовать для утепления стен не только пенопласт, существует много других видов утеплителей, которые каждый выбирает на свое усмотрение.

Более подробную информацию об утеплении стен дома можно прочитать в статье Что нужно знать об утеплении дома

Все инструкции рекомендуют монтировать сайдинг на оцинкованных гвоздях. Цитата: «Гвозди должны быть из алюминия или оцинкованные со шляпкой диаметром 0,9-1 см. Ножка гвоздя должна иметь диаметр 3 мм и длину, достаточную для проникновения в основу на глубину минимум 2 см».

Поразмыслив, я решил, что удобнее крепить панели шурупами — саморезами. Вкрутить шуруп с помощью шуруповерта (можно и просто крестообразной отверткой), используя магнитную насадку, можно и одной рукой, а чтобы наживить гвоздь, нужны обе. Это и стало решающим фактором в пользу саморезов.

Установка стартовой полосы.

Монтаж сайдинга я начал с установки стартовой полосы:

  • сначала нашел нижнюю точку старой обшивки
  • после с помощью мела и строительного уровня (можно с помощью бечевки и мела), нанес линию разметки выше уровня старой обшивки на 40 мм
  • установил стартовую планку так, что бы ее верхняя кромка была расположена по линии разметки, и прикрепил ее к дому – эту работу по установки стартовых планок выполнил по всему периметру дома

Примечание: раз уж мы заговорили об установке деталей сайдинга, то нужно перечислить основные правила его крепления (это относится и к панелям, и к фурнитуре).

Рекомендации по креплению фурнитуры и панелей сайдинга:

  • Виниловый сайдинг прибивают так, чтобы не препятствовать его возможному тепловому расширению-сжатию. Для этого нужно всегда оставлять зазор в 5-6 мм между торцевой кромкой панели сайдинга и J-планками, уголками или другими деталями фурнитуры. При монтаже панелей в холодную погоду (до -10 градусов) тепловой зазор следует увеличить до 9-10 мм.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:  Отделка цоколя дома сайдингом своими руками

  • Не крепите сайдинг слишком плотно к обрешетке или стене! Не забивайте гвозди до конца! Оставляйте зазор приблизительно 1-1,5 мм между шляпкой гвоздя (или шурупа) и виниловой панелью. Это необходимо для свободного расширения-сжатия и предотвращения коробления обшивки.
  • Гозди (шурупы) надо забивать в середину продолговатого крепежного отверстия, а не с краю — это может впоследствии привести к поломке панели. Забивают гвозди с шагом 30-40 см. После прибивания всех гвоздей панели должны свободно перемещаться в ту и другую сторону по горизонтали в пределах ширины крепежных отверстий.

Важно! За​бивать гвозди следует строго под прямым углом! Даже один согнутый гвоздь, мешая свободному перемещению панели, может вызвать местное «вздутие» сайдинга.

  • Устанавливаемую панель нужно сначала соединить с нижней панелью (или со стартовой полосой) и подтолкнуть вверх до защелкивания «замка». После этого панель можно прибивать. При этом ее нельзя натягивать или сильно прижимать, она должна висеть на точках крепления без напряжения, сохраняя свою естественную форму. Сильное натяжение может стать причиной неправильного соединения с другими панелями и деталями. Избегать следует как излишне плотного крепления, так и болтающихся панелей.
  • При установке наличников, ставен, электропроводки и других деталей отверстия в сайдинге надо сверлить на 5 мм больше, чем диаметр применяемого крепежа. Это позволит панелям свободно расширяться или сжиматься при колебаниях температуры.

Установка внешних уголков.

Внешний уголок — это деталь, которая закрывает торцевые кромки панелей сайдинга на углах дома и позволяет сопрягать обшивки стен, расположенных в двух взаимно перпендикулярных плоскостях.

Я устанавливал внешний угол так, чтобы вверху он не доходил до карниза или J-планки на 6 мм, а внизу его конец выступал на 8 мм ниже уровня выступов стартовой полосы.

Примечание: гвозди нужно забивать по центру имеющихся крепежных отверстий, оставляя возможность детали для расширения — сжатия при колебаниях температуры. Расстояние между соседними гвоздями — от 20 до 40 см.

Иногда нужно закрыть верхний или нижний торец установленного на стене внешнего угла. Необходимые для этого крышки можно сделать из отрезков J-планок длиной, равной двойной ширине внешнего угла.

Подготовленные таким образом заготовки я сгибал и прибивал к стене, а затем вставлял в них внешние углы.

Установка J-планок вокруг оконных и дверных проемов.

Чтобы состыковать обшивку стен сайдинговыми панелями с оконными и дверными проемами, вокруг последних, я устанавил J-планки. Самое сложное здесь правильно сформировать угловые стыки вертикальных и горизонтальных планок. Сделать это можно следующим образом.

Сначала в донышке горизонтальной J-планки, установленной над оконным проемом, я вырезал ушко длиной 2 см и отогнул его вниз. То же самое сделал и с другой стороны этой планки. Затем переднюю загнутую часть J-планки подрезал под углом 45°.

У боковой J-планки обрамления в донышке сделал прямоугольный вырез глубиной 2 см и соединил верхнюю и боковую планки. Таким же образом соединил и все остальные углы обрамления.

Монтаж панелей сайдинга.

Установку панелей сайдинга я осуществлял рядами в направлении снизу вверх. Сначала заводил нижний край первой панели за выступ стартовой полосы, а затем прибивал верхний край к стене. Монтаж следующего ряда начинал только тогда, когда полностью закончивал установку предыдущего.

Все панели должны стоять свободно, между их торцевыми кромками и вертикальными деталями (внешними углами и J-планками) нужно обязательно оставлять зазоры не менее 5-6 мм.

Если размеры устанавливаемых горизонтально панелей меньше ширины стены дома, то приходится их наращивать по длине.

Это я сделал с помощью специального стыковочного Н-молдинга(профиля), который установил в нужном месте на стене строго параллельно одному из ближайших углов дома или какой-либо иной вертикальной конструкции на стене.

Так же допускается и другой способ стыковки панелей при наращивании их по длине — внахлест. В этом случае каждая следующая панель должна перекрывать предыдущую по длине на 2,5-3 см, а места стыка нужно располагать вразбежку.

При монтаже коротких панелей в узких проемах, например, между окнами, вертикальные J-планки я оставлял не прибитыми сверху, чтобы, вставляя панель, их можно было слегка отогнуть. Прибивал эти планки, когда короткая панель была установлена на место и закреплена.

С одной стороны панели сайдинга имеют ряд отверстий для крепления к стене гвоздями и выступ замковой части, обеспечивающий соединение панелей между собой. С другой — продольную кромку, загнутую вовнутрь, этот загиб и является ответной частью замка. Монтируют панели внахлест — сначала замковую часть верхней панели вводят в зацепление с выступом на нижней, а затем верхнюю панель крепят к основанию (обрешетке) гвоздями или саморезами.

На отделку дома сайдингом я потратил примерно 22500 рублей — 650$ (сумма указана без учета стоимости утеплителя).

Примечание: площадь поверхностей стен и фронтона обшитых сайдингом составила 112 кв. м.

Подготовительные работы – мелкий ремонт старой обшивки, устройство обрешетки и утепление стен, у меня заняли примерно 4 дня, монтаж панелей сайдинга – 3 дня. В общей сложности я затратил 7 дней на выполнение работы по обшивке дома сайдингом с утеплением стен.

Что получилось? Давайте посмотрим на фото:

Так же отделка сайдингом и устройство дополнительного слоя утепления принесли мне еще один положительный момент:

  • до отделки дома, в месяц при средней температуре зимой – 10 градусов я сжигал примерно 480 куб. м газа, то после отделки сайдингом стен дома и их утеплением, расход газа снизился до 380-390 куб. м
  • так же сайдинг является надежной защитой стен дома от воздействия атмосферных осадков, что способствует увеличению срока службы деревянной конструкции дома.

Источник: http://kdc74.ru/index.php/forum/78-vsjo-o-fasadakh/179-sajding-montazh-sajdinga-svoimi-rukami-instruktsiya.html

Монтаж сайдинга своими руками

Монтаж сайдинга технология

Предлагаем воспользоваться нашим фоторепортажем для ознакомления технологии монтажа сайдинга. Основная цель отчета: разобрать на примере типичную ситуацию, когда требуется демонтировать сайдинг в силу ряда причин (некачественный монтаж, отслуживший свой век сайдинг, изменение дизайна экстерьера дома), выполнить утепление фасада и отделать дом новым качественным и современным сайдингом.

Демонтаж сайдинга — отделка дома сайдингом своими руками

Итак, перво-наперво производим демонтаж старых панелей. Затем демонтируем деревянную рейку, срываем отслуживший рубероид и аккуратно снимаем абы-как смонтированный утеплитель, поскольку именно с ним, а точнее с тем, что от него осталось, нам в дальнейшем работать.

Образовавшиеся швы после рассыхания бруса заделываем заполняющим герметиком и выполняем непосредственно само утепление дома. Для этого предварительно устанавливаем горизонтальную деревянную обрешетку из бруска 50*50 с шагом ширины мата утеплителя. В обрешетку заклыдваем утеплитель и фиксируем через специальные «грибки» на гвоздь или саморез. Плюсом такой конструкции является отсутствие усадки утеплителя.

Поверх утепленной конструкции разматываем гидроизоляционную пленку, супердиффузионную мембрану с увеличенной паропропускной способностью. Данная пленка защищает наш утеплитель от конденсата и сохраняет теплоизоляционные свойства утеплителя. Мы выбрали двухслойную мембрану Изоспан марки АМ, с паропроницаемостью 850 г/м2/24ч. По желанию, если позволяет бюджет можно использовать широко известный Тайвек с показателями 1300 г/м2/24ч.

Мембрана монтируется с нахлестом в 10 см и пристреливается скобами степлера. Не забываем сразу подготовить проемы для окон.

После гидроизоляции фасада дома переходим к ответственному этапу — монтажу обрешетки и собственно выравниванию, финальному устранению оставшихся небольших неровностей. Выравнивание происходит за счет регулирования глубины подвесов, к которым монтируется обрешетка под сайдинг. В качестве последней мы выбираем металлический оцинкованный профиль 60*27, который не требуется антисептировать и который не поведет в процессе эксплуатации, да и собственно сама конструкция получается жестче и надежней. В целях экономии вместо металлического профиля можно использовать по старинке деревянную рейку 50*25, хотя экономия получается условной, ведь дерево необходимо предварительно обработать.

Обрешетку под сайдинг нужно монтировать с шагом в 40-50 см. Это обязательное условие.

После выставления «обмаячки» по уровню проводим монтаж цокольных отливов.

Перед отделкой оконных и дверных проемов необходимо по периметру предварительно установить металлический или деревянный каркас, на который будет монтироваться околооконный профиль. В нашем случае окно утопленное, глубина посадки не столь велика, около 15 см, и для этих целей мы используем стандартную приоконную планку, которая позволяет отделать откос до 19-20 см. По внутренней стороне обязательно небходимо использовать завершаюшую полосу, фиксирующую край нашей приоконной планки, которая подрезается на требуемую глубину.

В начале монтируется нижняя часть планки, зарезая и поднимая ее края, препятствуя возможному проникновению влаги вовнутрь. Очень часто по этой стороне окна используется металлический отлив, имеющий те же самые функции, только в отличии от пластика получается более прочный подоконник и естественный водослив.

Все составные части тщательно замеряются и аккуратно отрезаются, тем самым упрощая последующую сборку откосов.

По завершению этапа отделки окон приступаем к установке стыковочной планки сайдинга. Этот элемент, именуемый H-профилем, очень важен в монтаже. Такое соединение имеет свои плюсы — не забиваются со временем пылью швы в стыках панелей. Бюджетный вариант монтажа подразумевает использование соединения «внахлест», когда одна панель сайдинга монтируется с нахлестом в полтора см на другую. Это более рациональный способ монтажа, ведь монтируя панели в разбежку можно использовать небольшие куски сайдинга, тем самым практически не оставляя обрезков.

Однако мы пошли по другому пути — решили использовать стыковочную планку, но, чтобы она не выделялась на фоне дома, взять такого же цвета, что и основной цвет сайдинга и сразу же столкнулись с проблемой — отсутствие H-профиля этого цвета в ассортименте производителя. Забыли сказать, что дом будем отделывать канадским сайдингом Миттен. Mitten — качественный виниловый сайдинг зарекомендовавший себя исключительно с лучшей стороны, предоставляет 50-летнюю гарантию на свою продукцию, производится аж с 1959 года и за все эти годы заработал только положительные отзывы. Выбор остановили на цвете Cypress серии Oregon Pride.

Хотите иметь гарантии на качество исполнения монтажа?

Звоните нам — 88(495)999-88-49 и закажите монтаж сайдинга

Заказчик крайне не хотел осуществлять монтаж с нахлестом панелей, ведь со временем стыки не только забиваются пылью, но еще и могут топорщиться от ветровых нагрузок. Он также не хотел использовать выделяющийся белый Н-профиль. Выход из ситуации — соединение через J-профиль.

Чтобы не бросался в глаза шов при стыке J-профилей, необходимо было сделать идеально ровную плоскость и осуществить точный монтаж.

Закончив облицовку фасада дома, переходим к обшивке карнизов. В качестве подшивки снизу можно использовать обрезки оставшихся панелей сайдинга, можно приобрести в целях экономии белые панели сайдинга, можно купить специально предназначенный для этих целей виниловый соффит, внешне очень напоминающий пластикокую вагонку. Соффит имеет симметричную форму, он немного толще обычного сайдинга, но самое главное — наличие воздушных отверстий для вентиляции подкровельного пространства в конструкции кровельного пирога.

С торца на лобовой доске монтируем наборный соффит, перпендикулярно карнизу, предварительно нарезав панель соффита на мелкие части по ширине нашей карнизной и ветровой доски.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:  Монтаж наружного сайдинга своими руками

Альтернативным вариантом будет использование с торца стандартной J-фаски, которая годится, если ширина доски менее 20см. Это более привычный и простой вариант для самостоятельного монтажа сайдинга.

И наконец монтируем водосток.

Демонтаж и монтаж сайдинга на этой части дома завершены. Аналогично проводим работы на другой части дома, постепенно отделывая стенку за стенкой.

Монтаж сайдинга фото

Монтаж сайдинга заканчиваем отделкой гаража.

Источник: http://www.euro-molodi.ru/syding_montag_fotos.html

Монтаж сайдинга своими руками

Дешево, надежно и красиво – основные преимущества стройматериала, пришедшего на региональный рынок малоэтажной застройки из Северной Америки. Создатели популярной технологии фасадной отделки – местные жители облицовывали дома досками внахлест и затем красили. Фактически современный материал повторяет первоначальный дизайн с единственной разницей – длительным сроком службы (50 лет). Единственное условие надежной защиты дома и сохранения эксплуатационных характеристик материала на весь срок службы — качественный монтаж сайдинга своими руками и соблюдение технологии производителей.

Виды сайдинга

Основное преимущество материала – дешевая цена, в сравнении с дорогостоящим кирпичом и вагонкой. Кроме того, установка сайдинга может выполняться самостоятельно, при этом от исполнителя потребуются минимальные навыки обращения со строительными инструментами и аккуратное соблюдение технологии. На первом этапе необходимо выбрать один из видов материала:

  1. Виниловый в виде ПВХ-панелей толщиной до 1 мм — самый популярный стройматериал для защиты фасада от негативных воздействий. Основные преимущества изделий из поливинилхлорида – уникальные эксплуатационные и технические характеристики: устойчивость к атмосферным, биологическим (гниению) факторам, высокая прочность, широкая палитра цветов, не нуждается в покраске, отлично имитирует древесину.
  2. Цокольный в виде композитного материала, хорошо имитирующего каменные и деревянные основы, отличается от собратьев отличными защитными свойствами, устойчивостью к тяжелым климатическим условиям и практически всем агрессивным природным факторам благодаря акриловому покрытию.
  3. Металлосайдинг из алюминиевого сплава или холоднокатаной оцинкованной стали – отличное решение для тех, кому необходим долговечный и термостойкий материал высокой прочности, устойчивый к любым внешним воздействиям, в том числе атмосферным.

Независимо от выбранного вида, исполнителю необходимо учесть, что технология монтажа сайдинга – азбука качественной отделки. При незначительном нарушении технологии все эксплуатационные и защитные свойства материала будут сведены к нулю. Ошибки в монтаже материала, признанного в строительной отрасли самым надежным для защиты от внешних воздействий, станут причиной проникновения вредных веществ в помещения.

Материалы и инструменты

Подготовка материалов начинается с расчетов: разбить все здание на простые геометрические формы (треугольники, прямоугольники), измерить ширину/высоту дома, суммировать измерения, вычесть квадратуру дверных и оконных проемов. Кроме того, предусмотреть неотъемлемую часть облицовки – аксессуары и профили: стартовую, завершающую полосы, F-J-H-профили, фаски, внутренние и внешние углы, наличники, водостоки. Правильный монтаж металлического сайдинга или другого выбранного вида выполняется при помощи инструментов:

  • электрическая пила;
  • ножницы для жести;
  • нож;
  • пуансон;
  • перфоратор;
  • инструмент для демонтажа;
  • гвозди, скобы, болты.

Кроме того, монтаж цокольного сайдинга выполняется с использованием обычных инструментов: металлическая линейка, рулетка, шило, молоток, шуруповерт, уровень, бечевка и мел для разметки. Для винилового рекомендуется подготовить циркулярную пилу для поперечной раскройки и защитить глаза – купить защитные очки.

Подготовка поверхности

Самостоятельное выполнение работ – выгодное решение для тех, кто решил надежно защитить строение и сохранить семейный бюджет. Стоимость услуг специалистов в отдельных регионах достигает 50% стоимости материала, поэтому выполнение работ своими руками — качественная альтернатива расточительству. Единственное условие сохранения свойств универсального материала – точное соблюдение технологии, начиная с подготовки поверхности.

Специалисты рекомендуют приступать к работам после составления плана. На первом этапе необходимо обследовать поверхность и устранить неровности. Главное условие подготовки – достижение ровной поверхности с различных углов зрения. Кроме того, обшивка сайдингом своими руками должна выполняться на «погодостойкий» материал, поэтому обязательно установить изоляцию в местах соприкосновения облицовки с гипсом и кирпичом.

На новом объекте рекомендуется установить под сайдинг фанеру. На эксплуатируемом объекте необходимо заменить прогнившие и плохо закрепленные доски. Кроме того, подготовка включает демонтаж осветительных приборов, водостоков, ставен. Следующий этап подготовки основания, обязательный для всех поверхностей, кроме деревянных зданий, — устройство обрешетки при помощи металлических профилей, обрезной доски и деревянных брусочков.

Технология монтажа сайдинга

Качественный монтаж винилового сайдинга начинается с определения начальной точки и установки первоначальных элементов: стартового профиля, углов, J-профилей. Со стартового профиля начинается укладка панелей, поэтому к установке этого элемента необходимо подойти ответственно:

  • определить горизонтальную точку;
  • обеспечить вертикальное расположение углов;
  • отступить от линии 77 мм, нарисовать линию по периметру, используя мелованную ленту;
  • установить начальную полосу с зазорами 10 мм.

Для монтажа углов и окантовки необходимо нижний край опустить на 6 мм ниже полосы, повесить угловые элементы на саморез и установить остальные в середину пазов. Обязательно контролировать, чтобы все углы выглядели одинаково и аккуратно, а под первым рядом имели 6-12,5 мм запаса на расширение сайдинга. Окантовка проемов выполняется по этой же технологии, а стыковка элементов – под прямым или углом 45?.

Обшивку панелями рекомендуется начинать с тех мест, где предполагается максимальная нагрузка (ворота, двери, оконные проемы), что позволит изолировать от этих мест остальные соединения. Крепление рядовых панелей выполняется «в замок»: нижний замок предыдущей «застегивается» на верхний следующей. Облицовку необходимо выполнять по рядам до полного заполнения сайдингом всей поверхности.

Для правильного монтажа материала необходимо учесть особенности выполнения работ:

  • последний ряд укладывать после установки финишной рейки;
  • при монтаже исключить чрезмерное натяжение панелей;
  • соблюдать направление «снизу-вверх», завершая обшивку под карнизом;
  • если монтаж сайдинга выполняется над карнизом, то необходимо использовать финишные рейки;
  • в места проемов сначала установить J-профили, а уже в них – кромки (верхние, нижние).

Если выбран виниловый сайдинг, то необходимо контролировать крепление панелей: вбивать гвозди в центр отверстия. В остальных случаях неизбежно повреждение материала, поэтому если нужно вбить рядом – сначала при помощи перфоратора увеличивается длина отверстия, а затем – крепится гвоздь.

Кроме того, обязательно предусмотреть степень сжатия/расширения в пределах 9,5 мм и устанавливать панели так, чтобы материал свободно двигался в сторону – с зазорами от 6,4 мм. В тех местах, где панели соединяются с выемкой угла, не рекомендуется герметизировать нахлесты. Аккуратное соблюдение технологии монтажа – залог надежной защиты дома от внешних воздействий и красивого внешнего вида загородного дома.

Источник: http://stroykaguru.ru/montazh-sajdinga-svoimi-rukami.html

Демонтаж сайдинг своими руками

» Сайдинг своими руками

Порядок выполнения монтажа винилового сайдинга

Для того чтобы сайдинг оформить фасад дома сайдингом необходимо рассчитать количество требуемого материала. А также в точности соблюдать технологию монтажа отделочного материала. Виниловый сайдинг – это простой в обработке отделочный материал, осуществить монтаж которого можно своими силами.

Расчет количества материала

Осуществить расчет количества необходимого материала и доборных элементов можно при помощи специальных формул, или же воспользовавшись услугами онлайн-калькуляторов. Все фирмы производители представляют такую услугу, как расчет количества основного материала и доборных элементов. Для того чтобы осуществить расчет необходимо знать такие параметры, как ширина и высота всей поверхности фасада, глубина, ширина и высота дверных и оконных проемов.

Расчет количества доборных элементов осуществляется по таким параметрам, как периметр строения, его высота, количество внутренних и внешних углов, длину свесов кровли, а также основные параметры гаражных ворот (если они имеются) и других конструктивных элементов здания. (подробнее читайте как правильно рассчитать количество сайдинга )

Введя все параметры в онлайн-калькулятор, вы получите необходимое количество, как панелей основного материала, так и необходимую длину доборных элементов.

Инструменты и комплектующие

Для того чтобы осуществить монтаж панелей винилового сайдинга требуется наличие следующего инструмента:

Для того чтобы фасад сооружения имел гармоничный вид понадобятся такие доборные элементы, как стартовые, конечные, стыковочные планки, внешние и внутренние угловые профиля, софиты, околооконные планки и J-профиля.

Технология монтажа винилового сайдинга

При отделке фасада сооружения виниловым сайдингом следует выполнять определе6нные правила:

  • монтаж панелей должен осуществляться только на ровную поверхность;
  • при закреплении сайдинга необходимо предусмотреть наличие зазора, который будет давать возможность материалу воспринимать температурные воздействия и не подвергаться деформации;
  • начинать закреплять панель следует с центра, используя специальные отверстия;
  • между доборными элементами и панелями основного материала следует предусмотреть зазор, равный 5-6 мм;
  • нельзя натягивать панели после того, как осуществлена их скрепка друг с другом или они уже вщелкнуты в стартовую планку.

к содержанию ↑

Предварительный этап

Подготовка поверхности, которая заключается в ее выравнивании, очистке от загрязнений, а также удалении старой штукатурки и снятию выступающих подоконников, заметно упростит установку панелей винилового сайдинга.

Устройство каркаса

Выровнять поверхность стен сооружения можно при помощи создания каркаса из металлических профилей или деревянных реек. К тому же обрешетка не только поможет выровнять поверхность, но и утеплить стены, так как именно в промежутки между ее направляющими и укладывается теплоизолятор.

Обрешетку устанавливают вертикально (для горизонтального сайдинга) или горизонтально (для вертикального сайдинга) на расстоянии 30-40 см, рейки также следует установить на углах сооружения и вокруг проемов окон и дверей.

Проведение теплоизоляционных работ

Утеплитель укладывается враспор между направляющими обрешетки. Для того чтобы осуществить такую укладку теплоизолятора расстояние между профилями каркаса должно быть на 6-10 мм меньше, чем ширина теплоизоляционного материала. К поверхности стен утеплитель крепиться при помощи гвоздь-зонтов, а исключить контакт с влагой поможет устройство гидроизоляционного слоя.

О особенностях и необходимости теплоизоляции узнаете в статье утепление дома под сайдинг.

Выбор крепежных элементов

Крепить виниловые панели можно при помощи саморезов или оцинкованных гвоздей. Шляпка крепежных элементов должна быть 0,9-1 см, а их длина достаточной для того чтобы проникать вглубь не менее, чем на 2 см.

Резка панелей

Разрезать панели можно, используя ножницы по металлу, циркулярную пилу или нож-резак. Резать панель следует, начиная с верхнего края, на котором имеется перфорация для ее крепления.

При использовании ножа-резака на панели следует провести глубокую борозду по намеченному месту раскроя, а затем пару раз согнуть и разогнуть панель. При правильном нанесении борозды виниловая панель должна сломаться строго по намеченной линии.

Монтаж виниловых панелей

Если монтаж винилового сайдинга будете производить своими руками, нужно учесть что сначала устанавливают стартовые. угловые и стыковочные профиля, монтируют околооконные планки.

Монтировать панели необходимо начиная с низу вверх. Первый ряд панелей вщелкивается в стартовую рейку и крепиться к обрешетке при помощи саморезов. Нижний и последующие ряды скрепляются замковым устройством «шип-паз» (при монтаже встык) или при помощи саморезов (при монтаже внахлест). Верхний ряд панелей вщелкивается в финишную планку.

Подшивка свесов кровли осуществляется с использованием таких элементов, как софиты. Для их установки монтируют горизонтальный короб, на него крепят стартовые и финишные рейки, в пространство между которыми и вщелкиваются софиты.

Ниже представлена видео инструкция монтажа винилового сайдинга своими руками

к содержанию ↑

Замена поврежденной панели

Поврежденную панель достаточно легко заменить при монтаже материала встык, так как для этого не требуется разбирать всю конструкцию. Поврежденная панель выщелкивается из предыдущего и последующего ряда, а саморезы, при помощи которых она была закреплена, выкручиваются шуруповертом. Если панели смонтированы внахлест, то для того чтобы заменить поврежденную необходимо полностью разбирать целый ряд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:  Обшивка цоколя сайдингом своими руками

При монтаже сайдинга в зимний период следует учитывать температурное сжатие материала. При пониженных температурах резать панели рекомендуется в помещении, так как низкая температура повышает хрупкость материала.

Основной ошибкой монтажа винилового сайдинга является сильная затяжка панелей, которая не дает материалу воспринимать температурные расширения и может стать причиной деформации фасадного покрытия.

Стоимость монтажа

Цена на монтаж винилового сайдинга по Москве и Московской области составляет 450-500 рублей за м2. В частности цена работы зависит от вида сайдинга и от сложности монтажа. С утепление стоимость монтажа составит 430-450 рублей за кв.м. а без утепления 470-500 рублей.

В данную стоимость уже входит выезд на объект и расчет материала, письменная гарантия, наличие собственного инструмента и оборудования, а так же самое главное -снимается головная боль если вдруг останется материал или не хватит (если будут внесены коррективы в процессе монтажа). Вам его довезут или вернут деньги за оставшиеся детали.

Вариативность цветовой гаммы винилового сайдинга, высокие эксплуатационные характеристики материала и простота его монтажа позволяют осуществлять отделку дома самостоятельно, получая в результате эстетичный и надежный фасад.

Как осуществить ремонт сайдинга

С целью облицовки строений самого разного типа мастера наших дней применяют самую разную отделку – дорогую и дешевую, временную и долговечную. Один из наиболее популярных материалов для оформления зданий и их фасадов – это сайдинг-панели. Ремонт дома сайдингом – эффективный и практичный метод, позволяющий решить сразу несколько проблем: улучшить внешний вид, защитить дом от внешних воздействий, влаги, солнца, разрушения.

Замена сломанного сайдинга

Ремонт панелей – когда он может понадобиться?

Нет сомнения в том, что сайдинговые пластины крепкие и долговечные, однако даже они иногда нуждаются в ремонте. Ремонт может понадобиться в следующих случаях:

  • когда, вследствие невысокой прочности, пластины (чаще виниловые) местами повреждаются;
  • если панели сайдинга немного «подплавились» из-за сильной жары;

  • в тех случаях, когда крайне низкие температуры сделали этот материал хрупким, и он потрескался;
  • сайдинговую облицовку могут повредить дети, играя, она также может нарушиться садовыми инструментами, от удара (например, мячом);
  • если изначально облицовка была неверно закреплена (например, сайдинг не смог двигаться свободно, сужаться и расширяться), вследствие чего произошли его деформации.

Причин повреждения сайдинговых пластин очень много, здесь перечислены лишь основные. Примеры повреждений изображены на фото, прилагаемых к статье, а также на видео. За ремонт балкона сайдингом, равно как и за ремонт самих пластин, опытные специалисты берут немалые деньги, а между тем отремонтировать панели вполне можно самостоятельно, имея лишь основные навыки ремонтных работ и детальную инструкцию с видео.

Замена сайдинговой пластины

Изначально, планируя отделку фасада любого здания, надо непременно закупать панели сайдинга с запасом, дабы, если возникнет необходимость их ремонта, не нужно было в панике искать материал требуемого оттенка.

Заменить пластину достаточно просто: следует вставить конец крюка (монтажного) в замок, который расположен на поврежденной панели. Далее крюк надо осторожно, «медленно, но уверенно», тянуть вниз, вдоль пластины, освобождая ее зацепление. Следующий шаг -подогнуть панель верхнюю, открывая постепенно себе доступ к гвоздевой планке испорченного сегмента. Чтобы добраться до планки, верхний лист поддевается крюком. Крепежи сайдинговых пластин легко выдернуть, применяя качественный гвоздодер. Вот и все, теперь испорченную деталь облицовки можно просто снять.

Внимание, бывают случаи, когда отдельный крепеж не выдергивается, несмотря на все усилия. В этом случае его следует забить в обрешетку, просто вырвав пластину. Все, отделка готова к тому, чтобы можно было установить новую деталь конструкции. Пластину надо закрепить на обрешетке, применяя саморезы либо гвозди. Защелкнуть замки из пластика просто, используя монтажный крюк.

Работы с угловым профилем

Достаточно часто у фасадов строений повреждается лицевая часть сайдингового профиля. Если такая неприятность уже произошла, не надо отчаиваться – ремонт облицовки можно провести, не разбирая всю обшивку. Для этого надо срезать лицевую планку с испорченного профиля, не трогая гвоздевую планку и дно желоба. Далее следует взять новый профиль и срезать с него планку. Далее новая часть крепится к старым гвоздевым планкам с помощью заклепок, из винила либо капрона. Детальнее узнать о процессе можно, изучив видео-ролик и фото.

Достаточно часто панели вспучиваются (отдельными листами) из-за того, что строение было ими обшито до его окончательной усадки. Вспучивание участков пластин, а также их перекосы может произойти на стыках стен из кирпича и деревянных мансард, из-за различной скорости и величины усадки этих двух материалов. Ремонт вспучившейся пластины делается стандартным способом: пластина освобождается от замка с помощью крючка, снятая панель тщательно расправляется. В щель, которая возникла в облицовке, надо вставить полосу из стали, стартового типа, на ней можно карандашом отметить расстояние между замковым крючком и замком детали снизу. Главная цель этих манипуляций – монтаж распорки между частями замка, она нужна, чтобы исключить деформации пластин в будущем. Далее вспучившийся лист ремонтируется.

Вот и все, сделать ремонт сайдинговых пластин своими руками несложно, это под силу даже неопытному мастеру. Любая облицовка со временем будет нуждаться в ремонте, но это не станет проблемой, если у мастера будет инструкция, видео и фото ремонтного процесса.

Смотрите также:

  • Использование сайдинга цвета банан для отделки домов
  • Почему сайдинг выгибается и идет волнами
  • Что можно сделать из остатков сайдинга своими руками

Отделка

  • Монтаж сайдинга своими руками: инструкция

    Для обшивки дома существует не так уж и много материалов – основными из них можно назвать вагонку и сайдинг. Но если обшивать дом вагонкой, то впоследствии ее придется красить, причем практически каждый год, а спустя лет 10-15 обшивку придется полностью менять. Дом следует обшивать таким материалом, который прослужит долгое время, не требовал бы ухода, был устойчив к влиянию погодных факторов.

    Наилучшим решением для обшивки дома можно назвать сайдинг. Монтаж сайдинга своими руками достаточно прост, сам материал стоит совсем недорого, он долговечен и не требует ремонта и покраски на протяжении всего срока службы. Сайдингу также не нужен практически никакой уход – грязь и пыль, осевшую на нем, можно просто смыть водой. Еще одним плюсом использования сайдинга является то, что существует огромное разнообразие цветов этого материала, которые будут прекрасно сочетаться с архитектурными решениями жилища.

    При обшивании дома сайдингом нужно заранее определиться с тем, крепить ли его на уже существующую обшивку, либо монтировать новый слой на уже существующий. Предпочтительнее, конечно, второй вариант, потому что:

    • нет нужды делать дополнительную работу по снятию старой обшивки;

    • если демонтировать старую обшивку, то при монтаже обрешетки для сайдинга придется выравнивать рейки, чтобы их поверхности располагались строго в одной плоскости.

    Затем следует точно рассчитать количество необходимых материалов. Для этого на листе формата А1 можно вычертить свой дом в масштабе, вычесть оконные и дверные проемы. По чертежу будет проще определить, куда устанавливать получающиеся обрезки и подобрать количество материала с минимальным запасом.

    Монтаж сайдинга видео

    Для установки сайдинга не требуется приобретения какого-либо специального инструмента, весь перечень инструмента отлично знаком каждому мужчине. Вам понадобятся:

    • рулетка длиной 10 м;

    • столярный металлический угольник длиной от 30 см;

    • ножовка по металлу с мелкими зубцами;

    • уровень длиной 1 м;

    • молоток, шило, нож, мел, веревка.

    Самым ответственным, хоть и не самым сложным этапом, можно назвать подготовку поверхности. В первую очередь следует убрать со стен дома все растения и ветви деревьев, касающиеся поверхности стен. Нужно временно убрать водосточные трубы, крепления фонарей и подобные элементы с тех мест, в которых они могут препятствовать монтажу панелей. Перед монтажом следует тщательно осмотреть детали старой обшивки, при необходимости подлатать или заменить негодные участки, не помешает и обработка деревянных конструкций антисептиком.

    Если дом новый, то устраивать обрешетку при условии ровности стен, возможно, не придется. Сайдинг допускается крепить к любым деревянным поверхностям, на стены, покрытые ДСП, фанерой или ДВП.

    Стены старых строений обычно неровные, и на них необходимо крепить решетку из реек размерами 50х80 мм, прибивающимися к поверхности гвоздями длиной 100 мм. Одновременно с прикреплением реек не лишним будет утеплить стены, например, пенопластовыми плитами либо минеральной ватой.

    Обрешетку необходимо прикреплять стороной в 50 мм в вертикальном положении, выдерживая промежуток между рейками в 30-40 см. Рейки также следует прикрепить около окон, дверей, по углам дома, по длине верхнего и нижнего краев линии монтажа панелей.

    Для того чтобы осуществить монтаж сайдинга своими руками, инструкция советует начинать с прикрепления начальной полосы. Для этого потребуется:

    • найти самую нижнюю точку имеющейся обшивки;

    • используя мел и уровень начертить черту разметки, она должна находиться сверху имеющейся обшивки на 40 мм;

    • поставить первую планку так, чтобы верхняя грань ее располагалась по размеченной черте.

    Установку стартовых планок следует произвести по всему периметру дома.

    Установка стартовых планок

    Сайдинг нужно прикреплять так, чтобы впоследствии при перемене температуры он мог произвольно изменять свои размеры, для чего необходимо предусмотреть люфт в 5-6 мм между боковой гранью панели и J-планками, а также уголками и иной фурнитурой.

    При закреплении сайдинга следует предусмотреть люфт в 1-1,5 мм между гвоздем либо саморезом и панелью для вероятного уширения или сжимания и недопущения возникновения покоробленности обшивки.

    Оставляем люфт между шляпкой самореза и планкой

    Монтируемая панель сперва соединяется с предыдущей и аккуратно подталкивается кверху до запирания замка. Панель не следует вытягивать либо сжимать, ее нужно крепить без дополнительной напряженности, сохранять ее первоначальные размеры.

    При монтаже снятых ранее ставен, наличников, монтаже проводки, отверстия в сайдинге необходимо просверливать на 5 мм больше требуемого, что разрешит панелям расширяться и сжиматься.

    Торцевые части панелей по углам закрываются наружными уголками, посредством которых также сопрягаются обшивки стен, размещенные перпендикулярно друг к другу.

    Для состыковки обшивки с проемами дверей и окон, около них монтируются J-планки. Наиболее трудным является правильное устройство угловых стыков вертикальных и горизонтальных планок. Для этого следует в дне горизонтальной планки, располагающейся под проемом, проделать маленькое ушко и загнуть его к низу. Точно так же необходимо поступить и со второй стороной планки. Потом лицевую сторону согнутой J-планки срезать под углом в 45°. У боковой J-планки в дне делается вырез в форме прямоугольника вглубь на 2 см и соединяются боковая и верхняя планки.

    Крепление панелей производится рядами от низа к верху. Нижняя часть первой панели заводится за выступ стартовой полосы, а потом прибивается верхняя часть.

    Существует также и иной способ стыкования панелей – внахлест. В таком случае последующая панель накрывает предшествующую на 2,5-3 см, а места стыкования располагаются вразбежку.

    Монтаж сайдинга внахлест

    При установке обрезанных панелей в тесных местах, к примеру, между окнами, вертикальные J-планки не следует сразу прикреплять, чтобы затем их можно было подогнуть.

    Источник: http://cafediet.ru/demontazh-sayding-svoimi-rukami/

Ссылка на основную публикацию