Шкаф hettich своими руками

ВАЖНО! Для того, что бы сохранить статью в закладки, нажмите: CTRL + D

Задать вопрос ВРАЧУ, и получить БЕСПЛАТНЫЙ ОТВЕТ, Вы можете заполнив на НАШЕМ САЙТЕ специальную форму, по этой ссылке >>>

Выдвижная система полного выдвижения InnoTech от компании Hettich

Сегодня мы поговорим о системе выдвижных ящиков InnoTech от компании Hettih. В принципе, это достаточно удобные аналоги тандембоксов со встроенными доводчиками, плавным ходом и полным выдвижением. Имеется интересная особенность этого самого хода: перед окончательным закрытием ящик, как бы останавливается, а потом втягивается полностью.

По своей структуре они не сильно отличаются от Blum или Модернбоксов GTW: Те же двойные боковые стенки, в которых скрыты направляющие, пара креплений для задней стенки, крепеж для фасада, опционально (в зависимости от высоты) — пара рейлингов.

В документации имеется схема расчета дна и задней стенки ящиков InnoTech :

LB = внутренняя ширина корпуса

NL = номинальная длина направляющих

LT = мин. внутренняя глубина корпуса в зависимости от используемой направляющей Quadro

Формулы, в зависимости от высоты ящика (70, 144 и 176 мм)

сведены в общую табличку

Небольшие трудности возникают с выяснением размера NL (не нашел я информации, какие они бывают) в общем, вышел из положения путем просмотра ценника — там было указана длина направляек.

На установке направляющих отдельно останавливаться не буду — все, как всегда (многократно обсуждалось).

Расстояние, которое отмечаем на линии разметки 37 мм. — центр третьего отверстия в верхнем ряду (см. схему)

Перейдем к присадке фасадов. Компания Хеттих предлагает для иннотехов вот такие схемы.

Для ящика высотой 70 мм

Для ящика высотой 144 ммДля ящика высотой 176 мм

Размер А = 23! Это мы выяснили позднее, а так как на нашем файле данный размер отсутствовал, нам пришлось выводить его самостоятельно.

Кроме этого, применялась несколько не традиционная методика разметки крепежа для фасадов. По вертикали на схемах они считаются от дна ящика: первое отверстие 14 мм, второе 14+32 мм. ( в принципе, на первой схеме показано взаимоотношение этих размеров с нижней границей направляющей (что достаточно актуально для нижнего фасада), но мы пошли иным путем.

Приложив фасад по месту, сдвигаем его в сторону и отмечаем с обратной стороны верх дна ящика (на фото видна прокладка из 2 мм кромки).

Теперь переносим размеры со схем на фасад, отталкиваясь от проведенной отметки. (на фото дно ящика отчеркнуто с обеих сторон).

Смещение по ширине в 38 мм получено так: размер А (23 мм) + 16 мм (толщина стойки) — 1 мм (зазор между фасадами)

Сверлом на 10 мм высверливаем эти отверстия глубиной по 12 мм. Рекомендую использовать ограничители глубины сверления, во избежание порчи фасада. В результате у нас должно получиться нечто подобное:

Фиксаторы вставляются в отверстия и распираются в них путем закручивания шурупов. После этого фасад одевается на ящик.

Крепятся рейлинги (если надо) и производится регулировка. По высоте — колесиком (довольно удобно). В горизонтальной плоскости (только с одной стороны — отверткой), наклон фасада — вращением рейлинга)

Источник: http://ruki-zolotye.ru/sovety-mebelschiku/vydvizhnaya-sistema-polnogo-vydvizheniya-innotech-ot-kompanii-hettich.html

Выдвижная фурнитура для ящиков от компании Hettich: как установить

Сегодня мы разберем установку такой разновидности выдвижной фурнитуры, как систему InnoTech от компании Hettich. Это очень хорошая фурнитура, по качеству вполне сопоставимая со всем известным Blum. Лично мне у них не очень нравится характерная динамика движения (перед задвижением ящик почти останавливается, после чего как бы быстро всасывается внутрь короба), но это сугубо мое личное мнение.

Данная система является представителем выдвижных ящиков полного выдвижения с двойной стальной стенкой. Высота ящиков может быть трех видов: 70 мм, 144 мм и 176 мм. Мы будем разбирать установку на примере высокого 176 миллиметрового ящика.

Начну свой рассказ со схемы присадки специально для ящика 176 мм. Остальные можно будет посмотреть в приложенном в конце официальном файле фирмы-производителя.

Теперь пробежимся по расчетам компонентов ящика (дна и задней стенки) – для всех разновидностей.

LB – внутренняя ширина корпуса

Итак, размеры компонентов мы рассчитали и напилили. Поэтому можем приступать к работе. На следующем фото представлены все компоненты системы, которые нам предстоит собрать и установить.

К ним относится:

  1. Пара двойных боковых стенок.
  2. Пара направляющих полного выдвижения Quadro (бывают и частичного выдвижения, но это сегодня не про нас).
  3. Пара соединителей задней стенки.
  4. Пара креплений передней панели (фасада).
  5. Комплект продольных рейлингов (2 шт.).
  6. Пара заглушек с логотипами Hettich.

Фасад рассчитывается по общим принципам для всех выдвижных ящиков. По ширине я делаю их на 3 миллиметра уже ширины короба. Вообще, межфасадные щели я делаю равными 3 мм.

Работу начнем со сборки самого ящика. Перво-наперво собираются задние стенки. Для чего к ней необходимо прикрепить соединители задней стенки. Сначала соединители крепятся к задней стенке со стороны задней поверхности саморезом, выравнивая кронштейн по нижнему краю.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:  Сделать угловой шкаф руками фото

Второй саморез в верхней части вворачивается с торца. Для этого с боков соединителей имеются широкие отверстия.

После этого к соединителям задней стенки крепятся стенки боковые, нащелкиваясь с боков. В пазы боковых стенок вставляется дно.

Дно заводится до конца, выравниваясь по переднему краю с боковушками. Выдвижной ящик переворачивается вверх ногами и дно закрепляется саморезами (я обычно ставлю по три с каждой стороны).

На этом основная часть ящика готова.

Нам остается закрепить на нем фасад и крепящиеся к нему рейлинги.

Для этого необходимо закрепить на фасаде крепежные элементы. Они должны устанавливаться в 10 миллиметровые отверстия, которые удобно сверлить фрезой Форстнера соответствующего диаметра.

Для правильной разметки возвращаемся к первой схеме. Учитывая, что ящик у нас нижний, то к размеру 40,5 мм добавляем толщину нижнего горизонта 16 мм, что дает в итоге 56 мм. Остальные значения соответствуют схеме. С боков необходимо отложить размер А, который равен 23 мм. То есть от края фасада отступаем 23 мм+15мм (толщина вертикальной стойки за вычетом межфасадного зазора который я обычно делаю 1,5 мм – с каждой стороны фасада. Потерянный миллиметр легко компенсируется регулировочными возможностями системы, но если вы перфекционист, то с одной стороны надо прибавлять к размеру А 16 мм, а с другой 14 мм или же делать щели между фасадами по 4 мм).

Фрезой Форстнера сверлим данные отверстия до глубины 12 мм. Делаем это аккуратно, чтобы не просверлить фасад насквозь. Желательно использовать для этого сверлильный станок или хотя бы стойку с ограничителем глубины сверления, но можно вполне справиться и простой ручной дрелью.

В отверстия запрессовываем крепежные элементы, которые после запрессовки фиксируются винтами (они разводят губки футорок, намертво закрепляя крепеж в отверстиях).

Теперь устанавливаем рейлинги. Сначала крепим их к соединителям задней стенки, защелкивая на последних.

Повторяем эту манипуляцию и со второй стороны. Получается примерно вот так.

Нащелкиваем фасад на боковые стенки.

Передняя часть рейлинга монтируется на крепежные элементы фасадов. Они заводятся сверху в паз, после чего они закрываются декоративными втулками.

На следующем фото я продемонстрировал панель регулирования положения фасада.

Теперь размечаем направляющую. Снова ориентируемся на первую схему. Для этого от низа фасада откладываем 36 мм (помним, что нижний фасад будет опущен еще на 16 мм). Проводим перпендикуляр и на нем отмечаем традиционные 37 мм.

Укладываем на перпендикуляр направляющую, чтобы линия проходила через центры верхнего ряда отверстий. Точки крепления саморезов (минимум три штуки) накалываются шилом.

Собираем мебельный короб. В моем случае это короба с нижним расположением выдвижных ящиков.

Ящик ставим на направляющие и задвигаем до щелчка. Фасад при этом снимать не обязательно.

Но я фасад демонтировал, чтобы он не поцарапался при транспортировке и поэтому поставил их на места.

Наклон фасада во фронтальной плоскости производится вращением рейлингов. При этом они удлиняясь, наклоняют фасад вперед, или при вращении обратно – назад.

Сдвиг фасада влево-вправо производится вращением винта (который расположен с правой стороны). Вверх-вниз же фасад можно двигать вращением колесиков (они имеются с обеих сторон ящика). Для демонтажа фасада необходимо нажать синюю кнопку в передней части окошка.

Остается закрыть техническое окошко пластиковой заглушкой с логотипом Hettich.

Все, работа по установке ящика может считаться законченной.

Мебельная выдвижная фурнитура InnoTech (1,7 MiB, 78 hits)

Источник: http://mebeltrends.ru/master-klassyi/vyidvizhnaya-furnitura-dlya-yashhikov-hettich.html

Подвесная система для шкафов-купе: как правильно выбрать

Шкафы-купе приобрели популярность очень быстро и уже долгие годы ее удерживают. Причиной тому изначально было удобство их использования в малогабаритных квартирах.

Шкафы-купе приобрели популярность очень быстро и уже долгие годы ее удерживают.

Значительно более сложным, в сравнении с нижнеопорными, будет установка изделия.

На рынке мебели представлены шкафы с нижне- и верхнеопорной системой для раздвижных дверей.

Они требуют обязательного оформления верхней части двери, так как конструкция ее открыта.

Что это такое и как устроено

Подвесная система для шкафов-купе — это комплект раздвижных дверей, оборудованных верхнеопорными или нижнеопорными роликами. В его состав входит алюминиевый профиль со специальным покрытием. В системе предусмотрены доводчики, позволяющие аккуратно закрывать двери. Необходимость ее появления была продиктована условиями жизни многих владельцев квартир и их семей, которые не располагают значительным жизненным пространством: она позволяет рационально использовать жилую площадь.

Подвесная система для шкафов-купе — это комплект раздвижных дверей, оборудованных верхнеопорными или нижнеопорными роликами.

Выбор «правильной» обусловлен представлениями о комфорте.

Смонтированные при такой системе двери движутся снаружи конструкции.

Виды подвесных систем для шкафов-купе

Конструкция доказала свою универсальность, поэтому ее используют при изготовлении раздвижных дверей шкафов, которые могут устанавливаться в любом помещении квартиры.

Имеет два вида крепления ролика – верхнее и нижнее.

В системе предусмотрены доводчики, позволяющие аккуратно закрывать двери.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:  Шкаф купе своими руками чертежи

А если они оформлены зеркалами и инкрустацией, это добавляет эстетичности и придает помещению оригинальность.

Позволяет каждой двери выдерживать нагрузку до ста килограммов.

На рынке мебели представлены шкафы с нижне- и верхнеопорной системой для раздвижных дверей.

Преимущества и недостатки подвесной системы для шкафов-купе

Такая конструкция приобрела большую популярность, что обусловлено рядом причин:

  • помещению обеспечивается опрятный эстетичный вид, так как все вещи надежно «прячутся» в шкафу;
  • обеспечивается экономия пространства;
  • исключается выпадение ходовых кареток за счет прочной фиксации массива в дверном проеме и формы профиля;
  • создается атмосфера комфорта при использовании шкафов-купе за счет бесшумного движения дверей;
  • позволяет каждой двери выдерживать нагрузку до ста килограммов.

Конструкция доказала свою универсальность, поэтому ее используют при изготовлении раздвижных дверей шкафов.

Нижнеопорная раздвижная система устанавливается врезным или накладным способом, что позволяет устанавливать секцию двери до пола.

Причиной тому изначально было удобство их использования в малогабаритных квартирах.

Внимание! Среди недостатков специалисты отмечают достаточно высокую цену шкафов с верхними направляющими. Они требуют обязательного оформления верхней части двери, так как конструкция ее открыта. Значительно более сложным, в сравнении с нижнеопорными, будет установка изделия.

Такая конструкция приобрела большую популярность.

В системе предусмотрены доводчики, позволяющие аккуратно закрывать двери.

Ролик находится внутри рельсовой направляющей, что обеспечивает аккуратное открывание двери шкафа.

А если они оформлены зеркалами и инкрустацией, это добавляет эстетичности и придает помещению оригинальность.

Как правильно выбрать подвесную систему для шкафов-купе

На рынке мебели представлены шкафы с нижне- и верхнеопорной системой для раздвижных дверей. Выбор «правильной» обусловлен представлениями о комфорте. Смонтированные при такой системе двери движутся снаружи конструкции. А если они оформлены зеркалами и инкрустацией, это добавляет эстетичности и придает помещению оригинальность.

Исключается выпадение ходовых кареток за счет прочной фиксации массива в дверном проеме и формы профиля.

Изготавливается из алюминия или стали.

Деформируется при перепаде температур или повышенной влажности.

Нижнеопорная раздвижная система устанавливается врезным или накладным способом, что позволяет устанавливать секцию двери до пола.

Среди недостатков специалисты отмечают достаточно высокую цену шкафов с верхними направляющими.

Помещению обеспечивается опрятный эстетичный вид, так как все вещи надежно «прячутся» в шкафу.

Исключается выпадение ходовых кареток за счет прочной фиксации массива в дверном проеме и формы профиля.

Подвесная система для шкафов-купе — это комплект раздвижных дверей, оборудованных верхнеопорными или нижнеопорными роликами.

ВИДЕО: Подвесная система-купе «Эконом», «Hettich», «Топ-лайн

Источник: http://berkem.ru/drugoe/podvesnaya-sistema-dlya-shkafov-kupe-kak-pravilno-vybrat/

Мебельный Блог

Quality Furniture BY

Как сделать Шкаф-Купе своими руками

Известные мне системы купе: Komandor, Senator, TopLine Hettich, InLine Hettich.

Senator — Сенатор

Самыми распространенными и часто предлагаемыми системами купе являются Komandor и Senator, по крайней мере, в Беларуси. Так как стальная система Komandor не завоевала моего уважения и доверия, то будем считать, что в нашем варианте мы используем алюминиевый профиль Senator, произведённый в Беларуси, хоть он и отстает по качеству от китайского, как ни странно.

Образец самого простого шкафа

За образец возьмём простой шкаф, состоящий из 2-х секций, одна из которых будет содержать полки, а вторая будет предназначена для верхней одежды. Данный тип шкафа не имеет боковых и задней стенок, дна и крышки. Шкаф установим в готовый проём, которые не являются редкостью в квартирах советской планировки. Такой вариант шкафа самый дешевый, т.к. шкаф состоит из минимального количества деталей и не содержит выдвижные ящики. Внутренние детали можно сделать из самого дешевого материала, например из ДСП белого цвета. В качестве торцевой кромки можно использовать ленту на бумажной основе с нанесенным на неё клеем, которая клеится простым бытовым утюгом или С-профиль.

Я же предпочитаю не экономить на материале и использовать основной цвет, выбранный заказчиком. В результате цена разнится не настолько, чтобы стать чьей-либо проблемой. В качестве торцевой кромки я использую кромку ПВХ.

Начинаем сборку

Сборку и установку шкафа начинаем с той части шкафа, которая содержит наибольшее количество полок. Заказывать эти полки можно точно в размер, который указан в проекте. В запасе под подгонку нет необходимости. Из необходимого инструмента хочу подчеркнуть наличие отвеса и хорошего уровня. Предварительно можно начертить на стене места установки полок согласно проекту. Линии желательно чертить по уровню, выбрав одну сторону проема за точку отсчета. Начинаем с установки верхней полки. Крепим пластиковые или металлические уголки на стены и прикручиваем к ним полку. Затем вешаем отвес на угол верхней полки для контроля правильности монтажа остальных полок. Очень хорошо, если стены ровные, а угол проема близок к прямому, но если это не так, то каждый борется, как может. Что касается меня, то я замеряю расстояние от стенки до вертикальной линии, обозначенной отвесом. В 3-х или 4-х местах (по глубине) отчерчиваю кривую по стороне полки, прилегающей к стене, и срезаю лишнее фрезером, чтобы не оставались сколы на ламинированном покрытии ЛДСП. Без опыта это сделать непросто, поэтому советую либо оставлять зазор между полкой и стеной, либо срезать лишнее электролобзиком, а на срезанную сторону надевать С-профиль. Многие так и делают. Когда установлены все полки, прикладываем к ним среднюю стенку, и прикручиваем к полкам конфирматами или изнутри уголками. Оставщиеся 2 или 3 полки лучше заказывать чуть длиннее, чем в проекте, так как лучше отрезать лишние несколько миллиметров, чем думать, почему не хватило, хоть я и считал себя неплохим специалистом и в замерах ошибиться не мог. Подгоняем размер полок под фактический и крепим их. Прикручиваем фланцы и устанавливаем хромированную трубу, на которую будем вешать вешалки с верхней одеждой. Трубу тоже лучше резать непосредственно перед установкой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:  Реставрация встроенного шкафа своими руками

Монтаж дверной группы

Что касается дверной группы, то её легче заказать, чем собрать самому. И дело не в том, что это очень сложно, а скорее в том, что вы на этом не сэкономите, а возможно и потеряете. Но если у вас есть желание сделать все самостоятельно, то у вас это обязательно получится. Выкладываю 2 фотографии с украинского форума, чтобы вы поняли, из чего состоят двери-купе. На одной из фото изображены верхние и нижние ролики, а также стяжки и регулировочные винты для нижних роликов, а на втором — структурная схема двери-купе с направляющими.

Обратите внимание на вертикальный профиль. На схеме открытый профиль, он асимметричный. С лицевой стороны он образует ручку двери. Но мне больше нравится закрытый профиль. Во всех моих проектах PRO100 он таковой.

Как рассчитать размер дверей-купе?

Высота двери рассчитывается так: Высота проема – 45 мм

Ширина двери: В месте нахлеста дверей нахлест равен ширине вертикального профиля.

  • Если проем по ширине равен 1800 мм, а ширина вертикального профиля 30 мм и вы хотите заказать 2 двери, то расчет такой: 1800 мм + один нахлест 30 мм поделить на 2 = 915 мм.
  • Если 3 двери, то 1800 мм + два нахлеста 60 мм поделить на 3 = 620 мм.

Теперь пришло время заняться монтажом дверной группы. С левой и правой стороны монтируем фальшь-панели глубиной от 80 до 100 мм, которые создают иллюзию стенок, под верхнюю и нижнюю направляющую также предпочитаю положить такие же панели. Панели крепятся к стенам, полу и потолку саморезами длинной не менее 45 мм, вкручиваемыми в пластиковые дюбели на расстоянии друг от друга не менее 400 мм. Стараемся работать аккуратно, чтобы шляпки саморезов не портили товарный вид шкафа. Вкручиваем их заподлицо и скрываем шляпки заглушками соответствующего цвета. Верхнюю панель крепим окончательно даже на не совсем прямой потолок, но это не значит, что потолок может напоминать арку. А вот нижнюю панель крепим надежно только по краям, затем берем что-нибудь ровное, например нижнюю алюминиевую направляющую, и прикладываем её торцевой стороной к панели. Таким образом, мы увидим, насколько нижняя панель может быть изогнута. В местах прогиба подкладываем что-либо под панель необходимой толщины, чем обеспечим ровное основание под нижнюю направляющую. Теперь вкручиваем остальные саморезы в нижнюю панель. Верхняя и нижняя направляющие отличаются по глубине примерно на 16 мм, нижняя меньше. Поэтому верхнюю направляющую прикручиваем по краю верхней панели, а нижнюю на 8 мм глубже (для закрытого профиля). Советую учесть особенности вашего шкафа и самим обратить внимание на такие моменты. Все готово для установки дверей. Сначала приподнимаем дверь таким образом, чтобы она вошла в верхнюю направляющую, а затем вдавливаем нижние ролики и отпускаем их в колею нижней направляющей. Легче устанавливать двери с помощью второго человека. Сначала устанавливаем дальние двери или дверь в нашем примере, а затем переднюю.

Стопоры для дверей

Чтобы двери самопроизвольно не откатывались, необходимо, чтобы нижняя направляющая была идеально горизонтальна. Этого пытаются добиться немногие.

Поэтому можно использовать следующие варианты:

  • установить в колеи нижней направляющей специальные металлические пластины, которые создают своеобразную горку, переехав которую ролик не может откатиться назад. Я никогда не использовал этот вариант, потому что мне не нравится, когда дверь подпрыгивает.
  • можно установить круглые магнитные держатели, которые случайно купить практически невозможно. Я нашел их в каталоге Hettich и заказал. Но чтобы их установить в открытую стенку, а не в фальшь-панель, не испортив её, пришлось заказать из Германии цилиндрическое сверло фирмы Leuco диаметром 13 мм стоимостью около 40$. Вариант самый красивый, но не простой.

  • самый простой и практичный способ для себя я выбрал. Отмечаем на направляющей центр ролика в закрытом положении двери. Откатываем дверь. Берем тупое зубило или другой металлический предмет и слегка ударяем по нему молотком по нашей отметке. В результате образуется незначительная ямка, попадая в которую ролик самопроизвольно не откатывается.

Источник: http://qfby.ru/kak-sdelat-shkaf-kupe-svoimi-rukami/2/

Ссылка на основную публикацию