Выдвижной ящик для шкафа купе своими руками

ВАЖНО! Для того, что бы сохранить статью в закладки, нажмите: CTRL + D

Задать вопрос ВРАЧУ, и получить БЕСПЛАТНЫЙ ОТВЕТ, Вы можете заполнив на НАШЕМ САЙТЕ специальную форму, по этой ссылке >>>

Расчёт выдвижных ящиков встроенного шкафа-купе своими руками

Рассчитаем размеры деталей выдвижных ящиков встроенного шкафа купе, который мы сделаем своими руками. Исходными данными будут размеры проёма для выдвижных ящиков из эскиза: высота 784 мм, ширина 600 мм, глубина 550 мм.

Рассчитаем отдельно длины и высоты деталей. Подробная инструкция и чертежи ниже помогут вам не запутаться и не ошибиться в расчётах.

Расчёт длин стенок и фасадов выдвижных ящиков

Сначала посмотрим на выдвижной ящик сверху. Тёмно-серым цветом на рисунке обозначены боковые стенки каркаса из ЛДСП, пунктиром — задняя капитальная стена.

Несмотря на обилие размеров на эскизе, «свобода выбора» невелика — мы можем изменять только величины зазоров — между фасадом и боковыми стенками, и между задней стенкой ящика и задней капитальной стеной (выделены красным шрифтом).

В результате будут изменяться только расчётные длины фасада и боковых стенок (выделены синим шрифтом).

Объясняется это тем, что при подготовке эскиза наполнения встроенного шкафа-купе уже была задана ширина проёма, в котором должен помещаться ящик — 600 мм. Также была задана и глубина наполнения — 550 мм.

Известна толщина ЛДСП — 16 мм, и толщина шариковой направляющей — 13 мм (подробнее о направляющих — чуть ниже).

Таким образом, для определения длин деталей выдвижного ящика нужно только определиться с зазорами и аккуратно всё рассчитать.

Расчёт высоты деталей выдвижных ящиков

Для расчёта высоты деталей выдвижных ящиков посмотрим на них сбоку. На рисунке верхняя и нижняя полки каркаса закрашены серым цветом, между ними располагаются ящики. Направляющие выдвижных ящиков на рисунке не обозначены, так как на расчёт высоты деталей они не влияют.

Высота пространства для размещения четырех выдвижных ящиков равна 784 мм — в соответствии с эскизом наполнения. Начнём с расчёта высоты фасадов.

Фасады выдвижных ящиков в моём шкафу-купе одновременно служат «ручками», чтобы ящики можно было выдвигать. Здесь встречаемся с первым ограничением.

Минимальный зазор по высоте между фасадами соседних ящиков должен быть таким, чтобы пальцы рук при открывании ящика не задевали ящик сверху или полку над самым верхним ящиком.

Исходя из своего опыта, это расстояние должно быть не менее 30 мм. Я заложил 35 мм.

Между нижним краем фасада нижнего ящика и полкой под ним также должен быть зазор. В моём примере — 3 мм.

Тогда получим, что высота каждого фасада составит 160 мм. Рассчитано по формуле: (784 мм — 4х35 мм — 3 мм) / 4 = 160,25 мм. Округляем до 160 мм. «Лишний» 1 мм заложу на верхний зазор — всё равно фасады придется устанавливать по месту. Да и полки над и под ящиками могут встать с небольшим отклонением по высоте от расчётных значений.

Примечание: Если в нижнем ящике будут храниться относительно тяжелые вещи, необходимо также учесть насколько будет под их тяжестью прогибаться дно ящика из ЛДВП. Возможно потребуется дно нижнего ящика приподнять над расположенной под ним полкой. Это повлияет на все приведённые ниже расчёты высоты деталей ящиков.

Боковая и задняя стенки ящика имеют одинаковую высоту.

При расчёте я исходил из следующих соображений. Снизу отступил от нижнего края фасада каждого ящика 5 мм — это 3 мм на толщину дна из ЛДВП, и 2 мм — на погрешность установки фасада (см.эскиз верхнего ящика на рисунке).

Вверху опустил верхний край боковой стенки на 10 мм по отношению к верхнему краю фасада — так ящик будет выглядеть посимпатичнее, мне кажется.

Таким образом, высота боковых и задней стенок ящика составила 145 мм.

Высота передней стенки ящика меньше, чем у боковых.

Связано это с тем, что фасад ящика используется в качестве «ручки». Пальцы руки при открывании ящика не должны захватывать его переднюю стенку, на которую крепится фасад. Экспериментальным путём определил, что верхний край передней стенки ящика должен находиться ниже верхнего края фасада не менее чем на 55 мм.

Таким образом, высота передней стенки ящика составила 100 мм.

На рисунке на эскизах верхнего и нижнего ящиков я нанес все ограничения, а на эскизе второго ящика сверху — результаты расчётов высоты стенок.

Высота передней стенки получилась равной 100 мм, высота боковых и задней стенок — по 145 мм.

Я сразу сделал сводную табличку деталей ящиков — с указанием мест наклейки кромок и толщины кромки. В табличке появилась и деталь из ЛДВП 3 мм — это днища ящиков.

Добавлю ещё несколько слов о направляющих для выдвижных ящиков.

Направляющие для выдвижных ящиков

Направляющие для выдвижных ящиков бывают роликовые и шариковые.

Роликовые направляющие (с колёсиками) громко гремят и ход у них меньше — значительная часть ящика в крайнем — «выдвинутом» положении остаётся как бы «не выдвинутой». Поэтому я их не использую, хотя они и самые дешёвые, как говорят.

Шариковые (или телескопические) направляющие я встречал двух видов — обычные и усиленные. Отличаются они только высотой: у обычных направляющих высота 35 мм, у усиленных — 45 мм.

В ящиках для хранения лёгких вещей под пространство высотой около 20 см между соседними ящиками и шириной ящика порядка 60 см, как в моём случае, я использовал обычные направляющие (см.фото). Если же ящики выше/шире или предназначены для хранения вещей тяжелее белья, скорее всего, потребуются усиленные направляющие.

Толщина шариковой направляющей в сборе не зависит от того — обычная или усиленная, и составляет 13 мм. Насколько мне известно, толщина практически всех «ходовых» шариковых направляющих одинаковая — 13 мм. Если у вас будут сомнения на этот счёт, то можно перед расчётом деталей ящика сходить в магазин мебельной фурнитуры, попросить показать имеющийся ассортимент, измерить толщину направляющей.

Длину шариковой напрявляющей нужно выбирать не более длины боковой стенки ящика, кратно 50 мм в меньшую сторону. В моём случае длина боковой стенки ящика составила 530 мм, поэтому использовались шариковые направляющие длиной 500 мм.

Длины шариковых направляющих бывают разные, кратные 50 мм. Когда искал направляющие для своего шкафа-купе, были доступны длины от 250 мм до 600 мм для обычных направляющих, и от 300 мм до 550 мм для усиленных направляющих. Если нужны другие длины, наверное, имеет смысл поискать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:  Как сделать книжный шкаф своими руками

Источник: http://coupe.bi-mobi.ru/calc-boxes.php

Выдвижные ящики своими руками – от расчётов до сборки

Как ни странно, в обычном шкафу можно найти иллюстрацию к статье на тему «Кто ты такой на самом деле». Мужчины, вечно насмехающиеся над женщинами по поводу беспорядка в дамских сумочках, устраивают на бельевых полках форменный бардак. А вот женщины, такие неорганизованные с мужской точки зрения, раскладывают свои шмотки строго по фень-шую. Полки вообще не самое удобное место для хранения мелких вещей, особенно всяких невидимых девичьих трусиков или мужских носков, но стандартные шкафы не предусматривают излишеств. Настоящий мужчина должен преодолевать трудности, а не плакать над ними, поэтому сделать выдвижные ящики своими руками не подвиг. Включаем резервы организма и берёмся за дело.

Выдвижные ящики сделать очень просто

Список необходимых инструментов

  • Дрель или мощный аккумуляторный шуруповёрт с патроном, заточенным минимум под 10 мм.
  • Электрический лобзик или знакомый в фирме, производящей мебель. Понадобится точная распиловка, так что в этом случае лучше поискать знакомого. Прямые углы в будущих деталях обязательны, и не стоит рисковать материалом ради самоутверждения.
  • Рулетка.
  • Карандаш.
  • Прямой строительный угол, желательно с мерной линейкой.
  • Утюг.
  • Свёрла 5 и 8 мм по дереву.
  • Биты для шуруповёрта. Среди них обязательно должна быть шестигранная – под конфирматы.
  • Тупой нож, тряпка, наждачная бумага.

Подобный инструментарий пригодится всегда. Если у вас ещё нет нужного арсенала, смело можете покупать сразу хороший – дабы не пришлось после выкидывать.

Выдвижные ящики на самом простом примере

Чтобы понять, как сделать выдвижной ящик, необходимо сперва определиться с местом его постоянной дислокации. Проще говоря: обмерить пространство, которое вы собираетесь оборудовать ящиками. Выше мы говорили про шкаф, но там подразумеваются ящики внутренние, скрытые дверьми, а это уже второй дан по шкале домашнего мебельщика. Пока мы ещё не выросли – станем тренироваться на тумбах, с ними попроще.

Всей переделки – снять дверку и не забыть открутить ответные части петель. Пространство для ящиков определено. Для примера берём кухонную тумбу шириной 400 мм, высотой (со столешницей) 850 мм и рабочей глубиной 500 мм. Рабочая глубина меряется по внутренней поверхности боковины, то есть там, где будет ездить ящик.

Предположим, что мы хотим поставить пять одинаковых ящиков вместо одной дверки. Фасад у стандартной кухонной тумбы размерами 715х397 мм – можете проверить. Вряд ли мы захотим его использовать, поэтому рассчитываем размеры фасадов ящиков, оставляя прежней только ширину. Делим 715 мм на пять, получаем 143 мм и отнимаем зазоры между ящиками.

Итого: Нам нужно пять фасадов ящиков размерами 140х397 мм каждый.

Выбор и расчёт направляющих

Выбор направляющих – ключевой момент проекта. Наиболее удобные – направляющие полного выката. Обычные роликовые тоже подойдут, но для разметки под них вам придётся потренироваться на соседских тумбочках. Впрочем, допуски для тех и других одинаковы, так что можете экспериментировать. Некоторые чересчур бережливые граждане могут выбрать в качестве направляющих обычные деревяшки, поэтому мы сразу говорим, что они не из нашей песочницы и приведённые здесь расчеты размеров им не подойдут.

Направляющие полного выката

Все направляющие имеют шаг по длине, равный 50 мм. Если внутренняя глубина тумбы = 500 мм ровно, то направляющие нужно покупать длиной 450 мм, чтобы ящики нормально закрывались.

Мы рекомендуем направляющие полного выката и плясать станем от них. Разметка под направляющие – дело несложное, но требующее от мастера определённой внимательности. Отсчёт ведётся всегда сверху – первое, что нужно запомнить. Верхняя пара (направляющие полного выката не различаются на левую и правую, что тоже очень удобно) размечается на высоте равной половине высоты верхнего фасада, то есть в нашем случае = 70 мм. Последующие отмечаются тоже очень просто. Формула такова:

Расстояние сверху = Высота верхней линии + (высота верхнего фасада (верхних фасадов) + допуски).

Линия разметки – это линия крепежа, то есть в неё нужно будет попасть саморезом сквозь крепежное отверстие в направляющей.

Здесь это будет выглядеть так:

  • 70 мм + (140 мм + 3 мм) = 213 мм.
  • Следующий 70 мм + (140 + 140 + 3 + 3) = 356 мм.
  • И так далее.

Мы расписали всё подробно на случай, если вы захотите сделать выдвижной ящик своими руками нестандартным или если они (ящики) будут разной высоты. Допуск во всех случаях примерно три миллиметра.

Деталировка выдвижных ящиков

Мы пляшем от фасадов, приведённых выше. Для ящиков совсем необязательно покупать целый лист ЛДСП – если вы не планируете вообще отказаться от дверок во всей квартире. В строймаркетах продаются мебельные щиты небольшого размера, которые можно использовать в качестве заготовок. Распил деталей заказываем там же. Все расчёты сделаны для ЛДСП толщиной 16 мм и кромки с клеевой основой толщиной 0,5 мм.

  • 140х397 – 5 штук, фасады. Как их высчитывать, мы рассказали выше.
  • 110х450 – 10 штук, боковины ящиков. Как видите, по высоте мы отнимаем 30 мм от фасада, а длиной совпадаем с длиной направляющих.
  • 110х310 – 10 штук, передняя и задняя стенка ящика.

Ширину последней детали мы получили следующим образом. Если тумба сделана из ДСП толщиной 16 мм, то ширина внутреннего пространства у неё составляет 400 — (16 * 2) = 368 мм.

Внимание! Она может быть другой – промерьте непременно.

Передняя и задняя стенки ящиков крепятся между боковинами ящика, поэтому сразу минус два раза по 16 мм. Направляющие полного выката, как и роликовые, забирают 25 мм (пара). Итого: 368 — (16 * 2) — 25 = 311 мм. Скинем ещё миллиметр на свободное дыхание и получаем 310 мм. По этой формуле можно вычислить габариты деталей для любой ширины тумбы.

К ящику неплохо приделать днище, иначе он будет выглядеть странновато. В данном случае вырезаем из оргалита (ДВП) пять раз по 340х450 мм. Чтобы после прикрутить эти днища снизу саморезами. Вот, кстати, о крепеже.

Крепёж и фурнитура

Нам понадобится следующий крепёж:

  • Конфирматы 5х70 – 40 штук.
  • Саморезы 4х16 – полкило или около этого.
  • Саморезы 4х30 – 15 штук. На них будем крепить фасады к телу ящиков.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:  Балконные шкафы своими руками

В фурнитуру сразу пишем направляющие полного выката длиной 450 мм и пять мебельных ручек.

Сборка выдвижных ящиков

Перед тем, как сделать выдвижные ящики, детали необходимо соответствующим образом обработать, то есть поклеить кромку. Это можно сделать при помощи утюга, нагретого примерно на три четверти мощности, и сухой тряпки. Кромку прикладываем красотой вверх к нужному торцу детали и прогреваем утюгом. После несколько раз проводим по горячей кромке сухой тряпкой, чтобы плотнее прижать края и тупым ножом срезаем излишки. Тупым – дабы не повредить ламинат. Обрабатываем рёбра наждачной бумагой и любуемся.

Схема сборки ящика показана на рисунке. Помним, что под конфирматы в плоскость сверлим отверстия диаметром 8 мм, а в торец детали – диаметром 5 мм. Разметка для направляющих опять указана по линии крепежа и проводится просто по половине высоты детали.

Схема сборки выдвижного ящика

Направляющие полного выката разделяются на две части: широкая крепится к боковине тумбы, узкая – к боковине ящика. Как их разъединить – лучше сразу спросите у продавца фурнитуры, потому как всё просто, но словами не описать. Там стоят стопоры, но их не так просто найти, если не знаешь.

На тумбу направляющие крепим с отступом 3 мм от переднего края боковины, на ящики – заподлицо с передним краем. Дельта делается для того, чтобы фасады плотно прилегали к тумбе.

Фасады крепятся изнутри саморезами 4х30 сквозь указанные на схеме отверстия. Небольшая хитрость для ровной подгонки фасадов: Сначала следует просверлить в фасаде отверстия под ручки. Далее прикладываем фасад к месту и сквозь эти отверстия прикручиваем его снаружи. Выдвигаем ящик, крепим фасад изнутри в штатном режиме и выворачиваем внешний, «черновой» крепеж. После досверливаем отверстия под ручки сквозь переднюю стенку ящика и ставим ручку.

Зовём жену и получаем заслуженный поцелуй – мы победили эти ящики!

Источник: http://www.mebelniykrug.ru/vydvizhnye-yashhiki-svoimi-rukami.html

Как собрать и установить ящик в шкаф купе?

Установка фасада на выдвижной ящик:

При сборке шкафа купе своими руками, часто возникает вопрос — как собрать и установить ящик? На самом деле без определенного опыта и сноровки этот процесс довольно сложный. Ведь мало того, что его надо установить, но еще фасад ящика должен быть установлен ровно, без перекосов, с необходимыми зазорами

Выдвижные ящики шкафа купе состоят из лицевой панели и короба. Как правило, лицевая панель ящика по высоте и ширине всегда больше короба и перекрывает зазоры по бокам, сверху и снизу. Это, по сути, обычный фасад, только без петель и фиксируется он на самом коробе.

Лицевая панель может быть глухой панелью ДСП – это самый экономичный вариант. В гостиных и в открытых местах можно использовать и рамочные фасады (дерево, МДФ или алюминий) со вставкой в рамки стекла, зеркала, ДСП, кожи и т.д.

Сам короб ящика состоит из 2х боковых, передней и задней стенки. Часто в качестве передней стенки короба выступает сам фасад. В качестве дна используется ДВП 3-4 мм (оргалит), который либо закрепляется снизу на стенки ящика, либо вставляется в паз внутри короба ящика.

Собирается короб ящика на эксцентриках либо евровинтах, в кустарном производстве – на саморезах.

Глубина короба ящика зависит от глубины конструкции, куда он устанавливается, а также от длины самой направляющей, сбоку или снизу короба ( зависит от типа направляющей).

Ширина короба ящика зависит от длины проема с вычетом зазора для установки комплекта направляющих с двух сторон (обычно 26 мм в сумме для роликовых направляющих и телескопических , полного выдвижения, как на фото снизу).

По высоте короб может быть любым, самый оптимальный размер – на 5 мм меньше лицевой панели.

Рекомендуем сначала установить все короба ящиков без лицевых панелей, а всю фасадную часть закрепить потом, для удобства регулировки.

Для начала закрепляем роликовые направляющие на сам короб ящика шурупами к нижнему краю боковин таким образом, чтобы конец направляющей без ролика уперся бы на выступающую часть лицевой панели с задней стороны, а сам ролик находился бы по задней части ящика:

Далее, устанавливаем ответные части направляющих на боковые панели проема так, чтобы ролик находился впереди:

После установки коробов приступаем к разметке лицевых панелей. Для начала необходимо временно закрепить лицевые панели на короба ящиков, лучше для этого использовать двухсторонний скотч, приклеиваем их на переднюю часть короба и через него закрепляем фасад так, чтобы по его контуру были зазоры в 2-3мм. Точно так же поступаем со всеми ящиками, расположенных друг над другом.

После того, как будут закреплены все лицевые панели с зазорами 2-3 мм между собой и боковыми, карандашом по задней части лицевых панелей прорисовываем контуры самих ящиков. Далее, смело вытаскиваем все ящики, снимаем скотч и по разметке закрепляем фасады ящиков саморезами изнутри , через переднюю панель короба.

Будьте осторожны при установке нижнего ящика в шкафу купе, чтобы он при выдвижении не цеплял нижнюю направляющую шкафа купе. Для этого под ящик можно положить дополнительную полку либо оставляем зазор в 1 см от нижней кромки фасада до напольного листа шкафа купе.

И не устанавливайте ящики перед нахлестом рамок дверей купе в двух- и трех- дверных шкафах.

Это «мертвые» зоны, при котором при любом положении дверей эта зона будет закрыта и ящик при открывании упрется в рамку двери.

Источник: http://shkafi-zet.ru/products/1/114/

Как самостоятельно сделать шкаф купе?

Изготовление шкафа купе своими руками начинается с проектирования, точность которого и определяет конечный успех.

Результат проектирования – это деталировка для раскроя деталей. В качестве примера проектирования будем использовать двухдверный корпусной шкаф с ящиками из раздела готовые решения по шкафам купе.

Весь процесс изготовления шкаф a купе можно разделить на следующие этапы :

Для начала необходимо вычертить шкаф купе в любом графическом редакторе, например PRO -100, или от руки. При построении необходимо учесть толщину выбранного материала (16 или 18 мм), а также толщину кромки 0,4 или 2 мм.

Расчет корпуса шкафа.

Ну что же, перейдем к расчету корпуса и наполнения шкафа. В качестве исходной задачи имеем двухдверный шкаф высотой 2000 мм, шириной 1600 мм и глубиной 600 мм. Для изготовления используем ДСП толщиной 16 мм.

Эскиз двухдверного шкафа купе при изготовлении своими руками.

Нанесем на полученном эскизе размерные линии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:  Как самостоятельно изготовить шкаф купе своими руками

Высота боковой стоевой равна высоте шкафа минус толщина крыши и наконечника: 2000-16-10 =1974 мм. Ширина боковины шкафа равна 600мм.

Проект шкафа купе с размерными линиями при изготовлении своими руками.

Расчет основных элементов шкафа купе при самостоятельном изготовлении :

Размер дна шкафа равен ширина шкафа минус две боковой стенки: 1600-32=1568 мм. Глубина дна равна глубине боковой стенки 600мм.

Цоколь шкафа по высоте равен 90 мм, длина цоколя такая же, как и дно шкафа 1568 мм.

Шкаф купе разделен на две секции: секцию с полками и ящиками, и секцию с трубой для одежды.

Проем секции с ящиками принимаем кратным 50 мм и делаем шириной 600 мм (секция с ящиками должна быть обязательно отодвинута от центра, попадающего на перехлест дверей не менее чем на 5-7 см, чтобы ящики открывались легко и не задевали двери или наклеенный на них ворсовой уплотнитель). В нашем случае ширины 600 мм вполне достаточно, максимальный размер ящика рекомендуется до 700 мм.

Глубина внутренней перегородки шкафа (стоевой) на 100 мм меньше глубины боковой стенки шкафа. Это пространство необходимое для установки дверей купе и для их свободного хождения.

Таким образом, стойка внутренняя по высоте получается 2000-10-90-16-16=1868 мм. Где 90 мм – высота цоколя, 10 мм – высота наконечника, 16 и 16 – толщины крыши и дна. Глубина внутренней стойки и полок соответственно 500 мм.

Ширину полок слева принимаем равным 600 мм, соответственно, ширина правой секции 1600 – 32 – 600-16 =952 мм. Где, 32 мм – это сумма толщин боковых стоек, 600 – ширина левой секции, 16 мм – толщина внутренней стойки.

Расчет ящиков шкафа.

Как посчитать размеры выдвижных ящиков: размеры фасада – от чистого проема по ширине отнимаем 4-6 мм, по высоте зазоры между фасадами принимаем порядка 3 мм.

Основные элементы ящика шкафа купе при самостоятельном изготовлении.

Кстати, неплохое решение по изготовлению ручки на ящики фасада. Есть специальные врезные алюминиевые ручки, которые с помощью специального гарпуна вставляются в торец фасада. Для того чтобы ручку можно было установить, необходимо сделать паз в торце фасада.

Паз в фасаде для установки ручки.

Ручка установлена в торец фасада ящика.

Другой вариант — это врезная ручка в пласть фасада. В этом случае фрезеруется выемка, в которую устанавливается ручка.

Ручка врезная в пласть фасада.

Для того, чтобы получить чистый размер фасада из ДСП ещё отнимаем толщину кромки ПВХ, которой по периметру оклеивается фасад ящика ( отнимаем по высоте и ширине по 1 мм для кромки 0,4 мм, и отнимаем 4 мм для кромки толщиной 2мм).

Расчет боковины ящика: для удобства расчета длину боковины ящика принимаем кратными 50 мм (в соответствии с выбранными направляющими) Так как ящики выполнены с вкладными фасадами, то длину боковин ящика принимаем 450 мм.

Высоту бортов ящика принимаем на 4-5 см меньше высоты фасада. В нашем случае если высота ящика по фасаду 150 мм, то высота боковины ящика 100 мм.

Задняя и передняя стенки ящика, при расположении между боковинами ящика, рассчитываются следующим образом: 600 — 26 — 32 = 542 мм. Где 600 мм — чистый проем секции с выдвижными ящиками, 26 мм — толщина роликовых или телескопических направляющих, 32 мм — сумма толщин боковин ящика. Какие бывают направляющие ознакомьтесь на страницах сайта.

Дно ящика обычно выполняют из ДВП, которое либо просто прибивается снизу, либо вставляется в заранее подготовленные пазы.

Для набивного ДВП размер определяется периметром полученного ящика, можно немного отступить от краев, например 2 мм с каждой стороны.

Для того чтобы вставить ДВП в пазы, вам необходимо знать толщину ДВП (обычно 4 мм), глубина паза составляет от 5 до 8 мм.

Мы не будем усложнять задачу и сделаем ДВП набивное, размером 570*446 мм.

Для вешала будем использовать хромированную трубу системы Джокер, диаметром 25 мм и 2 фланца для ее закрепления к стойкам шкафа. Более подробно о наполнении шкафа читайте в этом разделе.

В секции, где предполагается вешать одежду, слишком мало полок, стягивающих конструкцию в единое целое, поэтому необходимо добавить стяжку по центру секции для придания необходимой жесткости. Ширина стяжки 952 мм, а высоту возьмем 200 мм.

Если вы не носите слишком длинную одежду (в среднем для не очень длинной одежды достаточно 1,5 м) — внизу можно добавить неглубокую полку из ДСП или полку-сетку для обуви (300 мм), либо сверху расположить дополнительную полку для шапок. А можно убрать антресоль и сделать вешала для одежды в двух уровнях: внизу будете пользоваться тем, что необходимо каждый день, а наверх уберете несезонную одежду.

Остается крыша шкафа. Она ставится сверху на стойки шкафа, габариты ее равны по ширине и глубине шкафа, или, при желании, можно сделать козырек с подсветкой или без.

Форма может быть любой: просто прямоугольной, со скругленными углами, или волнообразной. Если хотим сделать шкаф с подсветкой, то увеличиваем крышу по глубине на 150 мм, итоговый размер: 1600*750 мм, края крыши можно скруглить.

Заднюю стенку из ДВП планируем сделать набивной. Будет она состоять из двух частей вертикально по каждой из секций.

Не забываем обозначать, с какой стороны будем оклеивать деталь, и какой толщины кромкой (0,4 или 2 мм). Обозначаем путем подчеркивания соответствующего размера детали из ДСП одной горизонтальной линией (кромка ПВХ 0,4 мм) или двумя горизонтальными линиями (кромка ПВХ 2 мм).

Подготовка спецификации.

Очень важно: если вы работаете с материалом, имеющим выраженную текстуру, первым указывайте размер, вдоль которого идет рисунок.

В итоге, получаем следующую спецификацию деталей из ДСП, с которой приходим на производство для составления карты раскроя и оформления заказа на распил:

Деталировка шкафа купе при изготовлении своими руками.

Расчёт проёма для дверей шкафа купе.

Ну и на конечном этапе определяем размеры проема для размещения дверей.

Ширина проема равна ширине дна, высота равна высоте внутренней стойки шкафа. В нашем случае: ширина 1568 мм, высота 1868 мм. С этими размерами приходим и заказываем двери. Какие они бывают, можно ознакомиться на страницах сайта.

Осталось дело за малым : собрать шкаф купе. Удачи при изготовлении шкафа купе своими руками!

Источник: http://shkafkupeprosto.ru/states1/Kak-samostoyatel%60no-sdelat%60-shkaf-kupe.htm

Ссылка на основную публикацию