Делаем ворота из профнастила своими руками

ВАЖНО! Для того, что бы сохранить статью в закладки, нажмите: CTRL + D

Задать вопрос ВРАЧУ, и получить БЕСПЛАТНЫЙ ОТВЕТ, Вы можете заполнив на НАШЕМ САЙТЕ специальную форму, по этой ссылке >>>

Как сделать красивую калитку из профнастила своими руками

Характеристики профнастила

Профнастил представляет собой профилированные металлические листы с антикоррозионным покрытием.

Преимущества использования профнастила для изготовления калитки:

  • Небольшой вес тонких металлических листов облегчает монтаж – уменьшает физические усилия и снижает требования к опорным конструкциям.
  • Профилирование (придание волнообразного или трапециевидного рельефа повышает прочность изделий).
  • В продаже легко найти листы предпочтительного цвета благодаря обширной цветовой гамме.
  • Многослойность антикоррозионного покрытия обеспечивает максимальную защиту металлического листа от влаги.

Расчет геометрических параметров

Изготовление калитки из профнастила своими руками начинается с расчета геометрических параметров изделия. Для упрощения работы в дальнейшем на этом этапе можно нарисовать эскиз или схему.

Специалисты рекомендуют выбирать ширину входа около 1 м. Меньшее значение сделает затруднительным внос крупногабаритных предметов (мебели и пр.) при необходимости, а большая ширина калитки из профнастила приведет к увеличению массы, а значит, потребует усиления опор и, возможно, вызовет затруднения при открывании.

Высоту калитки традиционно выбирают соответствующему параметру забора. Согласно требованиям СНиП, максимальная допустимая высота наружного ограждения – 220 мм.

Опорные столбы для входной конструкции ничем не отличаются от остальных столбов ограждения. Их высота зависит от высоты конструкции и необходимого заглубления. Для прочности и устойчивости столбы погружают в грунт ниже уровня промерзания. На глубину влияет и тип грунта на участке:

  • для тяжелых почв достаточно 0,7 м,
  • для пучинистых грунтов – 1,0 м.

Особого внимания требует строительство ограждения на неровном рельефе. Специалисты рекомендуют выполнять в этом случае конструкцию ступенчатой, с перепадами между секциями до 10% от общей высоты. Калитка из профлиста при этом устанавливается в одной из «ступеней». Монтаж на месте перепада нежелателен. Почву под калиткой выравнивают («террасируют»), для получения более эстетичного вида и исключения появления крупного зазора, через который на участок могут попасть уличные собаки и кошки.

Обычно забор из профлиста состоит из отдельных секций, длина которых 3-3,5 м.

Инструменты и приспособления

Выясняя, как сделать калитку из профнастила своими руками, важно знать, что для выполнения всех работ достаточно минимума инструментов, который имеется практически в любом хозяйстве. Для изготовления и монтажа потребуются:

  • сварочный аппарат (оптимально – на 160-200 ампер),
  • болгарка с резаком по металлу,
  • мел, карандаш или специальная чертилка для разметки,
  • шуруповерт и шурупы (саморезы по металлу),
  • измерительные инструменты (рулетка, линейка, угольник).

Этот набор достаточен, если основная ограда и опорные столбы уже установлены. В противном случае потребуются также:

  • садовый бур для рытья ям,
  • бытовая бетономешалка или дрель-миксер для приготовления раствора,
  • лом для трамбовки щебня.

Изготовление каркаса

Калитка для забора из профнастила изготавливается на каркасе. Для создания последнего выбирают проофтрубу с прямоугольником (квадратом) в сечении. Оптимально сечение каркасной трубы 40х40 мм, допускается также применение проката 40х20 мм. При использовании прямоугольных в сечении элементов их располагают таким образом, чтобы широкая сторона размещалась перпендикулярно плоскости ограды.

Элементы каркаса соединяются сваркой. База каркаса представляет собой пару продольных отрезков 1,7-2,2 м и пару поперечных отрезков 0,9-1,0 м. для удобства соединения при раскрое края вертикальных и горизонтальных элементов отрезаются под 45°. Это повышает прочность и эстетичность сварного соединения. Для увеличения прочности часто используют дополнительную горизонтальную перемычку, которая может располагаться посередине каркаса, выше или ниже середины.

При монтаже каркаса учитывают важные нюансы:

  • Горизонтальные и вертикальные элементы должны быть строго перпендикулярны друг другу.
  • Равное расстояние между всеми горизонтальными отрезками (включая перемычки) повышают жесткость и прочность изделия.

Альтернативой классической конструкции с перемычками может служить двойной каркас, представляющий собой два соединенных пропорционально разноразмерных прямоугольника из профтрубы.

Готовый каркас обшивают профлистом при помощи клепок или шурупов.

Установка петель и ручек

Решая, как сделать калитку из профнастила, особое внимание уделяют выбору и установке петель. Возможно использование классических петель или новинки строительного рынка – полимерных завесов. Оптимальное место их крепления к каркасу – точки на расстоянии 25 см от верхнего и нижнего края каркаса. Завесы могут крепиться при помощи подходящих метизов или сваркой. Если опорой калитки служат металлические столбы, то завесы фиксируются на них. Если столбы изготовлены из кирпича или бетона, к ним анкерами или дюбелями крепится профильная труба, к которой привариваются петли.

Ручка для калитки из профнастила устанавливается с использованием специальной металлической накладки. Монтаж непосредственно на тонкий профилированный лист не дает требуемой надежности, поэтому в месте установки ручки выполняют накладку – металлическая пластина крепится клепками или шурупами к профлисту. После этого можно устанавливать ручку.

Какой замок врезать в калитку из профнастила

Замок для калитки из профнастила, в принципе, может быть выбран любой. Главнее, чтобы его конструкция была предназначена для наружного применения (использование стойких к коррозии сплавов, защита от попадания влаги внутрь замка). Специалисты рекомендуют не выбирать сложные в установке и не оправдывающие себя в эксплуатации массивные замки и при ответе на вопрос «какой замок поставить на калитку» называют оптимальным решением специальные запорные узкопрофильные устройства для профтруб. Они отлично защищены от пыли и влаги, просты в монтаже и надежны.

Установка замка на калитку выполняется в несколько этапов.

  1. Выполняется разметка с определением места положения замка, отверстий для крепежа, сердечников и ручки (если последняя конструктивно соединена с запорным устройством).
  2. Отверстия для метизов и сердечника высверливаются, их края обрабатываются шарошкой.
  3. Прорези под корпус выполняются болгаркой (оптимально – две вертикальные и соединяющая их диагональная, которые позволяют затем отогнуть и отрезать два треугольника).
  4. Края готового отверстия под замок обрабатываются напильником.
  5. Определяется точное место для ответной части запорного устройства, для чего торцевая часть ригеля покрывается зубной пастой, гуашью или помадой, после чего при открывании ригель делает на опорном столбе отметку для выполнения паза.

Перед установкой калитки обязательна проверка строго вертикального положения опор по уровню.

Источник: http://banivl.ru/kak-sdelat-kalitku-iz-profnastila-svoimi-rukami

Делаем ворота из профлиста самостоятельно: распашные и раздвижные, с калиткой и без

Ворота из профнастила подойдут к любому забору: они легки, неплохо смотрятся, достаточно стойки и долговечны. К тому же их вполне возможно сделать самому, обойдясь минимумом покупных комлектующих. При изготовлении на заказ такие ворота тоже обойдутся дешевле прочих. Так что давайте разберемся, как оценить работу мастеров по их рекламе и как, если вы человек мастеровой, сделать ворота своими руками.

Выбор схемы открывания

Сначала «привяжем» ворота к забору – согласуем их по способности выносить эксплуатационные нагрузки; главная из них ветровая. Что толку городить изящную и добротную конструкцию, если первая же буря превратит ее вместе с добрым куском забора в покореженный «пропеллер»? Второе, что нужно учесть – нагрузку от самих ворот на забор. Если она чрезмерна, то скажется это не сразу, а исправить покосившуюся ограду будет сложно. Наконец, необходимо, чтобы створка не наподдала как-нибудь автомобилю по «пятой точке». И желательно снабдить ворота автоматикой, чтобы не тужиться, оскальзываясь, под дождем или снегом.

Ворота из профлиста выполняются распашными или сдвижными. Первые дешевле, проще, слабо нагружают забор, но могут стукнуть, снабдить их автоматикой самому очень сложно, а покупная обойдется чрезмерно дорого и будет работать под большой нагрузкой, т.е. не особо надежно. Чтобы самостоятельно сделать вторые, придется постараться, нужно место для отката створки и прочный забор: при весе створки в 250 кг (это еще легкая), кратковременные нагрузки на него могут превышать 2 т.

Поэтому сразу же определимся на месте установки. Распашные ворота нужно делать при невыполнении одного любого из следующих условий:

  • В обе стороны от проема ворот свободного места на заборе менее 1,5 ширины проема плюс 0,45 м на фурнитуру ворот. Если он, к примеру, 3,8 м (минимальный автомобильный габарит по ширине), то до любого ближайшего углового столба должно быть не менее 6,15 м совершенно свободного забора;
  • Все столбы забора в обе стороны от проема ворот до углов должны быть забетонированы на глубину не менее 1,2 м в средней полосе и не менее 1,7 м в местах с суровой зимой;
  • Воротные столбы должны быть либо кирпичными с замурованной штангой жесткости из профтрубы 60x80x2, либо сварными из 4-х таких же труб (см. рис.).

Конструкции воротных столбов

Под откатные ворота должны быть выполнены все три условия, и с кое-какими примечаниями. Проем лучше делать не уже 4,2 м, чтобы грузовик (придется же когда-то что-то привозить) мог заехать во двор с некоторым разворотом. Что касается глубины бетонирования столбов, то она должна превышать глубину промерзания грунта в данной местности как минимум на 0,6 м. Лучший способ определить нужную глубину бетонирования – расспросить своих газовиков, на какой глубине они укладывают магистральные трубы.

Сварные из профтрубы столбы дешевле и крепче кирпичных, но места схождения внутренних углов труб нужно проварить вверху и внизу; место сварки – в центре правой поз. рис. Это увеличит жесткость столба примерно на четверть. Верхний торец нужно прикрыть от осадков крышкой из любого подходящего материала.

Выбор металла

Нам придется делать железные ворота: профлист почти не сопротивляется поперечному изгибу и кручению. Он хорошо держится только на жестком металлическом каркасе. Деревянные рейки можно будет подкладывать, чтобы вывести обшиваемую поверхность в одну плоскость, заподлицо. Тогда крепежные саморезы нужно будет вгонять в металл сквозь дерево.

На каркас ворот понадобится металлопрофиль следующего сортамента:

  1. Профруба 60х40х2 мм для рамы створок (створки).
  2. Профтруба 40х20х2 мм для подкосов и ребер жесткости каркаса.
  3. Металлический лист 4-6 мм для закладных в кирпичные столбы и подкрепляющих каркас косынок (только в ветреных местах).
  4. Швеллер 200 или 160 мм длиной в пол-проема, только для сдвижных ворот.
  5. Арматура для железобетона 12-14 мм, тоже только для сдвижных ворот.

Собственно профнастил нужно брать стеновой (марка С) с высотой волны в 15-21 мм, т.е. С15-С21. Настилы Н (несущий) и НС (несущий стеновой) ничего к прочности ворот не добавят, но будут гораздо тяжелее и дороже. Размеры створок нужно высчитывать исходя из эксплуатационной, с учетом нахлеста волн, ширины листа (чаще всего – 1100 мм) и его длины (3-12 м), чтобы не образовалось слишком много обрезков. Лист нужно заказывать с порезкой на куски по вашим размерам, т.к. при порезке его любым кустарным способом с краев очень скоро пойдет коррозия.

Если предполагается делать сдвижные ворота, а вы в этом деле новичок, то для полного успеха вам нужен простейший временный стапель: «пропеллер» или «восьмерка» створки сведут на нет всю работу, а если ворота распашные, то, может быть, они и закроются, но вид у них будет смехотворный. Стапель потом может пригодиться для других работ, напр. изготовления стропил, стеновых рам и т.п.

Сделать стапель не так уж сложно, см. рис:

  • На ровном участке отбиваем по шнуру базовую линию, а от нее перпендикуляр.
  • Проверяем перпендикулярность «магическим треугольником», со сторонами 3:4:5 любых, но точно равных друг другу отрезков, поз. 1 на рис. «Магический треугольник» можно сделать из любого нерастяжимого шнура.
  • По перпендикуляру ставим первую скамейку стапеля из бруса 100х100, ровной трубы, швеллера и т.п.; ее горизонтальность выверяем уровнем (поз.2). Если стапель предназначен для постоянного использования, то его скамейки ставим на столбики, а горизонтальности добиваемся за счет подсыпки в ямах под них.
  • Снова проверяем перпендикулярность скамейки, тоже поз. 2.
  • Устанавливаем вторую скамейку, как и первую. Они должны соответствовать сторонам прямоугольника, что проверяется как обычно, диагоналями (поз. 3 на рис.)
  • Дополнительно с помощью ровной рейки – правила – и уровня, проверяем концы скамеек на «пропеллер», т.е. перекос монтажной плоскости, поз. 4.
  • Ставим точно так же третью, и, если нужно, следующие скамейки.
  • Если стапель стационарный, бетонируем столбики скамеек и, пока бетон не застыл, еще раз проверяем все пары скамеек на «пропеллер» и аккуратно подправляем «уехавшие».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:  Ворота элементами ковки своими руками видео

Рамы створок

Главная причина того, что со временем ворота расхлябываются – ветровые нагрузки. Большая из часть приходится на верх створок. Ветровая стойкость особенно актуальна для ворот из профнастила, т.к. его жесткость на кручение ничтожна, всю ветровую нагрузку несет на себе рама. Поэтому ее изготовление, хотя само по себе и не сложно, требует внимательного подхода.

Элементы рамы ворот из профнастила

На раме под профнастил лучше особо не экономить, а сразу сделать ее пожестче, из двух труб, 60х40х2 и 40х20х2, сваренных (в разрезе) в виде буквы Т. «Столбики» Т на противоположных балках рамы (верх-низ, право-лево) должны быть обращены друг к другу, см. рис. В места, залитые бежевым, крепятся деревянные рейки 40х20 под обшивку. Кстати говоря, при надлежащем расположении связей жесткости (поперечин, подкосов) и общая материалоемкость такой рамы с трудоемкостью оказываются небольшими.

Варят раму на стапеле, прихватами по 40-60 мм с шагом в 500-600 мм, иначе никакой стапель не поможет, поведет до безобразия. Точно так же сваривают и сборные столбы под ворота из профтруб, см. выше. Общее правило сборки рамы таково: верхние углы сводят со срезом наискось, чтобы внутри не развилась коррозия от осадков, а нижние – встык под прямым углом, для проветривания внутри, см. рис. ниже.

Сборка рамы ворот на стапеле

Примечание: при расчете высоты створок берут дорожный просвет в 50-70 мм для средней полосы, а для прочих мест – по среднегодовой высоте снежного покрова.

Распашные ворота

В конструировании распашных ворот есть два тонких момента: петли и связи жесткости ее каркаса.

Въездные ворота – не гаражные. Первые почти не парусят, а вот вторые – отличный парус. Поэтому, покупая гаражные петли для ворот, лучше взять подороже, на опорных пошипниках, см. рис. Установку петель производят до монтажа в раме связей жесткости и ее обшивки: так орудовать, подгоняя петли, куда легче. Но все равно, для этой работы нужен помощник.

Петли для распашных ворот

К раме створок петли приваривают еще на стапеле. Точной установки по разметке тут мало. Нужно еще, прижав петли струбцинами, проверить их соосность глазом, как бы прицеливаясь поверх ствола. Затем прихватить парой «тычков» электродом, еще раз прицелиться визуально, и уж тогда, если все ОК, варить прочно.

Чтобы обеспечить угол открывания не менее 90 градусов, внешний диаметр петли должен быть больше толщины рамы плюс высота волны настила, т.е. 75-81 мм. Это огромные грубые петли, и щель между рамой и столбом они дадут такой же ширины. Поэтому петли к раме приваривают, сдвинув к ее краю в сторону открывания створки. Лучше всего, чтобы петля лежала на самом краешке, выступая почти на полдиаметра, тогда угол открывания будет 120 градусов и более.

К столбам из пучка профтруб петли приварить проще всего: в шов между трубами они укладываются как родные. Если же столб кирпичный в закладными-«пятаками», то, чтобы добиться полной соосности, лучше пользоваться не отвесом, а куском трубы с внутренним диаметром таким, чтобы в нее входил штырь петли. Длина трубы – расстояние между петлями минус высота подшипника.

Примечание: закладные в каменную кладку или бетон – вмуровываемые в них металлические детали, к которым потом будут крепиться другие металлоконструкции.

Трубу вначале туго приматывают к столбу веревкой, ровняют по вертикали и по высоте от грунта. Затем в нижний конец трубы вводят штырь нижней петли, ровняют ее по трубе и прихватывают 2-3 «тычками». Верхнюю петлю ставят донышком на срез трубы и также прихватывают. Далее навешивают раму, проверяют ход, дорожный просвет, самооткрывание/закрывание. Если все в порядке, раму снимают, петли приваривают наглухо и продолжают работу.

Конструкция каркаса рамы створки должна быть рассчитана на сильную ветровую нагрузку в верхней части. Для сдвижных ворот, между прочим, тоже. И в то же время его жесткость на кручение необходимо обеспечить при минимальном расходе материала и труда. Разберем примеры каркасов удачных и не очень по рис. Не забудем только, что диагональное ребро работает по принципу жесткости треугольника: изменить его форму, не сломав, невозможно, но загнуть его уголок можно даже очень.

Справа вверху – рама исключительно рациональная. Два острых угла треугольников сходятся как раз там, где ветровая нагрузка максимальна. В средней полосе, где сильные ветра редки, такую раму можно сделать из одинарной трубы 60х40х2. Для дачи, где эстетика не суть как важна и на расхождение створок вверху на несколько см через 3-5 лет никто не обратит внимания, милое дело: дешево и сердито.

Примечание: долговечности без потери вида в 7 и более лет для такого каркаса можно добиться, наварив по углам косынки примерно 200х300 мм из 6 мм стали.

Для жилого дома более подойдет каркас, показанный слева вверху. Дополнительную устойчивость на поперечный изгиб дают перекрещивающиеся подкосы и промежуточная продольная балка. Безо всяких сложных теорий: просто треугольников стало больше, а сами они – меньше.

Справа внизу – каркас не весьма удачный. Такая система подкосов хорошо работает в бипланном крыле или стреле подъемного крана, но, в отличие от них, здесь конструкция плоская и основная нагрузка приходится поперек нее. А слева внизу – каркас и вовсе неудачный: крепче всего он там, где меньше всего нагружен, материала же нужно много.

Если калитка отдельная, то для нее нужен только третий воротной столб. Рама такой калитки – простой прямоугольник из трубы 40х20х2. При обычной ширине калитки в 800-1100 мм никаких дополнительных подкреплений для рамы из профтрубы не нужно.

Распашные ворота с врезной калиткой

Но если калитка врезная, картина меняется. Вспомним, ворота все время настежь никто не держит, под давлением ветра их створки, связанные запорами, работают как одно целое. А теперь створки от ветра будут нагружены несимметрично, поэтому ту, в которой калитка, нужно дополнительно подкрепить, она сильнее нагружена. Так что каркас калитки придется сделать посложнее, он должен принять на себя большую нагрузку, чтобы нагрузка на створки выровнялась. Чертеж таких ворот показан на рис. Общую ширину можно увеличить до 4 м, оставив калитку такой, как есть.

Видео: простые распашные ворота из профлиста

Сдвижные ворота

Сдвижные ворота не так давно были роскошью: комплект фурнитуры к ним и привод самому не сделать, а более-менее приличная «фирма» стоила где-то от 150 000 руб. Тогдашних, не сегодняшних. Сейчас комплектующие для откатных ворот сильно подешевели, и они доступны людям среднего достатка.

Сдвижные ворота могут выполняться по одной из следующих схем:

  • На нижних роликах, катящихся по рельсу, уложенному на грунт.
  • Подвесные к верхнему рельсу.
  • С нижним рельсом, катящимся по опорным роликам.
  • С рельсом на заборе и роликами-бегунками на створке.
  • С плавающим рельсом.

Ворота первой схемы остались кое-где в старых производственных помещениях. Такие можно полностью сделать самому, но игра не стоит свеч: от мусора на рельсе механизм то и дело ломается, створки соскакивают. Подвесные ворота позволяют получить проем практически любой ширины, но очень сложны, для примера см. рис., поэтому в быту не применяются. В воротах с плавающим рельсом его части телескопически входят друг в друга. Такие ворота несколько дешевле прочих и не требуют фундамента под механизм, но часто заклинивают от грязи, а починка требует полного демонтажа.

Подвесные сдвижные ворота

Самая употребительная схема ворот для частных домов – с нижним рельсом на опорных роликах. Для этих ворот требуется покупная фурнитура, уже доступная, но пока еще не дешевая. Ворота с рельсом на заборе и бегунками требуют прочного забора и довольно трудоемки, но их можно сделать самому и для них не нужен фундамент под механизм. Эти схемы мы и рассмотрим подробнее.

Те и другие ворота выполняются консольными. Это значит, что их створка имеет скошенный «холостой» вынос, удерживающий ее на весу в закрытом положении. Подкос консоли створки с нижним рельсом на каретках работает на растяжение, а створки с бегунками в рельсе на заборе – на сжатие, которое металл держит куда лучше. Поэтому вынос консоли ворот с нижним рельсом нужен не менее 0,5 ширины проема, а в самой консоли – подкрепляющий ее каркас. Для ворот на бегунках достаточно выноса в 0,25 ширины проема, а их консоль – простая рама без усиления.

Примечание: далее в тексте мы для краткости будем называть столб, на который навешена створка, опорным, а противоположный ему концевым или отбойным. Детали и узлы, ближние к проему, будем считать внешними,, а дальние от него – внутренними.

Ворота с нижним рельсом

Устройство ворот с нижним рельсом на каретках показано на рис. В их основе роликовые опоры: качающиеся на шарнирах каретки с 4 роликами. Ролики расположены по дуге, это исключает заклинивание при смене хода створки на обратный. К закладной в фундамент механизма они крепятся посредством регулируемых подставок – подпятников.

Устройство и фурнитура ворот с нижним рельсом

Неправильное крепление опоры к закладной

Здесь уместно будет сразу же сказать о двух очень распространенных ошибках, причем отдельные «профи» допускают их преднамеренно, чтобы ускорить и удешевить работу. Первая (см. рис. слева) – закладную ставят короткую, только под внешнюю (ближнюю) каретку, а дальнюю крепят к шпилькам, замурованным в фундамент. Год-два «гарантии» ворота держатся, а потом бетон под дальней кареткой начинает крошиться от знакопеременных нагрузок.

Неправильное крепление опор к фундаменту

Вторая, мол, овчинка не стоит выделки – варим опоры с каретками прямо к закладной (рис. справа), а подставки-регуляторы вообще не покупаем. Имея отработанные навыки, так можно точно собрать ворота тоже на год-другой. Затем сказывается усадка фундамента, но «гарантия» уже истекла.

О фурнитуре и приводе

Фурнитуру для ворот нужно покупать от проверенного производителя. В РФ неплохо зарекомендовали себя итальянские CAME и Rolling-Center (Италия) и отечественные DOORHAN и РОЛТЕК. Дело тут в рельсе и роликах. Рельс из пересушенного металла (китайцы им ох как грешат) скоро потрескается, а из сырого деформируется. Пластиковая оболочка роликов нужна не только для глушения рокота, но и для того, чтобы обоймы роликов (они, в сущности, шарикоподшипники) не полопались. Поэтому ролики нужны либо в оболочках их неистираемого пластика, либо в обоймах их хромованадиевой стали. На вид качество рельса и роликов может оценить только очень опытный материаловед, а в спецификациях об этом часто умалчивают.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:  Ворота из пвх труб руками

Приводы откатных ворот применяются в основном ременные, цепные и зубчатые. Ременные не рассматриваем: ремень он и Африке ремень, тянется, лопается, от мороза трескается. Цепной провод немного дешевле зубчатого, но цепь провисает и может соскочить, как в велосипеде, кроме того, за ней нужен уход. А самое главное: ворота с цепным приводом без замка открываются руками, что может сделать и любой прохожий.

Зубчатый привод, если смазать ведущую шестеренку-трибу и зубчатую рейку графитовой смазкой, ухода практически не требует. Провернуть редуктор с ротором мотора, толкая створку ворот, труднее, чем просто снести ее. Но точно так же невозможно будет открыть ворота при пропадании электропитания. В гаражных комплексах в таком случае дежурный крутит редуктор вручную ключом, но он же всегда внутри, а вы-то окажетесь снаружи. Поэтому в воротах с зубчатым приводом обязательно должна быть калитка с замком.

О ручках и замках

Скрытые дверные ручки

Вполне может быть, что вы и вовсе не станете тратиться на привод; толкать створку правильно построенных ворот не так уж тяжело. В таком случае, нужны ручки и замок. Обычные дверные ручки не пойдут: поставить их так, чтобы они не упирались в столбы (точнее, чтобы не ломались об них), невозможно. Нужны скрытые ручки, см. рис, со сквозной прорезью или глухие. Первыми легче и удобнее орудовать, но, чтобы никто не подглядывал на подворье, изнутри их придется занавесить листами резины или гибкого пластика.

Обычный замок с выдвижным ригелем-языком пойдет на распашную калитку, но на створку его придется ставить ригелем вниз и прикрыть от непогоды каким-то чехлом. Однако и это не выход: гнездо под ригель придется делать из приваренного к нащельнику (см. далее) куска уголка или швеллера, выступающего в проем ворот на ширину замка. Об эту железину, ясное дело, легко поцарапаться. Поэтому для створки ворот нужен замок с поворотным ригелем-крюком; гнездо под него вырезается прямо в нащельнике. Ну, а для совсем уж непритязательных хозяев вариант испытанный: навесной амбарный замок, обмотанный промасленной тряпкой.

Делаем ворота

С нижним рельсом

Монтаж сдвижных ворот на каретках в общем производится в такой последовательности:

  1. Планируем (лопата, уровень, трамбовка) площадку под ворота в горизонт дороги длиной на ширину проема плюс по 1 м под столбы, плюс полпроема под механизм. Ширина площадки – по 0,7 м в стороны от осевой Линии створки;
  2. Ставим, если их еще нет, воротные столбы;
  3. Формируем фундамент механизма;
  4. Пока фундамент набирает прочность, делаем раму в каркасом, но пока без нижнего рельса и обшивки;
  5. Прихватываем сваркой к закладным концевого столба, или прямо к нему, если столб металлический, нащельник – уголок 150х150 или такой же швеллер и временно крепим к нему улавливатели;
  6. Прихватываем к закладной фундамента подпятники опор, ставим верхнюю удерживающую каретку;
  7. Надеваем на каретки рельс и, передвигая его, регулируем опоры и нижний улавливатель;
  8. Привариваем рельс к раме, временно ставим створку на место;
  9. Регулируем удерживатель и верхний улавливатель;
  10. Устанавливаем на фундамент привод, на рельс – зубчатую рейку, обшиваем сворку профлистом, монтируем калитку, замки и ручки;
  11. Ставим створку на место, регулируем по горизонту – ворота готовы.

Поясним дополнительно самые существенные моменты.

Размеры и схема фундамента показаны на рис. Бетон – не ниже М400, подсыпка в смесь – 3:1. На подсыпку берут песок и гравий в равных долях. Выдержка для набора прочности после заливки – не менее 1 недели летом и не менее 3-х недель в прохладную погоду. При строительстве летом схватившийся фундамент нужно сверху увлажнять смоченной водой ветошью.

Фундамент под механизм раздвижных ворот

Рама створки сдвижных ворот представляет собой как бы две соединенные створки ворот распашных, поэтому верхнюю ветровую нагрузку она держит лучше. С другой стороны, нужно дать дополнительное подкрепление посредине рельса: он дорог, а его деформация выведет ворота из строя. Исходя из этого и рассчитывают расположение подкосов с ребрами жесткости. Две относительно мало материалоемкие конструкции для мест без частых сильных ветров показаны на рис. После сборки, разумеется, раму грунтуют и красят.

Рамы раздвижных ворот

Крепить улавливатели прямо к металлическому столбу или к закладным кирпичного неправильно. Створка может сильно ударить по ним, и крепежные элементы будут при этом работать на изгиб или сдвиг. Со временем от этого сварочные швы треснут, а болты расшатаются. При монтаже на нащельник крепеж улавливателей будет работать преимущественно на сжатие, которое металл держит вечно. А трещину в креплении нащельника, вдруг она образуется, можно не торопясь подварить, не прекращая пользования воротами.

Нащельник приваривают к столбу (к его закладным) вертикально по отвесу. Расстояние от кромки столба берут исходя из размеров улавливателей, они не должны выступать в проем ворот. Поначалу нащельник прихватывают парами «тычков» сверху и снизу, а после регулировки по створке окончательно варят прихватами по 50 мм через 300-350 мм. Улавливатели поначалу также крепят временно, чтобы при окончательной сборке их можно было переставить.

Опоры, вообще говоря, должны быть расположены подальше друг от друга, чтобы как можно больше разгрузить консоль. Длинное плечо рычага при закрытых воротах большое, и выгаданный лишний сантиметр означает лишний год службы ворот. Удлинить консоль нельзя: стандартные размеры рельса кратны 6 м. Исходя из этого, опоры ставят в такой последовательности:

  • Сначала просто ставим их на закладную фундамента и выравниваем по ее оси; расстояние от столба – 100 мм.
  • Качаем каретки и смотрим, чтобы ролики не выходили за пределы закладной.
  • Прихватываем опоры сварочными «тычками».
  • Надеваем на каретки рельс, двигая его туда-обратно до предела, смотрим, чтобы ролики не выталкивали заглушки рельса. Без заглушек он скоро поржавеет внутри, и ворота начнут клинить.
  • Если нужно опоры передвинуть, «тычки» срезают болгаркой.

Обшивка, привод и сборка

Профлистом раму створки обшивают, как и забор: по саморезу в каждом углу, а по линиям между углами, горизонтальным, вертикальным и наклонным – с шагом 400-500 мм, но так, чтобы на каждую сторону рамы приходилось не менее 3-х точек крепления. К примеру, на верхнюю и нижнюю перекладины калитки пойдет по 3 самореза. Для крепления профлиста к элементам жесткости на каждый из них накладывают деревянную рейку 40х20 мм, закрепив ее 2 саморезами по концам. Настил в таких местах крепят саморезами длиной 50 мм, чтобы лист держался на металле, а не на дереве.

Рельс изнутри, зубчатку и рейку привода перед установкой смазывают графитовой смазкой. Любая органическая в таких местах скоро наберется пыли, присохнет и превратится из смазки в абразив. Графитовая смазка невероятно пачкается, поэтому лучше брать привод не с боковой, а с нижней зубчатой рейкой.

Примечание: привод управляется с пульта-замка по радио. Если есть возможность, приобретите к автоматике ворот выносную антенну и источник бесперебойного питания (UPS), автоматика в такой комплектации позволяет разблокировать привод дистанционно снаружи. Но калитка на всякий случай все равно нужна.

Далее, задвинув сворку немного более чем наполовину (в положение равновесия), регулируем верхний держатель, чтобы створка стояла строго вертикально и не хлябалась в стороны. После этого створку выдвигаем почти до конца и регуляторами подпятников выставляем горизонт и дорожный просвет. Последний этап перед полной готовностью ворот – по створке окончательно регулируем верхний и нижний улавливатели: срезаем «тычки» болгаркой и варим прихватами точно по месту.

Примечание: обратите внимание на рис. с устройством ворот. В днище нижнего улавливателя видна прорезь, с нее немного проваливается концевой ролик рельса и не дает самопроизвольно откатываться разблокированной створке. Нижний улавливатель нужно выставить так, чтобы толчок для ручного откатывания створки требовался не слишком сильный. От этого будет легче не только вам, но и концевому ролику, а он – одна из наиболее подверженных износу деталей механизма.

С бегунками

Для ворот на роликовых бегунках, как уже сказано, не нужна покупная фурнитура и фундамент под привод, но нужен прочный забор. Все его столбы до каждого от ворот угла должны быть усиленными, как и воротные. Сделать такие ворота по плечу только достаточно опытному и умелому мастеру, поэтому мы просто приводим их чертежи, см. рис. Бегунки изготавливаются из шарикоподшипников (лучше самоустанавливающихся), а их оболочки – из прочного, упругого, вязкого износостойкого пластика. В порядке предпочтения: фторопласт, капролактам, текстолит, упругий (малосернистый) эбонит.

Откатные ворота на бегунках

Видео мастер-класс-по откатным воротам

В заключение

Несмотря на большую сложность и дороговизну раздвижных ворот, взяться за их изготовление стоит. Гарантия от помятого багажника, дверцы автомобиля или разбитых его фонарей стоит дополнительных расходов и труда.

Источник: http://vopros-remont.ru/zagorod-i-stroika/vorota-iz-proflista/

Как сделать ворота из профнастила своими силами?

Для устройства ограждений профнастил является лучшим материалом, если сравнивать цену и качество. Низкая стоимость, долговечность, простота монтажа, множество вариантов оттенков — такие свойства сделали его лидером на рынке материалов для ограждений. Вместе с забором устанавливают калитки и ворота из профнастила, при этом материал позволяет использовать разные варианты конструкций. Распашные и откатные ворота из данного материала имеют современный вид, долго служат, не требуют специального ухода. Также они легко и быстро ремонтируются, если образовалось повреждение.

Преимущества профнастила

Материал абсолютно устойчив к коррозии — сталь покрыта слоем цинка, способным противостоять ей в течение многих лет. Окрашивание полимерным красителем увеличивает эти свойства многократно. Можно сделать ворота из профнастила своими руками без полимерного покрытия. Это самый недорогой вариант изготовления ограждений и ворот. При этом они не обладают такими декоративными качествами, как окрашенная сталь. Однотонные природные оттенки позволяют ей выглядеть гармонично в ландшафтном дизайне.

Для сравнения: кроме металла для изготовления ворот используют дерево. Однако древесина не является такой долговечной, так как поддается гниению. Кроме этого требует ежегодного пропитывания антисептиком, покрытия краской или корабельным лаком. Гладкие листы металла также применяют для изготовления ограждений, но они не обладают такой жесткостью, какую придает профилирование трапециевидной или волнообразной формы.

Производители выпускают профнастил кровельный, стеновой, для опалубки, облицовки стен. Заборы и ворота из профнастила делают из стеновой разновидности материала. Он обозначается литерой «С», при этом листы имеют разную ширину, прочность, ветровую стойкость. Как правило, применяют заготовки шириной 1051-1200 мм.

Такие листы позволяют сделать целостную конструкцию, которая усиливается ребрами жесткости. Они привариваются с обратной стороны, причем минимум 1 ребро всегда располагают по диагонали. Самые распространенные для изготовления ворот и калиток из профнастила марки данного материала имеют высоту волны от 8 до 20 мм. К ним относятся С8, С21, МП20 (С20).

Особенности разных конструкций

Классические распашные ворота из профнастила можно сделать высотой 1-3 м, шириной до 6 м. Конструкции разделяются на одно- и двухстворчатые, механические и автоматические. Калитка располагается отдельно или встраивается в створку. Для каркаса берут уголок или профильную трубу. Его размер делают немного меньше габаритов готового ограждения, так как край листа располагается немного выше него.

Каркас прикрепляют к столбу из любого материала: кирпич, бетон, металл. Затем к нему прикрепляют стальные листы заданных размеров. Простота конструкции состоит также в легких, но надежных способах крепления: к опоре она крепится петлями с подшипниками, листы к раме прикрепляют специальными саморезами, которые отличаются наличием герметизирующих прокладок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:  Защелка для откатных ворот своими руками

Откатные ворота из профнастила устанавливают, если на участке надо сэкономить место. Кроме этого они выглядят современно и эргономично. Автоматическое управление делает их максимально комфортными: полотно отодвигается в сторону, обеспечивая въезд/выезд. Кроме этого можно сделать механическую систему, тогда створку надо отодвигать и задвигать вручную.

Конструкция также представляет собой каркас с ребрами жесткости, с прикрепленным профилированным листом. Движение створки осуществляется следующим образом: направляющий рельс движется по консольным блокам. Створка может отодвигаться влево или вправо, это уточняется до изготовления ворот. Высота такой конструкции 1-4 м, ширина 1,5-8 м. Они могут быть еще шире, тогда выполняется вариант из 2-х створок, двигающихся при закрывании встречно.

Установка столбов

Работы по изготовлению ворот из профнастила начинаются с копки ям и установки столбов. Глубина ям должна составлять порядка трети от той высоты, которую будут иметь столбы над землёй, при диаметре примерно в 20 – 50 см, в зависимости от типа столба. Лучше всего для этого подходят швеллерные балки или профильные трубы, которые перед установкой следует очистить от ржавчины, прогрунтовать и покрасить, а также при необходимости установить верхние заглушки.

Подготовленные столбы под распашные ворота опускают в яму, выставляя их в строго вертикальном положении, после чего заливают цементом и оставляют на некоторое время для его полного схватывания.

Сборка каркаса

Для сборки каркаса следует расчистить ровную площадку по размеру створок и забить колышек в вершине одного из углов, после чего провести прямую линию и отметить на ней три части, каждая примерно по 30 см.

Затем следует провести от колышка ещё одну линию под прямым углом и отметить на ней 4 части, после чего соединить отметки по линиям. Если расстояние составляет 5 выбранных частей, получился прямой угол. Аналогично размечается всё остальное, после чего можно начинать изготовление рамы.

Чертежи металлического каркаса ворот:

Брус запиливают по углам «в полдерева», соединяя углы посредством шкантов из дерева. Для большей жесткости можно использовать стальные угольники, длиной не менее 30 см. По каждой из сторон следует закрутить минимум 3 самореза.

С длинной стороны створки выставляют две параллельные перемычки, фиксируя их такими же угольниками, так, чтобы получились три равные части. К перемычкам болтами крепятся петли с потайными головками. Если каркас деревянный, их крепят болтами, для металлического лучше использовать сварное соединение.

Если для каркаса используется профильная труба, процедура её сборки аналогична, но с задействованием сварочного аппарата.

Крепление профлиста и монтаж створок

Для крепления профлиста можно использовать саморезы, со шляпками в тон материала, или же особые заклёпки, устанавливаемые посредством строительного пистолета. Возможен вариант болтового соединения, но он более длительный и трудоёмкий.

Завершающий этап – монтаж створок. Для этого в проём укладывают пару обрезков бруса, аккуратно, чтобы не повредить элементы ковки, если таковые имеются. Высота – примерно 20 см от земли. Аккуратно приподнимая створки, можно с использованием лебёдки, их устанавливают на петли. Вот, собственно и всё – ворота из профнастила своими руками готовы.

Источник: http://osnovam.ru/stroitelnye/vorota-iz-profnastila

Ворота и калитка из профлиста

  • Конструкция ворот и калитки из профнастила
  • Этапы установки ворот и калитки из профнастила
  • Важно знать при установке ворот

Один из лучших вариантов строительного материала для возведения ворот или калитки — профнастил. Если вокруг загородного участка возведен забор из профнастила, думать о том, из какого материала сделать ворота для въезда и калитку, не придется. Выбирайте профилированные листы того же цвета и размеров, что и для забора. Но с цветом можно и поэкспериментировать.

В процессе установки ворот и калитки из профлиста пригодится умение работать со сварочным аппаратом.

Изготовить ворота и калитку из профнастила своими руками — более экономичный вариант, чем покупка готовых конструкций.

Многие считают, что сделать самостоятельно такую конструкцию достаточно сложно. Но на самом деле это не так. Здесь главное — правильно сделать выбор материалов для вертикальных стоек, каркаса ворот и дополнительных материалов, к которым относятся саморезы, ручки, петли.

Необходимые материалы и инструменты:

Схема калитки из профнастила.

  • профнастил;
  • лаги;
  • саморезы;
  • столбы (если забор и высота ворот будут равны 2,5-3 м, то длина каждого столба, используемого в строительстве, должна быть примерно 4-5 м);
  • сварочный аппарат;
  • болгарка;
  • кувалда;
  • бур;
  • шнур;
  • ножницы по металлу;
  • шуруповерт;
  • рулетка;
  • уровень.

Если калитка из профнастила делается высотой 180 см, а шириной 80 см, потребуются поперечные и продольные металлические перемычки, из которых будет сделана рама, впоследствии обшитая профнастилом. С двух сторон к ней понадобится устройство следующей фурнитуры:

Конструкция ворот и калитки из профнастила

Схема каркаса ворот из профнастила.

Обычно ворота состоят из 2-х створок, которые устанавливают таким образом, чтобы они открывались или внутрь, или наружу. Каркас каждой створки делают из металлических профилей, где для периметра применяется уголок с размерами 50х50 мм. Это размер, обеспечивающий необходимую жесткость всего сооружения. Внутренние элементы каркаса створок можно изготовить из профилей меньшего размера.

Размер створок зависит от того, какой транспорт будет въезжать на загородный участок. Если это будет легковой автомобиль, то для него в самый раз будет 4 м. Для грузового автомобиля воротный проем придется увеличивать до 5-6 м. Отсюда и размеры створок, которые варьируются от 2 до 3 м.

Важно! Перед тем как сделать ворота, нужно составить схему или чертеж, где в точности будут указаны все размеры узлов и составных деталей с учетом сечения используемых профилей. Затем производится нарезка профилей, которые в точности по чертежу соединяются между собой сваркой.

Весь этот процесс нужно производить на ровной плоскости. Здесь главное — выставить точно элементы каркаса, формируя прямоугольную конструкцию. Это один из важных критериев правильной сборки створок.

Этого можно достичь следующим образом. Во-первых, потребуется ровная плоскость, негорючая, на которой будут проходить сварочные работы. Во-вторых, чтобы создать прямой угол, необходимо приготовить специальное приспособление, состоящее из 2-х взаимно перпендикулярных деревянных брусков.

Схема обшивки ворот из профнастила.

Это приспособление нужно прикрепить к плоскости, на которой будет проходить сварка. Именно в нем нужно будет стыковать элементы каркаса створок, прихватывать их сваркой, после чего капитально обваривать в другом месте. Если каркас правильно собран и сварен, то одинаковыми будут длины диагоналей прямоугольников створок. Поэтому в процессе изготовления ворот необходимо все время контролировать эти размерные показатели.

Необходимо обратить внимание на важный момент — это вертикальная прочность, поскольку створки несут нагрузку не только от собственного веса, но и от веса профнастила, прикрепленного к каркасу. Добавьте сюда еще и саморезы, несмотря на их небольшой вес.

Поэтому в конструкцию створок следует добавить горизонтальные элементы, которые создадут требуемую жесткость. Если створки ворот довольно большие, противоположные углы иногда соединяют по диагонали. Это значительно увеличивает вертикальную жесткость всего сооружения.

Калитка из профнастила своими руками изготавливается по такой же технологии, но здесь применяются профили меньшего размера. Также составляют схему, по которой соединяют элементы при помощи электрической сварки. Калитка — это своего рода уменьшенный вариант створки ворот. К каркасу ворот и калитки приваривают петли.

Это достаточно важная деталь, потому что отвечает за качество эксплуатации всей конструкции. То есть легкость закрывания и открывания створок, их безопасность зависят именно от петель.

Этапы установки ворот и калитки из профнастила

Разметка места под лунки для забора с помощью нитки и колышков.

Сначала определите место, где будете устанавливать вертикальные стойки. Их должно быть 3: 2 — для ворот, 1 — для калитки. Опорные столбы устанавливают в одном ряду со стойками забора. Необходимо выкопать 3 ямы диаметром 20 см и глубиной до 1 м. Лучше всего для этого использовать садовый бур. Так будет проще и быстрее.

В вырытые ямы засыпают щебень или гравий толщиной 10-15 см, который нужно утрамбовать. Получится так называемая опорная подушка. Теперь нужно сделать замес бетонного раствора. Для этого необходима 1 порция цемента марки М400, 2 порции песка, 4 порции щебня. Все это смешивают с добавлением воды. Необходимости применять бетономешалку нет, поскольку объем достаточно небольшой и самостоятельно его сделать несложно.

В ямы выставляются строго по вертикали опорные стойки и заливаются бетонным раствором. Для более прочного обеспечения устойчивости стоек рекомендуется заранее приварить к их нижним концам 3-4 горизонтальные планки. Здесь можно использовать арматуру, металлический уголок или трубу небольшого диаметра.

Когда стойки будут установлены и залиты, необходимо дать время, чтобы бетон хорошо просох и схватился. Сколько времени дается для высыхания бетона, зависит от температуры окружающего воздуха и погоды. Но не меньше 2-3 дней.

Следующий шаг — подгонка створок к стойкам. Для этого створку ворот устанавливают на подставки, это могут быть деревянные бруски, обычный кирпич. Створка выставляется строго в плоскостях, а на стойке отмечают место установки нижней части петли, которая приваривается к столбу.

На каждую створку должно быть минимум 2 петли. Когда петли приварены, створку можно навешивать. То же самое проделывается со 2-ой створкой и калиткой. Для более жесткой конструкции 2 крайние стойки привариваются к стойкам забора. Но это пока не все.

Бурение ямы и установка столбов с бетонированием.

По своей площади конструкция ворот довольно большая, поэтому погодные и ветровые нагрузки, воздействующие на створки, будут влиять на нее пагубно. Если ворота рассчитаны лишь для въезда легкового автомобиля, то опорные стойки ворот между собой можно соединить по верхним краям горизонтальной планкой из металлопрофиля.

Это существенно увеличит жесткость конструкции, повысит ее безопасность. Следующий этап — покраска всех деталей калитки и ворот. Цвет в точности должен совпадать с цветом элементов забора, то есть поперечных лаг и стоек.

И завершающий этап — это установка профнастила. Он подрезается под размеры створок по высоте, укладывается друг на друга внахлест на одну волну. Крепление листов можно выполнить 2-мя способами: с помощью саморезов и с помощью болтового соединения.

Если используете саморезы, то выбирайте их для металла. Болты подбирать нужно по длине, которая определяется высотой волны профнастила и толщиной металлического профиля на створках. Для крепления заранее проделывают отверстия на профнастиле и в профилях.

На этом ворота и калитка, изготовленные из профлиста своими руками, считаются готовыми. В технологии их возведения сложного ничего нет, но есть несколько моментов, которые нужно принять во внимание.

Важно знать при установке ворот

  1. Ворота и забор из профлиста должны находиться в одной плоскости.
  2. Заранее определитесь, в какую сторону должны открываться створки. От этого зависит удобство эксплуатации ворот.
  3. На ворота и на калитку установите надежный замок и удобные ручки.
  4. Цвет ворот и цвет забора должны соответствовать общему дизайну загородного участка.

Ограждение, ворота и калитка — первое, на что всегда обращают внимание, и лишь потом смотрят на ухоженность садового участка и сам дом. Поэтому к созданию и оформлению ворот нужно отнестись с ответственностью. Ворота из профнастила — это современно, удобно и недорого, они отлично будут смотреться как в коттедже, так и на даче.

Источник: http://masterprofnastila.ru/ograzhdenie/vorota-i-kalitka-iz-profnastila.html

Ссылка на основную публикацию